Carshouse.su

Замена сайлентблоков рено сценик 1

Renault Megane Scenic Жодино › Logbook › Замена задних сайлентблоков

Решил описать как я менял сайлентблоки. Как и в прошлой записи личные фото позже
Т.к. сам пользовался информацией с нета, то и сейчас будет текст и фото из нета ( да простят меня авторы) с моими дополнениями и изменениями
Ресурсы интернета:
harvys.livejournal.com/549.html

Начну с того, что я осенью перещелкивал торсионы на зуб, так что мне было проще (правда шлицы опять закорели, но не сильно)

Для начала поднимаем машину, ставим её на колодки. Колодки ставим ближе к центру авто, чтоб уши балки можно было снять. Снимаем колёса.
т.к. я делал один, а тормоза прокачивать одному не вкайф, решил тормоза не трогать. Да и открутить трубку от шланга проблематично — закорело все.
А вот теперь маленькая хитрость: нужно разрезать ухо где крепятся тормозная трубка и шланг

Ну а дальше по накатанной:
Снимаем амортизаторы т.к. мои потекли и нуждались в замене
Откручиваем 4 гайки крепления балки к кузову. И достаем балку из-под машины

А теперь наша задача все пометить. Т.к. я зад поднимал раньше, то сейчас я все буду собирать как стоит сейчас
Очень рекомендую пометить торсионы: правый, левый.
Затем помечаем положение уха(рычага) относительно балки, это нужно для правильной запресовки сайлентблоков

Помечаем положение торсионов: я делал насечки зубилом ( кстати при правильной запресовке сайлентов по метке пунктом выше, метки на торсионах для самоконтроля)
Также измеряем расстояние между рычагами

Из нета (harvys.livejournal.com/549.html)
“Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.”

Теперь у нас все помечено, и мы приступаем непосредственно к разбору балки
Т.к. сайлентам у меня было совсем хана то я просто начал бить молотком с внутренней стороны по рычага и он вылез с торсионом и внутренней обоймой сайлента. Отлаживаем пока в сторону
Резину из балки выжигать не пришлось — монтажкой подковырныл и резина вывалилась. С другой стороны правда чуток помучался но вырвалась без вопросов
Приступаем к выпресовне внешней обоймы. Можно так:

Теперь достаем торсионы.
Ставим на пол рычагом торсионом вверх и бьем молотком по торсиону, а затем можно так

А вот теперь начались танцы с бубнами…
Нужно достать внутреннюю обойму из рычага
Скажу сразу времени на два рычага ушло много, не менше 4 часов точно(((
Крутил вертел я рычаг и решил обрезать болгаркой внутреннюю обойму почти ровно рычага 0,5-1 см оставил. Далее пробовал ножовкой выпилить кусок обоймы (по аналогии с фото из нета про внешнюю обойму). Херас два((( до конца пропилить не удалось — шлицы ножовкой начал пилить. Но мы не расстраиваемся, берём в руки русский ключ (зубило имолоток, если кто не вкурсе) и вперёд. Наискось всавляем зубило в пропил и добиваем то, что не дорезали, затем выбиваем маленький сегмент обоймы. Следом остаток, который почти сам вывалился.
Со вторым рычагом я решил не заморачиваться и сразу сделал две просечки зубилом
Результат: выбил (или высек) я эти обоймы, пару раз откалывалось зубило + пару синяков на руке… НО Я ЭТО СДЕЛАЛ

Рано я радовался. Мне ещё предстояло хорошенько почистить шлицы
Забегая вперёд скажу с одной стороны почистил хорошо и торсионы залез от руки, а вторую сторону недочистил и пришлось чуток постукивать
Для примера

СОБИРАЕМ
Вначале нужно запресовать сайленты в балку. Я смазал посадочное литолом и просто молоточком постукивая с разных сторон через деревяшку загнал его на своё место. Заходило легко и я не стал ничего другого придумывать с запресовкой. Главное не торопиться чтоб не было перекоса
А теперь нужно запресовать рычаги СОГЛАСНО СДЕЛАНЫМ МЕТКАМ.
Для запресовки рычагов на сайлент взял длинный болт и шайбы. Тянул гайкой периодически постукивая для исправления перекоса. (Вспоминаем про замеры с рулеткой)

А дальше все очень легко:
Смазываем шлицы на торсионах, чтоб не так записали
И оставляем торсионы по меткам. Если вам удалось точно запресовать рычаги по меткам то и торсионы сами стоновятся на свои места
Ну а дальше балку под машину и все собрать.
Из нюансов болты ступиц желательно посадить на резьбовой герметик (по книге так и вообще заменить болты)

Читать еще:  Прописать ключ форд фокус 2

Два дня и мы снова в строю
+
Сэкономили 70-100$ (у нас такой ценник СТО за замену)

ВМЕСТО ЭПИЛОГА:
Из моего опыта можно выделить
1) разборка без разбора тормозов
2) если пометить рычаг относительно балки не нужно потом ловить клиренс

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне (сторонние звуки, тряска). Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс. км пробега (в условиях отечественных дорог).

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

  • рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
  • новые детали;
  • инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
  • расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
  • защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Набор зависит от возможностей, какими обладает ремонтник. На самом деле, замену сайлентблоков на Сценике можно производить различными способами. Важно предварительно ознакомиться с общим алгоритмом ремонта, для наглядности желательно посмотреть видео.

Этапы ремонта торсионной подвески

  1. Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.
  2. Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.
  3. Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.
  4. Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.
  5. Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.
  6. Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.
  7. Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.
  8. Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.
  9. Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Работаем с сайлентами передней подвески

  • рабочее место.
  • новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
  • инструмент.
  • расходные материалы.
  • защитную экипировку.

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

  1. Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
  2. Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
  3. Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.
    Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.
  4. Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
  5. Делаем контрольные замеры.
  6. Извлекаем изношенные втулки.
  7. Чистим и смазываем.
  8. Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
  9. Собираем по обратной схеме.
Читать еще:  Замена свечей тойота королла

Резюме

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки и подрамника значительно экономит стоимость обслуживание вашего Сценика. Алгоритм ремонта практически универсальный. Отличия между поколениями модели не кардинальны. Вопрос качества ремонта заключатся, прежде всего, в наличии необходимых инструментов и вашей уверенности.

Учитывайте, что во время замены сайлентов могут обнаружиться другие поломки. Будьте готовы к дополнительным тратам. Более того, иногда диагностируемая проблема заключается в других вещах. Нередки случаи, когда причина постукивания – изношенные амортизаторы.

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic — harvys

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган


Задняя подвеска Рено Меган 1 — торсионная балка, 2 — торсионы, 3 — стабилизатор поперечной устойчивости, 4 — амортизатор, 5 — продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы Замена амортизаторов задней ремонт задней балки рено меган 1 Рено Меган Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган: Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого необходимо тщательно отрегулировать размер приспособления таким образом, чтобы ось была размещена в рычаге.

Торсион задней балки. Француз. Рено Сценик. Замена порогов, арок, ремонт днища. Первый обзор Рено Меган…

Алгоритм работы Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм.

Потребуется регулировка спецприсобления 7.

Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора.

Create an account or sign in to comment

Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.

Далее, начинается один из самых трудных моментов.

Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.

Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.

7 posts in this topic

Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки.

Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм. Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора.

В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко прокричал: Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя , отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.

Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной , отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька: Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались.

Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!

Потом произвел с ней все вышеописанные операции. Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л. Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости см.

Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.

Видео: ремонт задней балки рено меган 1.

ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия вечную и не требуют обслуживания.

Читать еще:  Замена бампера киа рио

Задняя подвеска Рено Меган 1 — торсионная балка, 2 — торсионы, 3 — стабилизатор поперечной устойчивости, 4 — амортизатор, 5 — продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы Замена амортизаторов задней подвески Рено Меган Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган: При этом автомобиль должен стоять на колесах.

Её надлежит устанавливать в прежнее положение. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении.

Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения. Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.

Стартер не отключается

Всем привет! меган с кнопкой старт-стоп. проблема – стартер крутит несколько секунд или более после того как двигатель завелся. Читать дальше

Замена сайлентблоков задней балки и у.

18.04.2014 14:00 Новое на форумах – Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Для Renault Megane Classik

В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью достать торсионы съемником, решил заменить сайленnблоки, а заодно и приподнять машину.

Спасибо Юре (mexanik) за консультации

Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.

Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.

Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.

Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.

Вуаля!
На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный – левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый – правый.

Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион

Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.

Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.

Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс.
На 8 тоннах торсионы сдались

Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить его. Только сильно греть не надо.

Зубилом сбиваем обойму

Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.

Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.

Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.
Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам – 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.

При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было 1268 (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.

Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.

Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых.

Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)

И теперь самое главное – настройка клиренса.

В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.

Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу

И теперь вставлям до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.
Опускаем машину на колеса – смотрим Низко – добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко – наоборот.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector