Carshouse.su

Ремонт рулевой рейки ниссан альмера n16

Ремонт рулевой рейки ниссан альмера n16

Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный. За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль. Но почему, но почему и у Альмеры и у Примеры текут рулевые рейки? Как предотвратить течь рейки, как перебрать рейку своими руками? Где купить сальники и как заменить их? А можно заменить сальник рулевой рейки на Ниссане не снимая рейку с автомобиля?

Форумы и конференции пестрят такими сообщениями, так же как и ответами на них. Но все же в Интернете нет единого мнения и рецепта по поводу рулевых реек Ниссан Альмера и Примера. Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру. Можно и так 🙂 Компания Гидролаб ничего не имеет против 🙂 Но если подойти к этому вопросу профессионально, то такой метод не подходит.

Во-первых, так можно заменить только один верхний сальник распределителя (некоторые называют его сальником рулевого вала или сальник регулятора) (на фото)

потому что для замены нижнего сальника распределителя (который установлен на том же валу, сделан из того же материала, работает в тех же условиях и тоже скоро потечет) (на фото)

нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

В-третьих, как устранить люфт, стук сухаря и износ картера сухаря, износ тяг, подтекания боковых сальников и многое другое, не снимая рейку?

По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

часто менять не обязательно. Их качество не вызывает никаких нареканий. И при этом для их замены нужно иметь специальный инструмент, чтобы вынуть внутренний силовой сальник из самой глубины цилиндра рейки.

Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно.

И все же рулевую рейку Альмеры и Примеры можно отремонтировать самостоятельно, но при условии, что течет только верхний сальник распределителя а остальные сальники в прекрасном состоянии. Т.е. не нужно связываться со сложной процедурой их замены с использованием специнструмента.

Для этого рейку все же придется снять. Колеса снимать не надо. Нужно поставить колеса прямо и из ямы отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов. Далее снять карданчик, отсоединить подающую и обратную масляные магистрали и открутить болты крепления рейки к кузову.

Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас в компании Гидролаб или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

Компания Gidrolab уже более 10 лет успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

Обратите внимание, что в распределителе два сальника – верхний и нижний. Течь через верхний – всегда заметна, а через нижний – нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки. Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже – например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия. Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и пр.? Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других – это бич. Нет так же катастрофического износа рабочей кромки сальников. Но если посмотреть на сальники, то станет видно, что хотя они и сделаны из особо термостойкого материала SNBR, но все же выглядят по-разному. Силовые сальники сделаны из скользкого материала, а материал сальников распределителя похож на обычную резину. Они слишком мягкие, а пружинка слабая. Давно подмечено, что если материал сальника мягкий, то он не только быстро стирается, но и быстро теряет эластичность при работе в масле. Другими словами быстро “дубеет”. А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

Все что остается – менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Компания Gidrolab быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию 13 месяцев без ограничения пробега.

Nissan Almera › Бортжурнал › Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками.

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают “на отвали” и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Читать еще:  Ваз 2114 заводится и сразу глохнет причина

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещеткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания “шайбы” с рейки), ножевка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хамуты для пыльников и желательно помошник.

Сальники:
Верхний 485.HD484 (золотника)
Нижний 485.HD113
Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
Хомут Toyota 90080-46340 2шт
Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось (если у вас другая ситуация, то тут сказано как создать давление на наконечник). Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

Этап 3 Разборка рейки
Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хамуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно не повредив пыльников, а если пыльник рваный то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебрянный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире))), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

Этап 4 Сборка
Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от
острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но в крации нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшибником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник.Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать
у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.
P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и “жало” вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

Этап 5 Прокачка рейки
Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Форум → Nissan → Almera → Автосервис

Поделиться решением

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Sunny.

Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго…

Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.

Читать еще:  Расход воздуха ваз 2115

Итак, для ремонта требуется:

1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.

Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.

За дело…

На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.

Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.

Надеваем пыльники и фиксируем их.

При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт .

Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.

За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…

14.12.19 – ответить | цитировать | #

Приветствую! Меня зовут Михаил, сорян, что не по теме, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту. Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.
Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.
В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Отчет о ремонте рулевой рейки (много)

Опции темы
Поиск по теме

Как раз левый то можно снять и без снятия реки, а вот правый.

Всем привет!
Не так давно распрощался с Сашкой, который ни разу не подвёл за все 4 года владения, за что ему отдельное спасибо :-)) и стал счастливым обладателем леворукой Альмеры в 16 кузове (QG18, хетчбек, руль слева, AT, VIN: SJNFBAN16U2-619171).
Рейка изначально была с подтекающим верхним сальником, решил, что поменяю сразу все три сальника. 🙂 Но тут в Иномаркете на Герцена обрадовали, что рейка неразборная на этих авто.
С другой стороны, нашёл вот такой ресурс:
Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Sylphy, Sunny

Больше информации по переборке альмеровской рейки не обнаружил. Коллеги, поделитесь опытом, похожа ли конструктивно рейка 16-ой Альмеры на рейку других Ниссанов и разборная ли она?.
Пишу сюда, так как по Альмере ваще непонятно куда писать, раздела отдельного нет (если не прав, ткните носом). Заранее спасибо за внимание и понимание 🙂

Читать еще:  Стук в передней подвеске дэу нексия

Красивый цвет, хорошая комплектация. Поздравляю.
Единственная проблема – коды ошибок можно посмотреть только сканером. Педалью не получится, она идет у тебя без самодиагностики.
Рулевая в запчастях идет только в сборе, не разборная. Но это всё херня, разобрать можно.

Спасибо за поздравление и за инфо! 🙂 По FAST-у уже тоже поглядел, что рейка единым номерком идёт и ценник немаленький – то есть либо контрактную искать, либо сальники подбирать по образцу. Если всё же кто-то занимался рейкой на 16-ой Альмере, отпишитесь, плиз 🙂

Всем привет, у меня альмера N16 уже 4 года. Я так понимаю у вас течет верхний сальник распределителя. Это болезнь всех Альмер N16 и Примьер P12. Размеры сальника 19-29, я менял сам сложностей особых нет, даже рейку снимать не надо. А насчет боковых сальников, я думаю не стоит их трогать. Они редко текут. Вот здесь инф я делал так же http://www.club-nissan.ru/forums/sho. t=29634&page=6 Всем удачи

Доброго Всем времени суток.
Проблемма – потекла рейка.
Немного предистории: приобрел саньку осенью 2008г. пробег 40тыков. В рулевой ощущался сильный люфт. На сервисе сказали, что наконечник и тягу менять нада. Купил, дома скинул пыльник и отчетливо увидел, что при повороте руля вал рейки извивается как змея. До рег. болта добрался, но ключ на на”22″ маленький, а на “24” большой оказался. Заехал на СТО: на подъмнике сервис-мен за 5 мин подтянул болт. Опутил машину – я прокатился все нормально! Отдал 150руб.
В первую зиму в “-33” самостоятельно не завелся, утащили на уздечке в теплый бокс за 15км! После этого через месяц сел, завел, а руль не крутится. Купил D III до след. зимыы доездил нормально.
Во вторую зиму это повторилось дважды при темп. ниже “-30”! Жижа вытекала в пыльники а потом потихоньку наружу. Летом ниразу не доливал.
В зиму 2010-2011 после очередного сброса, при доливке до нормы стазу выдавливало при повороте руля до упора. Выход: доливал так чтобы только-только на донышке, насос постоянно подвывал, но зиму доездил. Когда потеплело долил до нормы, но в этот раз даже летом рейка сопливет. Да и опять ощущается легкий стук в рулевой, когда дергаешь рулем при заглушенном двиге. Пробег 95 тыков.
Вопрос ремонта: ни одна СТО в Кемерове не берется рем. реек. Контракт стоит 6500р+работа 2500+развал 1000 итого 10 тыс руб.! Почитав данную тему хочу сам заморочиться, осталось только ремкомплект найти.
Получилась история “Как умирает рул. рейка”.

Рейка ремонтируется, в 782 посту есть ссылка на отчёт по ремонту, писал я. Делал свою рейку два года назад, отходила две зимы, всё ОК. Уровень жижи стоит на месте. Удачи в ремонте!

Хэлп.
Занялся поиском ремкомплекта на РР. Каталог запчастей Дрома.ру по номеру кузова выдал мне мес.год. выпуска моего авто и номер ремкомплекта 492978N025: Экзист 1800-2200 руб, Центральный Склад 2200-2300 руб , ЕвроАзия 1300 руб.( в завис. от сроков поставки).
Выше писали про ремкомплект 49297-4М485:Экзист 700-800 руб, Центральный Склад 800-1000 руб , ЕвроАзия 485 руб.
Вопрос: подойдет ли мне 49297-4М485? или с 2002г. рейка всетаки др? Номер моего кузова FB15372045.
Просьба: у кого Санька 2000-2001г скинте номер кузова!

49297-4M425-Это мне показывает ФАСТ,ставил себе 49297-4M485-
Еще ставят от тавоты 90311-24010
FB15 092361

Последний раз редактировалось RVK79; 30.06.2011 в 16:37 .

Поставил от тойоты год назад два сальника,с обеих сторон,год отъездил, полет нормальный.

попробуй тойотовские сальники поставить. я тоже недели через две буду рейку перебирать)

Последний раз редактировалось Riii; 04.07.2011 в 20:43 .

я ставил тойотовские по 200 руб. подошли как родные. вот тока когда собирал поторопился видать. сейчас смотрю опять закапало потихоньку

Вчера заказал в Экзисте р/к на рейку 49297-4М485 696 рублей. Средний срок поставки 18д максимальный 25д – будем ждать.

Как заменить пластиковое белое кольцо? Не могу понять, как разобрать, вроде стопорное кольцо стоит, но оно колом, вообще не двигается. (

Его по моему нужно нагреть термофеном, и стопорное кольцо снимется, а за ним это пластмассовое кольцо. Оно не из пластмассы, а из второпласта, не плавиться. А до скольки градусов, греть не знаю.

Вот я и поменял сальники на р/рейке.
В начале всё шло как доктор прописал. Без удлинителя 60см рейку действительно не открутить. При отсоединении шлицевого соединения(болт нада выкручивать полностью) пытался сделать метки – но оказалось, что есть заводские метки красной краской на шлице, крышечке и корпусе.

В итоге вытащил я ее без особых проблем. Чтобы руль не крутился привязал его к рычпгу. Рулевые тяги открутились легко – с упором в два ключа «на раскрутку». Выставив регулятор по меткам, рулеткой замерил вылет вала в обе стороны.
Но похоже 2002год идет с некоторыми отличиями.
1. Шланг от датчика давления не откручивается – он опресован, поэтому я открутил трубку от регулятора (без проблем).
2. Корпус регулятора не отсоединяется от рейки – нету «корончатых болтов под ключ на 8», а его подшипник полностью омывается маслом!

3. При разборке регулятора озадачила гайка с внутренней коронкой, но под натиском отвертки и молотка она быстро сдалась, хотя вал регулятора всеравно не хотел выходить.

После откручивания регулировочного болта (предварительно сделал метки) он вышел без проблем.
Перед отворачиванием гайки высверлил керновку, НО – сверло было туповатым и от надавливания прогнулся корпус. Все могло закончиться даже очень плачевно, поэтому возьмите новое сверло на 5-6мм и без особого нажима. После извлечения вала помучался с внутренним сальником – его нада развернуть, а потом крючком вытащить. Внутри вала действительно есть полость. Состояния вала идеальное, а сальники конечно «уставшие». Установка новых сальников (осторожнее через зубцы) и дальнейшая сборка в обратном порядке проблем не вызвала. Зубцы на рейке и шары р/тяг смазал литолом. При сборке обнаружил дырку в пыльнике – я не был к этому готов, поэтому залепил герметиком и при сборке поставил дыркой вниз.
Да еще – регулировочный болт затянул на 1/8 от метки – 60 тыков после последней регулировки.
Но есть одно НО! На валу регулятора стоят еще два сальника. Верхний стоит в камере сброса – давления нет. А вот нижний стоит в полости высокого давления. Меня терзают смутные сомнения: у меня было также как и писали выше: завел машину, начал руль поворачивать, а он УЖЕ не крутится. А если это ОН пропускает?! Если он то жижа попадает на зубчатую передачу и в правый пыльник – а текло в основном справа…..
Пробег после ремонта 500км. Руль «не ведет», но стал потуже. Жидкость не уходит – но она летом и не уходила. Короче будем ждать -30.

Последний раз редактировалось Тёмный дом; 23.08.2011 в 11:25 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector