Carshouse.su

Ваз 2114 замена выжимного подшипника

Самостоятельная замена сцепления на ВАЗ 2114

Все узлы и агрегаты автомобиля под высокими нагрузками рано или поздно теряют работоспособность. Не является исключением и сцепление. Его замена необходима через каждые 80–90 тыс. км пробега автомобиля ВАЗ 2114. Алгоритм действий по замене достаточно прост даже для неопытного автолюбителя. Следует лишь тщательно следовать предложенным профессионалами рекомендациям.

Диагностика системы сцепления на ВАЗ 2114

С необходимостью менять сцепления рано или поздно сталкиваются все владельцы транспортных средств. Изношенная система может стать причиной выхода из строя других узлов и деталей и привести к более серьёзным проблемам.

Эксплуатация изношенного сцепления может повлечь за собой выход из строя других узлов и агрегатов автомобиля

Необходимость замены сцепления определяется по ряду признаков.

Прежде всего, это появление сильных шумов при выключении сцепления из-за износа выжимного подшипника. В результате увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Кроме этого, может проявиться пробуксовка — проскальзывание дисков относительно друг друга, приводящее в итоге к деформации и поломке. В салоне автомобиля появляется специфический запах сгоревших из-за высокой температуры фрикционных накладок.

Диагностировать такие проблемы довольно просто. При пробуксовке, например, при нажатии на педаль акселератора обороты увеличиваются, а скорость остаётся неизменной. Во всех этих случаях требуется замена либо всей системы, либо одного из её элементов.

Устрйоство рекомендуют менять через каждые 80–90 тыс. км пробега. Однако эта величина может меняться в зависимости от качества механизма, условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения.

Основные симптомы, сигнализирующие о необходимости замены:

  1. Сцепление выключается не до конца. При переключении передач слышится характерный хруст.
  2. При плавном отпускании соответствующей педали автомобиль движется рывками.
  3. При выжимании педали ощущается сильная вибрация двигателя.

Проверить износ дисков, то есть измерить их толщину, можно при помощи специального инструмента — калибра. Для этого необходим подъёмник или эстакада.

Замена неработающего сцепления на автомобиле

Заменить механизм можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Без замены масла и демонтажа правого ШРУСа сделать это довольно просто.

Все работы должны проводиться на поднятом автомобиле, поэтому следует заранее отключить и снять все узлы и детали, которые могут помешать.

Необходимые инструменты

Для замены потребуются следующие инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • баллонный ключ.
  • съёмный ключ для снятия шаровой опоры;
  • домкрат;
  • верёвка;
  • отвёртка;
  • брус для вывешивания двигателя;
  • небольшой лом или монтировка;
  • оправка для центрирования диска.

Порядок действий

  1. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
  2. Демонтируются система очистки воздуха и её датчик.
  3. Отсоединяется тросик сцепления.

При необходимости тросик сцепления заменяется на новый

Для облегчения доступа к сцеплению снимается защита двигателя

Снятие корзины сцепления с поднятного автомобиля

В процессе замены следует оценить работоспособность снимаемых узлов и деталей автомобиля, и при необходимости заменить их на новые.

Видео: ремонт сцепления ВАЗ 2114

Своевременная диагностика износа механизма сцепления позволит избежать многих дополнительных проблем. Замена на ВАЗ 2114 достаточно проста и может быть выполнена без помощи профессионалов даже неопытным автолюбителем. Достаточно лишь желания и стандартного набора инструментов.

Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08

Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:

Читать еще:  Как очистить клей от стекла

Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:

Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:

Выкручиваем болты крепления краба:

Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:

Выкручиваем два болта шаровой опоры:

После этого можно снимать рычаг с растяжкой, чтобы потом коробка смогла легко отвестись в сторону. Выкручиваем сливную пробку с КПП:

Подставляем ёмкость куда будет сливаться масло. После того как слили масло, пробку необходимо завернуть обратно. Вынимаем привода, используя для этого монтажку:

Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:

Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:

После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):

Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:

Выкручиваем крепление задней подушки:

Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:

Приступаем к демонтажку коробки передач, для этих целей лучше всего взять помощника, так как КПП очень тяжёлая. Немного сдвигаем её от двигателя монтажкой:

Берём за корпус и выводим в сторону. Вставляем оправку первичного вала и откручиваем старую корзину, она крепится на 6 болтах:

Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:

Вставляем через оправку на первичный вал:

Прикручиваем на место. Смазываем направляющую втулку, шлицевую часть, посадочное место вилки и выжимной подшипник:

Фиксируем его на своём посадочном месте:

Подсоединяем коробку к двигателю. Далее собираем всё в обратной последовательности, только для того чтобы вставить заднею подушку, необходимо будет предварительно поддомкратить коробку вверх, у нас для этого используется УАЗовский домкрат.

Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Как заменить выжимной подшипник ваз 2114

Рассматриваемое изделие является элементом сцепления и размещается в муфте. Замена данного подшипника, процесс достаточно сложный, так как как для этого требуется предварительно снять КПП.

Отдельные специалисты меняют его без снятия коробки, но подобная процедура имеет высокую вероятность некачественной установки. А это прямой путь к ДТП, так как высока вероятность выхода из строя сцепления.

Как определить, что подшипник неисправен

Внешним проявлением неисправности является возникновение постороннего шума и гула в процессе работы сцепления. При их возникновении рекомендуется неотложно выполнить достаточно простую диагностику. Это операция позволит выявить более конкретные признаки поломки.

Замена подшипника необходима в следующих случаях:

  • Выжав педаль сцепления, вы слышите стуки, гул или шумы. Появление данных звуков обусловлено внутренними вибрациями и перекатами тел качения по повреждённой дорожке, возникшими деформациями муфты или сепаратора;
  • Если включённое сцепление свистит, то срочно требуется смазать подшипник;
  • У тормозной педали очень тугой ход (вариант, невозможно переключить скорость). Вероятные причины: сломано ухо подшипника, или рассыпалась муфта.

Некоторые начинающие водители ошибочно могут принять за признак возникновения неисправности шумы, возникающие в холодное время года на непрогретом авто. Их причина заключается в разном температурном расширении деталей подшипника и муфты.

Читать еще:  Снять фару тойота авенсис

Алгоритм замены подшипника

Для работы вам потребуется запастись подпорками и парой домкратов, комплектом накидных ключей, имеющих трещётку, штыковой отвёрткой, монтировкой и ёмкостью под отработанное масло.

Рекомендуется проводить работы на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме. Необходимо решить вопрос с дополнительным освещением. И, весьма желательно, работать вдвоём. Особенно при демонтаже и установке КПП.

Машина фиксируется по месту, с целью исключения её несанкционированного перемещения в процессе работы. Затем снимается КПП. Как выполняются данные работы, можно прочитать в другой статье.

После этого обязательно следует оценить состояние корзины сцепления, дисков и внутренних поверхностей корпуса КПП. Удалить отработанное масло, грязь, проверить целостность уха выжимного подшипника.

Следующим шагом будет замена муфты.

  1. Для демонтажа неисправного выжимного подшипника (ВП) требуется найти край, установленной в муфте, пружины, поддеть его штыковой отвёрткой и удалить вышедший из строя ВП.
  2. На шлицы втулки наносится специальная смазка (ШРУС). Затем, она наносится на устанавливаемый ВП, смазывается поверхность посадочного отверстия.
  3. После этого новый подшипник надевается на вал, и крепится пружиной. После этого проверяется ход муфты (перемещая вилку). Разобрав элемент вручную, убедитесь, что обеспечена должная лёгкость вращения и отсутствуют перекаты.
  4. Работа по замене подшипника выполнена. Возвращаем в исходное положение коробку (в последовательности, обратной демонтажу).

Какой тип подшипника выбирать

При выборе изделия необходимо руководствоваться следующими показателями: геометрическими размерами, эксплуатационными характеристиками, стоимостью.

Подшипники данного назначения выпускаются несколькими производителями, в России и за её пределами.

В качестве выжимного подшипника используются шарикоподшипники или роликоподшипники радиального типа, имеющие широкую внутреннюю обойму, изготовленный в закрытом исполнении, которые запрессовываются в муфту обгонную.

В штатной комплектации используется тип 6-520806. Согласно каталогу ВАЗ 2114, интересующим нас изделиям присвоены следующие номера:

  • Собранная муфта, полностью готовая к установке – 2110-1601180;
  • Подшипник выжимной – 2109-1601182.

Согласно действующим нормативам, ВП маркируется:

Замена сцепления на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Сцепление — важный механизм автомобиля, обеспечивающий процесс переключения передач на механической коробке. Также сцепление отсоединяет двигатель от трансмиссии, а когда автомобиль трогается — объединяет их в единое целое.

Два важнейших устройства, входящих в состав сцепления:

  1. Привод выключения. Передаёт давление от одного поршня к другому. Тормозная жидкость получает усилие, создаваемое нажатием на педаль сцепления. После чего давление передаётся от поршня главного цилиндра к поршню рабочего. Пружины способствуют возвращению деталей в начальное положение.
  2. Механизм сцепления обеспечивает передачу крутящего момента и защищает трансмиссию от различных перегрузок.

Основные неисправности

Сцепление является обязательной частью автомобиля, использующего механическую коробку передач. Помимо знаний о работе сцепления, важно иметь представление о неисправностях.

Наиболее распространённые из них:

  • сцепление выключается не до конца. Воздух, попадая в привод выключения, создаёт ощущение проваливающейся педали, в результате чего водитель не может полностью выключить сцепление;
  • сцепление не включается. Частая причина: обрыв троса;
  • педаль сцепления отказывается возвращаться в начальное положение. Причина: возвратная пружина вышла из строя либо отсоединена;
  • сильный шум во время выключения сцепления. Шум говорит об износ выжимного подшипника;
  • сцепление включается не полностью. Причин много: износ накладок ведущего диска, неисправность пружин, малый ход педали.

Неправильная эксплуатация и несвоевременная замена

Частыми причинами возникновения вышеперечисленных неисправностей являются:

  • несвоевременная регулировка сцепления;
  • частые и резкие рывки при начале движения автомобиля;
  • большие обороты двигателя при не полностью отпущенной педали;
  • буксирование автомобиля;
  • производственный брак;
  • обычно, замена предполагает установку нового выжимного подшипника, входящего в состав механизма сцепления.
Читать еще:  Как снять фару лада калина

Наблюдая яркие признаки неисправности, водители часто не торопятся с заменой. Такое отношение приводит к полному разрушению элементов и непригодности автомобиля к эксплуатации.

Цена замены сцепления

Следует определиться, будете ли вы доверяться сервисам или произведёте замену самостоятельно.

Ориентировочная стоимость по замене сцепления и прилегающий к нему деталей в сервисных центрах:

Заменяемая деталь Стоимость
Сцепление 3855 р.
Выжимной подшипник 3000 р.
Диск сцепления 3000 р.
Корзина сцепления 2250 р.
Главный цилиндр сцепления 1000 р.

В указанные расценки входит стоимость работы специалиста. Самостоятельная замена позволяет сильно сэкономить: средняя цена комплекта сцепления составляет 3000 рублей.

Замена

Разберёмся с процессом замены сцепления. Практически любой человек может произвести самостоятельную замену, следуя инструкции.

  • комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114;
  • наборы накидных и торцовых ключей;
  • оправка;
  • домкрат.

Переходим к замене.

  1. В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.
  2. Снимаем передние колеса.
  3. Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.
  4. Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.
  5. Руками отворачиваем нижний кохуж, защищающий маховик. Осматриваем состояние маховика. Если замечаем на его поверхности существенные трещины и другие дефекты, значит, он неисправен. Снимаем (руками).
  6. Используя накидной ключ на 7, откручиваем болты, на которых крепятся шаровые опоры. Как правило, их всего 3 штуки.
  7. Если производим полную, а не выборочную замену — отсоединяем приводные валы от коробки передач, сливаем масло. После чего можно аккуратно снимать коробку передач.
  8. Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к цилиндрам. Удобнее всего воспользоваться торцовым ключом на 8.
  9. Накидным ключом на 8 откручиваем болты, крепящие нажимной диск к маховику.
  10. Снимаем нажимной и ведомый диски. Нажимной диск также называют корзиной. На данном этапе необходимо убедиться в том, что она исправна. В противном случае потребуется замена. Рабочая поверхность не должна иметь трещин и крупных зазоров.
  11. Поддеваем концы возвращающей пружины, фиксирующей выжимной подшипник.
  12. Снимаем муфту, подшипник и возвращающую пружину. Осматриваем каждую из деталей, для того, чтобы понять, какие из них стоит заменить. Крутим подшипник в руке. Слышите хруст или шум — подшипник не годен, готовим новый для замены.
  13. Снимаем выключающую вилку. Обрабатываем детали керосином, если что-то из деталей исправно и не нуждается в замене — производим не полную, а выборочную замену.
  14. Очищаем первичный вал коробки передач от различной грязи и старой смазки.
  15. Возвращаем (или закрепляем новый) выжимной подшипник, муфту и возвращающую пружину.
  16. Для центрирования коленчатого вала, вставляем в его отверстие оправку. После чего устанавливаем на оправку ведомый диск.
  17. Прикручиваем болтами (накидным ключом на 8) нажимной диск (корзину) в маховик.
  18. Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Замена сцепления должна быть своевременной. Успешно произведённая замена не гарантирует долгосрочной работы сцепления, если производится неправильная эксплуатация автомобиля. Поэтому лучше не допускать полного износа.

Несколько советов по эксплуатации:

  • при запуске автомобиля необходимо выключать сцепление, а затем плавно включать;
  • своевременно регулировать сцепление самостоятельно или в сервисном центре;
  • не использовать пробуксовку для удержания автомобиля на подъёме;
  • ни в коем случае не зажимать педаль сцепления при езде.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector