Carshouse.su

Стойки на ваз 2115

Замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Амортизационная стойка – это сборный узел, который соединяет остов кузова с механизмами колес. Стойки гасят колебания при езде по плохому дорожному покрытию и тем самым улучшают управление автомобилем, а также комфорт водителя и пассажиров.

В этой статье рассмотрим замену стойки на примере ВАЗ 2115, а также расскажем, как произвести диагностику и выбрать новые запчасти. Стоит отметить, что замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114 аналогична.

Признаки неисправности

О необходимости замены амортизационных стоек ВАЗ 2113-2115 указывают следующие признаки:

  • Потеки масла на штоке стойки возле сальника;
  • Биение руля при поворотах и торможении;
  • Сильные вибрации по кузову во время движения по плохому дорожному покрытию;
  • Увеличенный тормозной путь;
  • Автомобиль ведет в сторону, если при движении прямо отпустить рулевое колесо;
  • Из передней подвески периодически исходят стуки и удары.

Еще может износиться верхняя опора стойки и издавать хруст, стук. Выделяют две причины для замены:

  1. Трещины и вырванные фрагменты резиновой опоры. Чаще всего это происходит от устаревания резины. Изношенная опора хуже поглощает шум и удары.
  2. Износ подшипника верхней опоры. При повороте руля с изношенным подшипником слышится хруст, а также он сильно стучит на неровностях.

Диагностика

Для диагностики правой стойки встаньте возле правой фары. Далее руками раскачайте кузов, нажав крыло или капот.Если амортизационная стойка рабочая, кузов должен за один ход встать в исходное положение. С левой стороны выполните аналогичную процедуру. Обычно теряет работоспособность только одна из стоек и разница очевидна.

Стоит отметить, что выше представленный способ диагностики даст результат, если стойка находиться в абсолютно “мертвом”состоянии. Для того чтобы определить проблему на ранней стадии нужно произвести диагностику на специальном стенде. Начинающие автолюбители чаще всего обращаются за диагностикой на СТО, а затем производят ремонт своими руками.

Выбор запчасти

Каталожный номер оригинальной левой стойки Lada 2108-2905403-03. Заменители: Hort HA30208, Fenox A61546C1.

Каталожный номер оригинальной правой стойки Lada 2108-2905402-03. Заменители: Hort HA30108, Fenox A61547C1.

Каталожный номер оригинальной опоры в комплекте с подшипником Lada 21080-2902820-00. Заменители: Trialli SA 0151, Fenox SM16001O7.

Пыльник и отбойник: KYB (Kayaba) 915401, FAG 811 0032 30, Monroe PK052.

Инструменты и материалы для работы:

  • Головка на тринадцать, девятнадцать;
  • Силовой вороток;
  • Домкрат;
  • Пассатижи;
  • Специальный ключ для откручивания гайки крепления верхней опоры стойки;
  • Проникающая смазка;
  • Металлическая щетка;
  • Противооткатные упоры;
  • Выколотка;
  • Накидной ключ на девятнадцать;
  • Молоток;
  • Монтажный рычаг;
  • Нож;
  • Стяжки пружин;
  • Тиски;
  • Съемник пальцев рулевых наконечников.

Пошаговая инструкция

  1. Затяните ручник и установите противооткатные упоры под задние колеса. Далее ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите колесо.
  2. Снимите шплинт гайки крепления рулевого наконечника с помощью пассатижей.
  3. Открутите гайку крепления рулевого наконечника. Гайка под головку на девятнадцать.
  4. Ударьте молотком в торец проушины, куда вставлен палец и он выскочит из посадочного места. Бейте аккуратно, чтобы не повредить пыльник.

Открутите два болта крепежа стойки к поворотному кулаку. Головку болта удерживайте накидным ключом на девятнадцать и одновременно крутите гайку воротком с головкой на девятнадцать.

С помощью выколотки выбейте болты из отверстий.

С помощью монтажного рычага отведите поворотный кулак на себя и тем самым разъедините стойку и кулак.

Из-под капота открутите три гайки крепления стойки вместе с верхней опорой. Гайки под головку на тринадцать.

Демонтируйте стойку в сборе.

Закрепите стойку в тиски и сожмите пружину с помощью стяжек.

С помощью специального ключа открутите гайку крепления верхней опоры. Специальный ключ состоит из головки на двадцать два и пальца, который фиксирует шток стойки от поворота.

Снимите верхнюю опору, металлическую чашку пружины, саму пружину и пыльник с отбойником.

  • Отмойте от грязи и оцените состояние снятых деталей.
  • Распакуйте новую стойку и в вертикальном положении нажмите на шток 5-7 раз, чтобы прокачать ее. Обратите внимание, после прокачки стойку нужно держать в вертикальном положении.
  • Установите пружину на стойку и пыльник с отбойником.

    Установите верхнюю чашку и опору. Если оставляете старую опору, перед установкой целесообразно смазать подшипник. Для смазки подшипника снимите верхний сальник, затем удалите старую смазку и положите новую. Сальник лучше всего снять ножом.

    Наживите гайку крепления опоры и затяните насколько это возможно без специального ключа. Окончательно затяните эту гайку, когда амортизатор будет стоять на кузове.

    Далее произведите обратную установку амортизатора на кузов, никаких проблем возникнуть не должно.

    Наглядно процесс замены передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 в этом видео:

    Резюмируем

    Как видно из вышесказанного, замена передних стоек несложная работа и под силу даже новичку в обслуживании автомобилей.

    Если по каким-то причинам появилась неуверенность в своих силах, то цена замены передних амортизаторов ВАЗ 2115 на станциях технического обслуживания от 3000 до 5000 рублей.

    Какие лучше стойки для ВАЗ 2114. Типы стоек

    Какие стойки лучше поставить на ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115? Детальный разбор

    Довольно часто от водителей можно услышать вопрос, какие стойки лучше поставить на ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115. Связано это с тем, что этот элемент конструкции достаточно часто выходит из строя. Происходит это из-за низкого качества дорог и комплектующих. Поэтому, каждый владелец любой из подобных моделей, хоть раз, но сталкивался с необходимостью замены стоек. Дело это не сложное, но делать эту работу регулярно, особого желания ни у кого не возникает. Поэтому, все больше автолюбителей ищет альтернативу стандартным стойкам. Также этот вопрос интересует любителей тюнинга. Ведь родные амортизационные стойки не рассчитаны на большие нагрузки.

    Родные детали

    Какие стойки лучше поставить на ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115? Для ответа на этот вопрос нужно сначала рассмотреть, почему людей не устраивают стойки, изначально устанавливаемые на заводе. Казалось бы, инженеры специально создавали эти узлы с учетом особенностей конкретного автомобиля, и они должны подходить к нему идеально. Но, на практике это выглядит по-другому.

    Для начала родные стойки не слишком выносливы. Они быстро разрушаются, даже при езде по практически идеальным дорогам, а таковых у нас немного. Большую часть времени мы должны пересекать ямы и колдобины. Поэтому, срок службы родных узлов сокращается еще больше. Чаще всего, сдает сальник, через него начинает гнать масло.

    На автомобилях этого семейства установлены масляные амортизаторы. С ними связан еще один недостаток, который отмечают практически все автомобилисты. На больших скоростях машину раскачивает. При прохождении поворотов вообще возникает ощущение, что автомобиль входит в него на двух колесах. Это очень раздражает любителей быстрой езды. Причем, такой эффект можно наблюдать уже при скорости 100 км/ч. Вот, собственно, по этим двум причинам водители и отказываются от родных деталей в пользу аналогов.

    Типы стоек

    Перед тем, как выбирать конкретные марки и модели стоек, нужно разобраться, что вас интересует. Существует 3 разновидности стоек. У них довольно разные характеристики. Подбирать их следует в зависимости от того, где вы чаще всего ездите, и каким образом это происходит.

    1. Масляные, иногда их называют гидравлические, достаточно мягкие. Они хорошо подходят для людей, предпочитающих размеренную, не быструю езду. А также для тех, кто по каким-либо причинам часто ездит по грунтовым дорогам;
    2. Газовые более жесткие. Они не дают автомобилю раскачиваться на большой скорости и при прохождении поворотов. Но, эксплуатация их на грунтовке быстро приводит подвеску в плачевное состояние;
    3. Газомаслянные обладают усредненными показателями между обоими типами стоек.

    Таким образом, зная свой стиль вождения и дороги, по которым приходится ездить чаще всего, вы без особых проблем выберете наиболее подходящие для своего случая амортизационные стойки.

    Аналоги. Итак, вы решили заменить родные стойки на аналогичные. Предположим, что вы даже уже решили какой тип амортизаторов вам идеально подойдет. Осталось только подобрать конкретный товар и приобрести его. Нужно отметить, что на рынке имеется несколько известных производителей амортизационных стоек для «десятого семейства Лады». Поэтому, повнимательнее рассмотрим все предлагаемые варианты. Их положительные и отрицательные стороны.

    «Плаза»

    За таким, вполне приятным для слуха названием, прячется Санкт-Петербургский амортизаторный завод. Само по себе, тот факт, что это компания отечественная, говорит о производстве с учетом действующих стандартов. На всех изделиях присутствует штамп «ОТК», что снижает риск попадания на прилавки магазинов бракованных деталей. Все амортизационные стойки, произведенные заводом масляные, что правда, не снижает их качеств. Всего предлагается 4 варианта стоек:

    1. Soft-Drive, это самые мягкие из предлагаемых изготовителем амортизаторы, по ходовым качествам они практически не отличаются от родных. Машину будет раскачивать все также, но при этом срок их службы значительно выше;
    2. Sport. Жесткость этих стоек почти на 80% процентов выше, по сравнению с родными. В связи с этим, они прекрасно удерживают дорогу. Но, при поездках по ухабам движение не покажется вам слишком комфортным. В этой линейке имеются укороченные стойки, предназначенные для занижения машины;
    3. X-Drive достаточно жесткие, они неплохо справляются со своей работой. Производитель рекомендует их для использования в северных регионах нашей страны;
    4. Стандарт это, пожалуй, самые жесткие из всей линейки. Недостатком является замерзание масла уже при небольшом морозе. Приходится значительное время «раскатывать» автомобиль.

    Kayaba

    Продукция этого производителя пользуется огромным спросом среди водителей. Именно такие амортизационные стойки считаются эталоном качества. При этом, подделок на рынке предостаточно, поэтому всегда заказывайте товар только у официальных дилеров. Ассортимент производимой продукции велик. Для «десятого семейства» прекрасно подходят 3 модели стоек:

    1. EXCEL-G эта газовая амортизационная стойка . В ней используется азот. В итоге, узел получается достаточно мягким. Это оценят любители комфортной и не слишком быстрой езды;
    2. Ultra SR это спортивные амортизаторы. С их помощью машина прекрасно удерживает дорогу. Возможно, использование совместно с низкопрофильными шинами. А также вместе с резиной, у которой радиальный рисунок протектора;
    3. Premium – это гидравлический амортизатор. Он является полным аналогом заводского. Но, при этом он выполнен из более высококачественных материалов. И что характерно, служит значительно дольше.

    Это, наверно, одна из самых популярных отечественных компаний у любителей наших автомобилей. Ведь эта фирма, находящаяся в Самаре, производит довольно большой спектр продукции для тюнинга отечественных авто. Ко всему прочему, у этих амортизаторов наилучшее соотношение цены и качества. Мы рассмотрим 4 варианта стоек. Нужно добавить, что все эти амортизаторы предлагаются как в стандартном варианте, так и в укороченном:

    1. Шоссе, это достаточно жесткие стойки. Этот показатель обеспечивает оптимальное вхождение в повороты на больших скоростях. Эта модель популярна у покупателей. Не слишком подходит для поездок по грунтовке;
    2. Стандарт отличаются хорошей работой, как на жаре, так и при большом морозе. Прекрасно подойдут для автолюбителей из регионов с суровым климатом;
    3. Комфорт Оптима это самые популярные стойки из всей линейки. Связано это с их универсальностью. Они отличаются средней жесткостью. Поэтому, они подходят практически для любых дорожных покрытий и стилей вождения;
    4. Спорт – это самые жесткие стойки. Они практически не предназначены для поездок по городу. Но при этом, прекрасно удерживают машину от раскачивания в самых крутых и опасных поворотах.

    Заключение. Как видите выбор амортизационных стоек на «десятое семейство» не ограничивается заводскими деталями. Все предложенные варианты имеют свои особенности. Поэтому, окончательный выбор, какие стойки лучше поставить на ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115, каждый автовладелец должен делать самостоятельно. Обращая при этом внимание, в первую очередь, на свой стиль вождения. А также на особенности эксплуатации автомобиля.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Передние стойки ВАЗ-2110 на 2115?

    31 июля 2014, 00:04 #1

    Ушатались передние стойки. Пока решал проблему с приобретением, сосед по гаражу предложил (халява . ) стойки в сборе вместе с кулаком, ступицей и т. д.не много бу, но с Ваз 2110-? Вопрос :возможно ли переставить на Ваз 2115 передние стойки от Ваз 2110? В какой комплектации или в сборе? http://s3.uploads.ru/VUwZT.jpg

    31 июля 2014, 00:10 #2

    универсал, 31 июля 2014, 00:04, #1

    Ушатались передние стойки. Пока решал проблему с приобретением, сосед по гаражу предложил (халява . ) стойки в сборе вместе с кулаком, ступицей и т. д.не много бу, но с Ваз 2110-? Вопрос :возможно ли переставить на Ваз 2115 передние стойки от Ваз 2110? В какой комплектации или в сборе? http://s3.uploads.ru/VUwZT.jpg

    Без проблем. Бери и ставь

    31 июля 2014, 00:12 #3

    Малой13, 31 июля 2014, 00:10, #2

    Без проблем. Бери и ставь

    Благодарю ! Одни стойки в сборе или с кулаком? Не хочу лопухнутся ))). Скажи по подробней

    31 июля 2014, 00:17 #4

    универсал, 31 июля 2014, 00:12, #3

    Благодарю ! Одни стойки в сборе или с кулаком?Gj gjlhj,ytq gj;fkeqcnf? yt [jxe kjge[yencz !)))

    Стойки ВАЗ 2115 и Ваз 2110 абсолютно одинаковы по своим характеристикам, Единственное но- мотор. На 16 кл пружины идут мощнее и в случае установки на 8 кл возможен стук

    31 июля 2014, 00:27 #5

    Бери раз в нахаляву) А пружины чтоб не гадать свои поставишь) По кулакам-твои и 10-е ничем не отличаются) Смело бери)

    31 июля 2014, 00:37 #6

    универсал, 31 июля 2014, 00:12, #3

    Благодарю ! Одни стойки в сборе или с кулаком? Не хочу лопухнутся ))). Скажи по подробней

    А по хорошему-поезил на заводских и понял-не для меня) Поставил японские Каяба и даже не газомаслянные, а просто маслянные и забыл) Люди засапают на заднем сидении, конечно и то что ездию очень плавно сказывается, но с дряными стойками как ты плавно не ездий-хрен заснешь

    31 июля 2014, 08:47 #7

    Малой13, 31 июля 2014, 00:37, #6

    А по хорошему-поезил на заводских и понял-не для меня) Поставил японские Каяба и даже не газомаслянные, а просто маслянные и забыл) Люди засапают на заднем сидении, конечно и то что ездию очень плавно сказывается, но с дряными стойками как ты плавно не ездий-хрен заснешь

    Спасибо большое за все пояснения !Вперед поставлю халюву с 10-ки, а уж для сна (), назад,- подумаю что -нибудь по мягчеЕще раз благодарю. !

    12 августа 2014, 14:30 #8

    Универсал, как дела по прежней теме? Трясет, или все устаканилось? Компессию проверял?

    15 августа 2014, 00:13 #9

    puhanik, 12 августа 2014, 14:30, #8

    Универсал, как дела по прежней теме? Трясет, или все устаканилось? Компессию проверял?

    Спасибо, что напомнил : ремень ГРМ был завернут на 180 градусов,пацаны помогли и все устаканилось,чек погас дня через два.Вот компрессию не проверял.Пока, вроде тишина,поэтому и замерять не хочу, а то ,вдруг и там какая засада, не хочу пока расстраиваться.Вроде,пока, грех жаловаться. Всех благодарю за участие и поддержку !А-а, тут еще, иногда, тормозная педаль колом становится.5-7 норм.,потом-кол. и так что-то зачастила, зараза !Чо делать? Кто знает? Или забить ?

    15 августа 2014, 00:17 #10

    puhanik, 12 августа 2014, 14:30, #8

    Универсал, как дела по прежней теме? Трясет, или все устаканилось? Компессию проверял?

    Спасибо, что напомнил : ремень ГРМ был завернут на 180 градусов,пацаны помогли и все устаканилось,чек погас дня через два.Вот компрессию не проверял.Пока, вроде тишина,поэтому и замерять не хочу, а то ,вдруг и там какая засада, не хочу пока расстраиваться.Вроде,пока, грех жаловаться. Всех благодарю за участие и поддержку !А-а, тут еще, иногда, тормозная педаль колом становится.5-7 норм.,потом-кол. и так что-то зачастила, зараза !Чо делать? Кто знает? Или забить ?

    универсал, 31 июля 2014, 08:47, #7

    Спасибо большое за все пояснения !Вперед поставлю халюву с 10-ки, а уж для сна (), назад,- подумаю что -нибудь по мягчеЕще раз благодарю. !

    Воткнул халявные передние стойки,только кулаки с тормозами свои оставил. Пока все нормально, до стуков дело не доходило,хотя гонял предостаточно по разным дорогам, а разные,это значит у нас все хреновые.

    7 октября 2014, 19:14 #11

    поменял переднию стойку,стало чтото греметь,но не опоры подскажите что может быть,один едишь гремит,кого нибудь посажу стук изчезает

    Lada 2115 *****КРАСАВИЦА***** › Logbook › Передняя подвестка

    Всем Доброго времени суток!
    Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

    тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115
    Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

    Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

    Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

    Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

    Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

    Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

    Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.
    Вынимаем шплинт…

    Съемником выпрессовываем палец из рычага.
    При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

    При последующей установке направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от первоначального значения.
    Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания ключом той же
    размерности.

    Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.

    Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

    Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

    Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.
    ВОТ этот хлам что я поменял=)

    ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО “Самара-Лада” подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

    1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

    6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

    7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
    Подвеска меня полностью устраивает!=)
    Всем Спасибо что прочитали весь пост до конца!
    Всем Спасибо за внимание!
    Всем удачи на дорогах!

    Читать еще:  Головное устройство ниссан кашкай
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector