Carshouse.su

Замена сайлентблоков пежо 308

Замена сайлентблоков Пежо своими руками

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

  1. При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
  2. Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
  3. Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
  4. Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
  5. Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

  • Молоток, а также тиски, зубило.
  • Накидные торцевые ключи, желательно набор.
  • Механизм для прессовки (пресс).
  • Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

  1. Машину нужно поместить на подъемник.
  2. Снять кожух.
  3. Открутить гайки и стойки.
  4. Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
  5. Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
  6. Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

  1. Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
  2. Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
  3. Потом выполняется запрессовка.
  4. Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.

Замена сайлентблоков пежо 308

Для тех кто решил сделать это своими силами-читаем 🙂
Авто хоть и с небольшим пробегом-но попросило замены сайлентблоков задней балки.
Конструкция их не самая “надёжная” как на многих старых авто-но вполне себе приемлемая по современным меркам, резинка широкая. Но обойма пластиковая. Отнесу это к минусу при эксплуатации, но плюс при монтаже-демонтаже.

Читать еще:  Монтажный блок ваз 21099 карбюратор

Приступим к работе.
Машину вешаем на подъёмник, либо поддомкрачиваем зад с обеих сторон и ставим на упоры, предварительно сняв колёса и зафиксировав машину.

Снимаем всё лишнее-провода датчиков АБС и тормозные трубки, выняв их из кронштейнов.
Проводим осмотр сайлентов

Далее как писал выше-плюс что втулка внешняя пластиковая

Прослабив по кругу-с наружи забываем его во внутрь. Для этого использовал заготовленные за ранее обоймы для запресовки. Фото ниже будут.

Так же обращаем внимание на “направление”. в нашем случае это выполнено в виде отливки пластика. перед снятием “метим” положение, для установки нового. Это важно. Бывает при не верной установке сайленблок работает в не правильной плоскости и быстрее выходит из строя, рвётся.

Новый сайлентблок устанавливаем аналогично старому, предварительно очистив привалочные поверхности в балке, и нанеся немного смазки (можно любую использовать) для плавного и равномерного запресовывания сайлента.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

  1. При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
  2. Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
  3. Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
  4. Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
  5. Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

  • Молоток, а также тиски, зубило.
  • Накидные торцевые ключи, желательно набор.
  • Механизм для прессовки (пресс).
  • Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

  1. Машину нужно поместить на подъемник.
  2. Снять кожух.
  3. Открутить гайки и стойки.
  4. Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
  5. Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
  6. Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

  1. Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
  2. Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
  3. Потом выполняется запрессовка.
  4. Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.

Приехал к нам Пежо 308. Диагностика подвески выявила износ сайлентблоков задней балки. Основным симптомом износа сайлентблоков задней балки является неустойчивое поведение задней части автомобиля при поворотах. Скрипы и удары в задней подвеске также говорят о необходимости замены сайлентблоков.

Читать еще:  Бмв е34 не заводится

Процесс замены начинается с разборки задней подвески, далее выпресовываются старые сайлентблоки и используя специнструмент запресовываются новые. В нашем случае использовали оригинальные сайлентблоки Peugeot 308.

Вы можете посмотреть стоимость работ и запчастей по подвеске Пежо 308 Здесь или посчитайте ТО на свой Peugeot 308 Здесь.

Замена задних сайлентблоков Peugeot 308

Цены на другие услуги по ремонту ходовой

Услуга Цена
Диагностика подвески (ходовой) от 330₽
Диагностика тормозной системы от 450₽
Ремонт стойки амортизатора от 980₽
Ремонт задних амортизаторов от 1 080₽
Ремонт передних амортизаторов от 270₽
Замена втулок стабилизатора от 760₽
Замена задней балки от 2 540₽
Замена задних пружин от 560₽
Замена задних рычагов от 4 560₽
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) от 810₽
Замена опорного подшипника от 1 150₽
Замена передних амортизаторов от 1 230₽
Замена передних пружин от 1 150₽
Замена передних стоек от 660₽
Замена подвески от 360₽
Замена поперечных рычагов от 4 140₽
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) от 800₽
Замена пыльника рулевой тяги от 350₽
Замена пыльников от 420₽
Замена рулевого наконечника от 550₽
Замена рычага передней подвески от 1 590₽
Замена рычагов подвески от 830₽
Замена сайлентблоков задней балки от 3 510₽
Замена сайлентблоков передней балки от 750₽
Замена сайлентблоков переднего рычага от 820₽
Замена сайлентблоков продольных рычагов от 2 880₽
Замена сайлентблоков нижнего рычага подвески от 1 320₽
Замена заднего стабилизатора от 1 560₽
Замена задней тяги стабилизатора от 460₽
Замена стойки амортизатора от 900₽
Замена шаровой опоры от 530₽
Ремонт задней подвески от 540₽

Где сделать замену задних сайлентблоков в Москве

Замена задних сайлентблоков Peugeot 308 проводится механиками сети автосервисов Вилгуд максимально оперативно. В наших московских мастерских все работы проводят квалифицированные автослесари, за плечами которых весомый опыт в предоставлении технических услуг.

Почему замену задних сайлентблоков стоит доверить нам?

Мы предоставляем гарантию качества на все используемые в работе материалы, а также на запчасти для Peugeot 308.

Сервисные центры Вилгуд в Москве оснащены современным оборудованием и инструментарием – все услуги проводятся быстро и качественно.

Мы тщательно подходим к вопросу квалификации мастеров, каждый сотрудник компании проходит обучение. Опыт специалистов техцентра позволяет решать даже нетипичные проблемы, устраняя их без последствий.

Рутинные процессы значительно упрощены – в работе мы используем собственную CRM-систему Wilgood IS, что позволяет устанавливать минимальную цену на замену задних сайлентблоков Пежо 308.

Мы прислушиваемся к своим клиентам, поэтому учитываем любые их пожелания и требования. Положительные отзывы благодарных посетителей автосервиса – наша главная награда!

Чтобы записаться в техцентр Вилгуд в Москве – позвоните менеджеру по указанному телефону на сайте, либо закажите обратный звонок специалиста. У вас уточнят все подробности заявки и оформят запись на выбранное время.

Читать еще:  Где находится номер рамы уаз буханка

Своевременно диагностированная и устраненная неисправность – гарантия безопасного передвижения на дороге. Доверьте замену задних сайлентблоков Peugeot 308 нам и получите бесперебойно работающий автомобиль!

Замена сайлентблоков пежо 308

Peugeot 308. Вибрация при торможении

Причины вибрации при торможении

Вибрация при торможении

Причина неисправности Методы устранения
Деформация тормозного диска Замените оба диска
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину

ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ПРИЧИНА 1: ИЗНОС ДИСКА ИЛИ СТУПИЦЫ

Вибрация может возникать в результате нарушения центровки при установке тормозного диска по отношению к суппорту или ступицы.

Проверьте наличием ржавчины или грязи на поверхности ступицы колеса так как они препятствуют плотной посадке тормозного диска и ступицы. Снимите и очистите поверхности от ржавчины и грязи.

Проверьте поверхность сопряжения тормозного диска на предмет деформации вызванного излишним усилием затяжки. Замените диск соблюдая момент затяжки болтов.

Проверьте на предмет деформации ступицу, бывают случаи ее деформации. Попробуйте поменять положение диска, проверьте биение диска специальным прибором оно должно быть в пределах допустимого. Если не удается получить биение в пределах допуска, то необходимо техническое обслуживание ступицы.

Проверьте правильность установки колеса. При установке колес с типоразмером не регламентированных производителем часто используются специальные проставки, неправильная их установка либо нарушенная геометрия может служить причиной вибрации.

Проверьте специальным прибором биении при установленном колесе, если оно не соответствует норме может потребоваться замена колеса.

ПРИЧИНА 2: СИЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ И ДЕФОРМАЦИЯ ДИСКА

При интенсивном режиме торможения происходит значительное увеличение температуры тормозного диска, это может привести к его локальной деформации. В этих точках тормозная колодка и диск соприкасаются и появляется биение.

Проверьте наличие признаков нарушения режима эксплуатации (желто-темные пятна являются признаком перегрева). Устранить причину такой вибрации может помочь проточка дисков, но есть вероятность что она уйдет не на долго и подобная процедура не рекомендуется производителями дисков. Лучшим способом решения этой проблемы будет замена дисков и тормозных колодок.

ПРИЧИНА 3: НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНЫ ДИСКА

Для эффективного торможения толщина диска по всей рабочей поверхности должна быть одинаковой. Если рабочая поверхность имеет утончение то в процессе работы тормозная колодка теряет контакт с диском и затем снова прижимается к нему по мере вращения диска. В этом случае возникает вибрация.

Проверьте специальным инструментом толщину диска по всей его поверхности. Если толщина не равномерная можно проточить тормозной диск (не рекомендуется производителями дисков) либо заменить его на новый. Возникновение такого рода проблемы можно предупредить соблюдая правильный режим притирки новых тормозных дисков и колодок т.е. избегать резкого торможения первые 200-300 км.

Деформация наконечников и проблемы с рулевой тягой. Автомобилисты-новички зачастую не могут самостоятельно идентифицировать поломку. При наличии ненормальных сгибов, первопричина становится понятной даже при визуальном осмотре. Так или иначе, но лучше доверить диагностику специалистам в автосервисе, потому что у них есть всё необходимое оборудование и соответствующие навыки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector