Carshouse.su

Замена сайлентблоков пежо 307

Авто клуб

Самые читаемые записи

  • Как узнать, попадал ли автомобиль в аварию? (83697)
  • Рекомендации по техническому обслуживанию двигател . (65122)
  • Chery М11 в России (44104)
  • Volkswagen Passat четвертого поколения (27424)
  • Лодочные моторы Parsun – отличное качество и досту . (15502)
  • Новинки мирового автопрома (15185)
  • Автомобильная лебедка (14636)
  • Используем OBD адаптер (14066)
  • Новый «автомат» получил «бюджетник» Peugeot (13589)
  • 10 правил езды на автомобиле в темное время суток (13431)
  • Награда в Марокко (13361)
  • Спортивные сидения в Жигули (13134)
  • Ford отзывает некоторые свои автомобили из-за проб . (12648)
  • Как правильно проверять работоспособность АКПП (11895)
  • Выбираем видеорегистратор для автомобиля (11036)

Главная → Peugeot → Замена сайлентблоков переднего рычага Пежо 307

Замена сайлентблоков переднего рычага Пежо 307

Сайлентблок, известный в народе как «сайлент» (резинометаллический шарнир) представляет собой крепежный элемент. Являет собой пару металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые или полиуретановые .

dir=»ltr»>Они относятся к расходникам, то есть стоят, как правило, недорого и меняются полностью, а не ремонтируются. Наиболее сложной частью замены сайлентов, является их запрессовка.

Подробнее о том, где находятся сайлентблоки, как определить, что их пора менять и специфику ремонта, можно узнать на сайте etlib.ru .

Откручивание ступичной гайки

Для замены сайлентблоков переднего рычага на Пежо 307, сначала следует снять стопорное кольцо на ступичной гайке переднего колеса и открутить гайку, ослабив ШРУС. Затем поддомкратить авто, открутить и снять колесо, выбить шаровую опору.

Выбивание шаровой опоры

Сняв рычаг с шаровой, следует сразу же вынуть привод — ШРУС вынимается из поворотного кулака. Но не из коробки, иначе придется менять и сальник, и масло доливать. Это делается для того, чтобы можно было вынуть передний болт крепления сайлентблока, иначе он упирается в ШРУС.

Болт упирается в ШРУС

Гайки болтов откручивается ключом на 21, при этом сами болты надо придерживать звездочкой Торкс на 50. Сняв рычаг, можно выпрессовать старые сайлентблоки и запрессовать новые. Удобнее это делать с помощью пресса.

Без пресса тоже можно, но этот вариант займет гораздо больше времени и усилий . Понадобится убрать резиновую часть: выжечь, высверлить, выдолбать и т.д. Затем, когда центральная втулка выпадет, понадобится выбить наружную обойму зубилом. Новый сайлентблок придется запрессовывать тисками.

Рычаги с новыми сайлентблоками устанавливаются в обратном порядке, болты придерживаются звездочкой Торкс, пока наживляются гайки, до конца их пока не надо закручивать . Прежде вставляется ШРУС в поворотный кулак и устанавливается палец шаровой в рычаг, его гайка тоже только наживляется, но не закручивается до конца.

Далее можно установить колесо, опустить машину с домкрата, поставить ее на колеса, и только после этого закрутить гайки. В противном случае, сайлентблоки быстро износятся . Если затягивать гайки на весу — сайленты порвутся уже спустя пару тысяч километров пробега.

После этого остается установить на место защиту и закрутить ступичную гайку. Закручивается она с очень большим усилием.

Peugeot 307 china blue

Запись опубликована Nikit · 21 июля 2016

1 082 просмотра

Всем привет!
Итак, как я ранее разобрал пол машины, чтобы снять поддон. Было принято решение с заменой сайлетблоков передних рычагов и опорных подшипников. Так как на машине я езжу третий год и руки у меня до этих узлов не доходили, а тут такой повод)))
Начнем с сайлентблоков передних рычагов. Тут вообще все просто. Так как шаровые у меня уже были скинуты, осталось только по 2 гайки на 21 с рычага. У меня открутились очень легко. Сверху под торекс. Все просто придержал, открутил))) Шаровые проще скидывать с помощью съемника. Купите и не мучайтесь.

Читать еще:  Ремонт моновпрыска фольксваген пассат б3

Сайлетблоки брал оригинал. 3523.91; 3523.92 номера если кому надо.
Поскольку нужен пресс, отвозим к отцу на роботу. Все очень просто))) И назад собираем в обратном порядке. Зажимаем на колесах.

Поскольку передние опоры не самый надежный узел в 307, решил и туда заглянуть. И тут начинается самое интересное. Зная что без разбора стойки не обойтись, и брать каждый раз струбцины у знакомых не хотелось, приобрел новые, кстати, цена маленькая (10 б.р.).

Я был уже готов к размеру гаек и болтов на 16. Но вот на 18 и на 21 ну никак не был! Поскольку гараж это не сервис, ключей у меня таких не было. Только чемодан Force с головками, но одними головками все не открутишь. После небольшого безрезультатного поиска у соседей, было принято решение ехать на авторынок. А до него много не мало 20 км. Поскольку гараж за городом, на даче. Цена на рынке оказалось немаленькая, за один ключик 15 б.р. (7,5 у.е.). Хорошо, что все два размера были в одном ключе.
У меня вообще привычка когда я что-то делаю и у меня нет подходящего инструмента, стараюсь все приобрести. Могу так и не один раз на рынок съездить.

Снизу все просто, откручиваем две гайки на 18, вытягиваем болты и все(желательно один оставить, что бы потом стойка не упала).

Стойка снизу крепится на двух болтах.

А вот сверху, нужно для начала снять щетки и весь пластик. Щетки лучше снимать с помощью съемника.

без щеток и пластика, и без стояк)))

Далее откручиваем гайку на 21 сверху стойки, достаем второй болт снизу, вытягиваем стойку. И не забываем подвязать или что-нибудь подложить под ступицу, иначе будет висеть на тормозном шланге и на проводе абс.

Заметьте: сколько грязи. Но не намека на коррозию. Все отмыть)))

Затем с помощью струбцин разбираем стойки.

Струбцины ставьте равномерно, чтобы не было перекоса.

С помощи звездочки торекс придерживаем стержень, что бы открутить гайку (ключ обыкновенный 17 или 19 не помню), которая держит саму опору.

В сравнении с новой.

Новая опора полностью другой конструкции. И тоньше.

Собираем в обратной последовательности.
Так же меняем чашку амортизатора. Номер 5033.F9 бывают только оригинал.

Собираем в обратной последовательности, ездим и наслаждаемся).

До этого и при покупке автомобиля, был непонятный стук на больших выбоинах, а также при проезде спящего полицейского на большой скорости. Полгода назад менял стойки стабилизатора и шаровые опоры. Стук тогда не ушел. После этого ремонта, стука нет. Возможно повлияли новые сайлентблоки. Хотя старые не сказать что были убиты. Но мне больше кажется, что повлияли другие чашки амортизатора.

AVES-CLUB

Замена задних сайлентблоков с жёлтых на зеленые

Имя: Дмитрий

Сообщения: 147

Ср июл 29, 2009 14:43

Вкратце речь идёт о замене стандартных сайлентов жёлтого цвета (5 131.A4) на зелёные от универсалов (5 131.A5). Такая операция по отзывам владельцев C4 избавляет от стандартного буханья задней балки.

Впечатлившись отзывами, прикупил обозначенные сайленты и поехал к местному дилеру. Обозначил им проблему, был обсмеян мастерами, но за работу они взялись.
Однако разобрав подвеску, ставить зелёный сайлент наотрез отказались, мотивировав, что они всё же разной конструкции (отверстие для крепёжного болта) и что зелёный толще жёлтого на 2мм.

Вот думаю – пробовать на свой страх ставить в гараже, или довериться оффициалам, расслабиться и продолжать слушать буханья.
Может у кого есть какие соображения относительно совместимости?

Читать еще:  Форд фокус 2 замена подвесного подшипника

Обновлено:
19.04.2010. осуществил задуманное

Renex

Имя: Дмитрий

Сообщения: 2122

Откуда: Королёв

Ср июл 29, 2009 15:12

2мм – фигня. Заедь в другой сервис.
Только как-то не верится, что буханье идет именно из-за сайлентов. Цитроновский форум прочел.

А у тебя родные уже убились? Какой сейчас пробег?

Имя: Дмитрий

Сообщения: 147

Ср июл 29, 2009 15:40

Gigabait

Имя: Andrei

Сообщения: 831

Откуда: BELARUS, Minsk

Ср июл 29, 2009 15:45

1,6 бензин, 110 лошадей, TU5JP, МКПП
05.2001 год, China blue point, PEUGEOT 307))) Break

Renex

Имя: Дмитрий

Сообщения: 2122

Откуда: Королёв

Ср июл 29, 2009 15:54

Max Red Kadett

Имя: Максим

Сообщения: 232

Откуда: Kiev

Ср июл 29, 2009 18:12

U menya 120K..nu i 4to – sajlenty v poryadke.
Ksta, a po4emu eto u vas oni tsvetnye?? U menya dorestyle – chernye

U menya takoe vpe4atleniye – 4to ih ubit’ nelzya. esssno pri uslovii normalnoy ezdy. No eta tema menya toge interisuet

prochital citroen-forum i ponyal po4emu ya ne videl tsveta sajlentov)))))

Имя: РОМАН

Сообщения: 587

Откуда: Москва

Сб авг 22, 2009 02:46

Имя: Юрий

Сообщения: 361

Откуда: ХМАО г.Югорск

Сб авг 22, 2009 08:48

Имя: РОМАН

Сообщения: 587

Откуда: Москва

Сб авг 22, 2009 13:26

Пыжо пылится в гараже – флейм форева!

Имя: Дима

Сообщения: 4346

Откуда: КоролЁв МО

Сб авг 22, 2009 18:48

KiTT, Виталик@, а у вас подвеска бухала?
у меня лично нет, но саленты тоже в удручающем состоянии. а вот у Renex’а они как новые на 110 тысячах, но подвеска бухает!
(или бухала до смены амортов?)
Вот мои сайленты:

Вот вспоминая как я мучался выпресовывая заднюю опору двигателя, думаю здесь по месту ещё геморней выдавливать их.

Имя: ИГО

Сообщения: 365

Откуда: МЕГИОН

Вс авг 23, 2009 09:41

Пыжо пылится в гараже – флейм форева!

Имя: Дима

Сообщения: 4346

Откуда: КоролЁв МО

Вс авг 23, 2009 23:18

я не говорю про буханье колес по ямам, я говорю про буханье именно рычагов/подвески/хз чего, у кого было тот поймет.
У Renex’а бухала, у меня нет.

А азот вызывает только:
95% АЗОТА вместо 80 наверно радикально меняют свойства воздуха)))

Имя: Юрий

Сообщения: 361

Откуда: ХМАО г.Югорск

Пн авг 24, 2009 05:38

Имя: ИГО

Сообщения: 365

Откуда: МЕГИОН

Пн авг 24, 2009 18:54

DN: я не говорю про буханье колес по ямам, я говорю про буханье именно рычагов/подвески/хз чего, у кого было тот поймет.
У Renex’а бухала, у меня нет.

А азот вызывает только:
95% АЗОТА вместо 80 наверно радикально меняют свойства воздуха)))

Пыжо пылится в гараже – флейм форева!

Имя: Дима

Сообщения: 4346

Откуда: КоролЁв МО

Пн авг 24, 2009 21:08

ну попробуйте, во всяком случае опыт свой самый показательный.

А по подвеске действительно у меня и у Renex’а подвески по разному вели себя, просто у меня обе машины на виду..

Имя: ИГО

Сообщения: 365

Откуда: МЕГИОН

Вт авг 25, 2009 17:47

Имя: Дмитрий

Сообщения: 147

Пн апр 19, 2010 10:00

С появлением весенних ям и переодеванием на летние 17шки таки решился на замену сайлентблоков.

Как и предполагалось, проблем с заменой стандартных стандартных сайлентов жёлтого цвета (5 131.A4) на зелёные (5 131.A5) никаких нет, они полностью совместимые.

Результат превзошёл все ожидания, проблема бухающей балки для моего 307 решена полностью!
Проехал около 500 км, в том числе с полной загрузкой.
По ощущениям задняя подвеска стала заметно более упругой и энергоёмкой.
Никогда ещё не получал такого удовольствия от езды по ямам

Читать еще:  Какое сцепление лучше поставить на ваз 2110

Имя: РОМАН

Сообщения: 587

Откуда: Москва

Пн апр 19, 2010 10:31

Имя: Дмитрий

Сообщения: 147

Пн апр 19, 2010 10:38

myst-r

Имя: Михаил

Сообщения: 124

Откуда: Санкт-Петербург

Пн апр 19, 2010 11:59

Smash

Сообщения: 88

Откуда: Литва

Пн апр 19, 2010 12:26

Имя: Дмитрий

Сообщения: 147

Пн апр 19, 2010 12:35

сайлентблоки в районе 1500
за работу отдал 4000 на хорошем неофициальном сервисе

MishGUN

Имя: Михаил

Сообщения: 1184

Откуда: Там, где резной палисад

Замена сайлентблоков Пежо своими руками

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

  1. При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
  2. Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
  3. Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
  4. Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
  5. Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

  • Молоток, а также тиски, зубило.
  • Накидные торцевые ключи, желательно набор.
  • Механизм для прессовки (пресс).
  • Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

  1. Машину нужно поместить на подъемник.
  2. Снять кожух.
  3. Открутить гайки и стойки.
  4. Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
  5. Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
  6. Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

  1. Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
  2. Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
  3. Потом выполняется запрессовка.
  4. Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector