Carshouse.su

Замена сцепления уаз патриот

Как поменять сцепление на УАЗ Патриот

Некоторые узлы автомобиля рано или поздно изнашиваются. В таких случаях владелец задумывается о том, можно ли сделать ремонт своими руками. Замена сцепления на УАЗ Патриот 31631 требует специальных навыков. Однако выполнить такую работу самостоятельно все же можно.

Характерные неисправности, для устранения которых необходимо заменить сцепление

При поломке сцепления заменяют весь комплект, включающий диски, маховик, регулирующие подшипники. Специалисты советуют обновлять опорный подшипник маховика.

Систему нужно ремонтировать при возникновении таких неисправностей:

  • появление скрипящих или свистящих звуков при надавливании на педаль;
  • возникновение вибрации или толчков при переключении рычага МКПП;
  • неполное включение или отключение сцепления, усложняющее управление автомобилем.

При замене только нажимного или ведомого шкива может потребоваться повторный ремонт.

Процесс замены сцепления на УАЗ Патриот своими руками

Если навыки по замене сцепления отсутствуют, рекомендуется доверить процедуру специалистам. В остальных случаях приобретают необходимые материалы и инструменты, подготавливают рабочее место.

Набор инструментов

Для ремонта автомобиля УАЗ Патриот потребуются такие инструменты:

  • гаечные ключи разных размеров;
  • отвертка с длинной насадкой;
  • оправка для регулировки ведомого шкива;
  • монтировка.

Последовательность действий

Чтобы поменять сцепление на УАЗике, выполняют такие действия:

  1. Заводят машину в бокс со смотровой ямой. Затем снимают коробку передач и кожух системы сцепления.
  2. Выключающий элемент смещают вперед, удаляют вилку и шаровую часть. Демонтажу подлежит и подшипник выключения.
  3. После демонтажа муфты осматривают подшипник. Особое внимание уделяют месту соединения муфты с опорной вилкой, а также поршню рабочего цилиндра. При наличии вмятин или других повреждений компонент заменяют.
  4. Устанавливают регулирующую оправку. Это помогает избежать смещения шкива при отсоединении нажимной части. Удерживая маховик, удаляют болты, фиксирующие кожух. В УАЗ Патриот таких крепежных элементов 6.
  5. Демонтируют шкивы, после снятия их осматривают на наличие повреждений и следов коррозии. При обнаружении трещин или вмятин деталь для повторной установки непригодна. Проверке подлежат фрикционные накладки. Если соединения расшатаны, ведомый элемент заменяют.
  6. Оценивают степень фиксации демпферных пружин. Эти детали находятся в выемках шкива. Если пружинки отличаются повышенной подвижностью, их заменяют. Нажимной элемент обновляют тогда, когда крепления кожуха или диска расшатаны.
  7. Осматривают диафрагменную пружину. Если она повреждена или растянута, требуется замена. Места соединений пружины с подшипником должны находиться в одной плоскости.
  8. Проверка рабочих поверхностей маховика. Элементы не должны иметь трещин, вмятин или признаков износа. Маховик очищают от пыли и грязи, используя пылесос с функцией выдува. Элемент вынимают, снимают подшипник. Последний нужно менять всегда, иначе деталь может быстро выйти из строя и нарушить работу первичного вала.
  9. С помощью молотка и зубила удаляют опору. Новый элемент устанавливают так, чтобы он был надежно зафиксирован. Деталь чувствительна к повышенным нагрузкам, поэтому при установке нельзя использовать молоток.
  10. Проверяют работоспособность ведомого шкива. Он должен легко перемещаться по шлицам. Причины заклинивания устраняются, неисправные компоненты заменяются.
  11. Маховик возвращают на место, устанавливают пыльник и кожух. После этого переходят к установке стартера. Ведомый шкив монтируют с помощью оправки. После установки нажимного элемента вкручивают винты. Все болты крепления должны быть затянуты равномерно.
  12. Направляющую деталь подшипника покрывают смазкой, устанавливают коробку передач с защитной накладкой. Смазывать нужно и внутренние части муфты выключающего подшипника, опоры вилки, касающиеся поршневого механизма.
  13. Устанавливают опорную вилку, муфту и кожух. КПП возвращают в прежнее положение. Замена системы завершается.

После выполнения ремонта проверяют работоспособность обновленного узла автомобиля.

Замена сцепления

УАЗ Патриот 2011

  • Всем привет. Сразу к делу.

    Поломка № 1. (подвесной подшипник)

    Пробег 40000, стал донимать непонятный стук под полом, примерно между передними сиденьями, на маленькой скорости, при разгоне – стук пропадал. Многочисленные осмотры под машиной не принесли результата. Всё на месте, всё прикручено, но что-то стучит. Потом случайно надавил рукой на кардан и ощутил люфт в опоре подвесного подшипника. Оказалось, подшипник болтался в корпусе резиновой опоры, ход был примерно 3 мм. Думаю, на малых скоростях он стучал, а при увеличении оборотов он прижимался центробежной силой в одну сторону и не стучал. Приступил к лечению: на ютубе нашёл видео, как поменять подшипник не снимая крестовины. Вот ссылка:

    Забегая вперед, скажу, что у меня так же просто не получилось. Купил я накидной ключ на 27, так же его доработал болгаркой, оставив толщину накидной части 3-3,5 мм. Открутил гайку, крепящую фланец к кардану легко. Дальше СТОП. Подшипник с карданного вала никак не снимался! Заливал его ВэДэшкой, стучал медным молотком, долбил через деревяшку – НИКАК не двигался ни на миллиметр. У соседа по гаражу взял специальный съемник….от нечеловеческих усилий на съемнике гнулись лапки, но подшипник сидел как приваренный на сварке. Победил его только с помощью «жены болгарина». Ножом срезал резину, в которой зажат подшипник (он, кстати, был в идеальном состоянии), потом болгаркой разрезал наружную обойму и аккуратно срезал часть внутренней обоймы подшипника вдоль карданного вала. Тут нельзя спешить, чтобы не повредить посадочное место на кардане. Только после этой процедуры снялась внутренняя обойма подшипника. Осмотр показал, что так прочно подшипник сидел на кардане из-за ржавчины! Дальше побрызгал на посадочное место преобразователь ржавчины, зачистил это место мелкой-мелкой наждачкой и новый подшипник оделся с небольшим усилием от руки, как и должно, быть.

    Поломка № 2. (панель приборов)

    На следующий день рано утром надо ехать в другой город. Завожу двигатель и вижу такую картинку, ВСЕ стрелочные приборы мертвы! Стрелки лежат на нуле. Хорошо с вечера заправил полностью оба бака. Как ехать? Спидометр 0, температура 0, обороты 0, уровень топлива 0. Попробовал сбросить клеммы с аккумулятора, не помогает. Поехал так, хорошо есть бортовой компьютер, он то мне все параметры показывал. Диагностика никакой ошибки не выдавала. По приезду в другой город проверил предохранители – все целые. В великом интернете нашёл, решение этой проблемы. Оказывается панель управления со своими мозгами, и они у неё сами по себе иногда впадают в кому. Если такое случилось, то нужно при выключенном зажигании одновременно нажать кнопку сброса одометра на спидометре и кнопку настройки часов на тахометре и, удерживая их нажатыми, включить зажигание. При этом загорятся ВСЕ лампочки на панели приборов, стрелки всех приборов поднимутся до максимальных значений и вернутся в нулевую зону. ЭТО такой сброс ошибок панели приборов и тест на исправность. После этой процедуры завожу двигатель, и все приборы ожили, как будто ничего и не было. О как! Правда вам понадобится помощник, т.к. кнопки сильно удалены друг от друга, одной рукой сложно нажать их в раз.

    Читать еще:  Какая разболтовка на ваз 2114

    Поломка № 3.Самая серьёзная поломка за 3 года эксплуатации (замена сцепления).

    Пробег 43370. Наконец-то умерло сцепление. Бесило меня с первого дня владения Патриотом. Еду утром на работу, обгоняю опель, разогнался на 3-й передачи 80 км/ч, включаю 4-ую….и скорость падает, а обороты двигателя резко увеличились до максимальных, и в салон пошла вонь от горящих фрикционных накладок сцепления. Короче забуксовало. При резком старте с места такая же картина, обороты запредельные, а машина еле ползёт. С деньгами был напряг и я аккуратненько, не раскручивая движок больше 2000 об/мин., как обучающийся вождению, проездил с такой сцепой две с половиной недели.

    После прочтения форумов и различных советов решил ставить сцепление немецкой фирмы LUK. В сервисе за работу по замене сцепления просили 6500 руб. Но т.к. с денежкой трудности и как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Решил менять сам в гараже.

    Купил в магазине: комплект сцепления (корзину и диск) LUK – 6010 руб. Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник) уазовский «3160-1601180» – 1740 руб. Прокладку под «штаны» – 180 руб. и две прокладки под катализатор и выхлопную трубу по 18 руб. Забегая вперёд, скажу, что пришлось ещё докупить пыльник рабочего цилиндра сцепления – 20 руб. и подшипник первичного вала КПП, который ставится в маховик – 140 руб. японский. Поэтому, если надумаете такой ремонт, купите заранее, чтоб потом не бегать в магазин.

    Ямы в гараже нет, для удобства ползания под машиной поставил передние колеса на куски бруса 20х20 см. День ушёл на разборку всяких мелочей. Не забудьте помечать корректором разбираемые детали, чтобы потом не гадать, что и как стояло.

    Коробку снимал один. Масло не сливал, раздаточную коробку не откручивал. В идеале нужен подкатной домкрат с хорошим вылетом. Но такого не было. Поэтому через крышу связал буксировочный ленточный трос, на трос повесил маленькую лебедку с храповиком от КАМАЗа. (На КАМАЗе этой лебёдкой поднимается запаска под днище.) На лебедку намотал капроновую веревку толщиной 7 мм (другой не нашел в хозяйственном магазине), пропустил веревку в отверстие в полу, где торчит рычаг переключения КПП. Обмотал коробку ближе к раздатке примерно в центре тяжести и лебедкой сделал натяг. Центр лебедки и отверстие в полу НЕ СОВПАДАЮТ, лебедка висит позади отверстия, чтобы не рвалась веревка о край кузова, я в месте касания веревки надел на кузов разрезанный кусочек резинового шланга. Для страховки, чтобы трос с лебедкой под тяжестью КПП не сполз на лобовое стекло, привязал трос к ручкам в салоне возле потолка.

    Дальше откручиваем болты крепления задней опоры КПП, тут надо быть очень осторожным! Если слабо натянули веревку, на которой подвешивается КПП, то от резкого падения вниз веревка может порваться. (Ну, теоретически). Поэтому для подстраховки я под заднюю опору КПП поставил обычный гидравлический домкрат, и плавно опустил заднюю часть КПП вниз, пока она гарантированно не повисла на лебедке. Только в таком положении можно открутить верхние болты крепления КПП к двигателю и то с помощью двух комплектов головок, нарастив ВСЕ удлинители.

    Дальше большой отверткой, вставляя в щель между КПП и двигателем, отодвигаем коробку, придерживая за «колокол». НЕ ЗАБУДЬТЕ под КПП положить автомобильную покрышку! Потом лебёдкой опускаем КПП вниз на покрышку. Вдвоем удобнее, но и одному реально. (Само собой, до этого момента нужно открутить рабочий цилиндр сцепления от КПП, стартер, и отключить все провода от КПП).

    Вскрытие показало, что у меня стояло гав ё нное волговское сцепление от 406 двигателя. И выжимной подшипник ценой 235 руб. Такую бяку ставили на Патриоты выпуска конца 2011 и до начала 2013г.

    Так же пришлось снять маховик, т.к. покрутив пальцем подшипник, стоящий в нём, ощутил, что он как бы закусывается. Ближе всего к гаражу был магазин иномарок, там по размеру подобрали японский аналог подшипника, как потом оказалось на них абсолютно ОДИНАКОВЫЕ номера. Удобно выбить подшипник из маховика и забить новый, используя накидную головку из набора на 27, она как раз чуть меньше по диаметру наружной обоймы подшипника.

    Собирал всё обратно 2 дня. Вот поставить КПП обратно одному нереально. Что бы поставить диск сцепления строго по центру, нужна специальная оправка имитирующая кончик первичного вала КПП. В магазине бывают пластмассовые первичные валы для этих целей. Мне знакомый токарь выточил металлическую оправку. Многие «парятся», какой стороной ставить диск сцепления? Если памяти нет, и вы не помните, как диск стоял при разборе, то лучше фотографировать. Диск сцепления ставится выступающей частью внутрь корзины, т.е. при установке на маховик выступающая часть диска сцепления должна смотреть на КПП!

    Читать еще:  Разболтовка колес тойота королла

    Часа три непрерывного «секса» ушло на установку КПП на место. Вдвоем с братом поднимали коробку лежа под машиной, подставляли чурки, потом убирали слабину веревки, на которой она висела, опять поднимали и т.д. 70 потов сошло. Скажите мазохисты, лучше бы на СТО отдал и не парился? Но зато потом, ни с чем несравнимое удовольствие от проделанной работы и гордость за себя, что руки не из ж….ы растут и главное УВЕРЕННОСТЬ, что всё сделано, как надо! И сэкономил 6500 руб.

    Итог: Педаль сцепления очень мягкая, брать начинает примерно в 2-3 см от пола, потом по мере износа диска, точка схватывания сцепления сместится к середине хода педали. КПП стала работать тише. Ощущение – Машина просто летит! Расход топлива стал поменьше. Видать старое сцепление давно пробуксовывало помаленьку, было ощущение, будто мотору тяжело разгонять машину, давишь на газ, а должного ускорения нет (диск сцепления прокручивается), поэтому и расход стал, заметно больше, чем в первый год эксплуатации.

    Вот такие дела. А в остальном всё хорошо.

    P.S. У знакомого егеря служебный Патриот прошёл 380 000 км из них 70% по Тайге и никаких намёков на проблемы с сцеплением.

    И совсем на последок обычный момент помощи на дороге, за зиму таких случаев много: Всем удачи.

    Замена сцепления на автомобиле UAZ Patriot

    Автор: Марина Белоглядова

    Замена сцепления – одна из традиционных работ, выполняемых на автосервисах. Тем не менее, это весьма трудоемкое занятие, в чем мы и убедились, присутствуя при установке сцепления марки Starco на автомобиль UAZ Patriot.

    При поломке сцепления рекомендуется осуществлять замену всего комплекта «в сборе» (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления, маховик), а опытные механики СТО советуют менять еще и опорный подшипник маховика. Желание сэкономить и заменить только нажимной или ведомый диск может привести к тому, что через сравнительно короткий промежуток времени автовладельцу придется повторно ехать на СТО.

    Характерные неисправности, для устранения которых необходимо снять и заменить сцепление:

    • повышенный (по сравнению с обычным) шум при включении сцепления,
    • рывки при работе сцепления,
    • неполное включение сцепления (сцепление «буксует»),
    • неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

    Чтобы помочь владельцам прекрасного внедорожника UAZ Patriot самостоятельно заменить сцепление или проконтролировать качество выполнения этой работы в автосервисе, мы решили разместить на страницах нашего журнала мастер-класс по замене сцепления. Провести его любезно согласились механики «Техцентра 4х4», специализирующегося на ремонте и тюнинге внедорожников, Антон Даньшин и Виталий Забродин.

    Во время мастер-класса использовались:

    • ключ «на 12»;
    • большая отвертка;
    • оправка для центрирования ведомого диска (при съемке в качестве «направляющей» использовался первичный вал коробки передач);
    • монтировка.

    Ниже мы приводим подробное описание последовательности действий, выполняемых при замене сцепления на автомобиле UAZ Patriot. Для улучшения наглядности наше описание снабжено фотографиями.

    1. После установки автомобиля на смотровую яму или подъемник снять коробку передач в сборе и кожух сцепления.

    2. Подшипник выключения сцепления с вилкой необходимо сдвигать вперед по направляющей, затем снять вилку выключения сцепления с шаровой опорой и потом снять подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

    Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и вставлен в вилку выключения сцепления.

    Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору, завернутую в картер сцепления.

    3. После извлечения из вилки муфты в сборе с подшипником выключения сцепления необходимо внимательно осмотреть вилку выключения сцепления в местах ее контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. На вилке не должно быть явных следов износа, задиров и деформации.

    4. Перед откручиванием болтов крепления нажимного диска сцепления нужно установить центрирующую оправку (или вал), чтобы во время снятия нажимного диска сцепления не выпал ведомый диск. Далее, удерживая маховик от проворачивания, необходимо выкрутить шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

    5. Затем нужно снять нажимной и ведомый диски сцепления с маховика и внимательно осмотреть их.

    6. Трещины или дефекты на деталях ведомого диска не допускаются. На данном этапе работ нужно проверить износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, ведомый диск необходимо заменить. Затем проверить надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины легко перемещаются или сломаны, а биение диска превышает 0,5 мм, диск также необходимо заменить.

    7. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска следует заменить нажимной диск в сборе. При визуальном осмотре оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (не более 0,3 мм).

    8. Обратить пристальное внимание на рабочую поверхность маховика и плиты нажимного диска; на них не должны присутствовать глубокие риски, задиры, забоины и явные следы износа и перегрева.

    Читать еще:  Как установить рейлинги на ниву шевроле

    9. Сжатым воздухом продуть деталь, чтобы удалить с нее песок, пыль и грязь, а затем снять маховик для замены опорного подшипника.

    10. Многие механики делают ошибку, не меняя опорный подшипник.

    На данной фотографии видно, к чему это может привести(слева первичный вал съеден на 1,5 мм.). Поэтому замена опорного подшипника крайне важна, иначе подшипник заклинивает, первичный вал развальцовывается и «съедается».

    11. Далее требуется выбить старый опорный подшипник, используя бородок и молоток. Затем нужно взять новый опорный подшипник и запрессовать его, убедившись в том, что он хорошо сел на нужное место. Обратите внимание: подшипник не переносит ударных нагрузок (молотком или т. п.), для запрессовки следует использовать специальный инструмент.

    12. Перед установкой сцепления проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устранить причины заедания или заменить дефектные детали.

    13. Поставить обратно маховик, затем пыльник и кожух сцепления; придерживая их. Установить на место стартер. Затем, используя оправку, поставить на маховик ведомый диск,

    а затем установить нажимной диск и притянуть кожух болтами.

    14. Окончательно затянуть болты, соблюдая равномерность затяжки.

    15. Перед установкой КПП в сборе с кожухом сцепления нанести тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления, а также на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления, на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

    16. Вставить в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления, надеть удерживающую пластину на упор, вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

    17. Установить на прежнее место коробку переключения передач .

    18. После завершения ремонта проверить работоспособность сцепления.

    .

    Редакция журнала «КУЗОВ» благодарит Антона Даньшина и Виталия Забродина, механиков «Техцентра 4х4», специализирующегося на ремонте и тюнинге внедорожников, за помощь в проведении мастер-класса, а также компанию Rumelia APS Group за предоставление сцепления Starco для съемки.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Lexmak.ru

    Блог городского УАЗа

    Замена сцепления УАЗ Патриот #оченьчёрный

    Владение автомобилем УАЗ Патриот это такой любопытный квест. И в этом квесте ты должен привыкнуть к тому, что иногда, для комфортной езды, тебе необходимо, что- либо поменять, даже если на самом деле, при обычных обстоятельствах этого делать и не надо. Но спасибо Ульяновскому автозаводу, он держит в тонусе.

    Но обо всем по порядку.

    Я не буду говорить про все автомобили УАЗ Патриот, но проблема с не включающимися передачами, посторонними шумами, свистом, и т.д. , знакома многим владельцам этого автомобиля.

    И так было принято решение о замене сцепления, выбран комплект ТАЯ Комфорт с демпфером холостого хода. Почему именно этот комплект. Да все просто. Я люблю готовые решения, а не сборку комплекта по частям. Это не спора ради, это мое представление и точка. Во вторых сцепление ТАЯ мне рекомендовал НикиШурик, а я считаю, что он плохого не посоветует.

    Сцепление мне досталось от УАЗОБАЗЫ. Я писал на драйве как и почему, но спасибо, странным, и добрым местным самаритянам, которые пришли на помощь, и усмотрели в посте рекламу, запись заблокировали. Ну да воздастся нам по заслугам нашим))) по этой причине ссылка на то, как ко мне попал комплект сцепления на Блоге городского УАЗа.

    Ну и владея УАЗом не плохо иметь и сто рублей и сто друзей. Так вот именно к друзьям я и отправился менять сцепление, и устанавливать ХАБЫ от Металпарт, о которых немного позже.

    И так начну с описания проблемы со сцеплением.

    А она как и у многих такая. Трудности с включение передач, плюс дерганье на горячем моторе в момент когда ты трогаешься, например, в пробках достает сильно. Многие решают это проблему сверлением отверстия в колоколе картера сцепления, и смазкой узла через это отверстие. С методом не спорю, но мне он кажется временным, а в моем случае учитывая что практически умер опорный подшипник в маховике, уже и не действенный. Заводу от меня матюков… Но услышат вряд ли. Кстати в теме на uazpatriot.ru про 19 модельный год, опять жалобы на свист сцепления.

    И так, заводское сцепление — в идеале, установлен был комплект LUK, от счастья сфотографировал его только в установленном еще состоянии, но поверьте на слово, ему еще бы ходить и ходить. Проблема в отсутствии смазки на первичном валу и полу заклинивший подшипник в маховике.

    Позже будет видео где будет и звуки подшипника. Менял мне сцепление мой хороший друг, многие, наверное, его знают, но афишировать не буду. А то опять самаритяне решат, что это реклама.

    В общем весь процесс на фото. На трех летней машине все разобралось на удивление хорошо, ничего не резали, и не отломили. Так что поездок за запасными частями удалось в этот раз избежать.

    Да вот еще про подшипник опорный в маховик. Я купил его в УАЗПОТРЕБСОЮЗЕ, как рекомендованный, их мнению я тоже доверяю.

    Первые впечатления. Пробег на сцеплении 40 км.

    Это конечно, две разные планеты. Передачи влетают, рывков нет, но это покажет время, и стало тише. Результаты ходовых испытаний будут позже. Но легкое переключение, это уже огонь.

    Следите за нами с #оченьчёрный

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector