Carshouse.su

Ниссан кашкай замена сцепления

Не простое мероприятие — замена сцепления Кашкая

Замена сцепления Ниссан Кашкай – задача, перед которой встают владельцы кроссовера в ситуации чрезмерного износа деталей рассматриваемого узла. Основной процедуре предшествует трудоемкий процесс демонтажа КПП. В статье представлено подробное описание этапов снятия и замены элементов трансмиссии, а также дается ответ на вопрос о том, как прокачать сцепление на Ниссан Кашкай.

Снятие коробки передач

Для проведения осмотра и замены сцепления на кроссовере Кашкай необходимо сперва демонтировать коробку передач. КПП Кашкая обладает неудобной для удержания формой и имеет большой вес. Если принято решение проделывать работу своими руками, лучше браться за дело с помощником. Для демонтажа понадобятся: ключи (13 и 18), пассатижи, отвертка с плоским шлицем.

Последовательность действий следующая:

  • Авто поднимается на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
  • Снимается декоративный кожух ДВС, убирается воздухозаборник, а также корпус фильтра очистки воздуха.

  • Убирается АКБ и поддон для ее установки. Снимается блок управления мотором и полка аккумулятора.
  • К рычагам двух механизмов, отвечающих за выбор и переключение передач, а также к расположенным на КПП кронштейнам подведены тросы. Соответствующие фиксаторы отжимаются, наконечники тросов отсоединяются.
  • Демонтируется защита картера. Поддеваются фиксаторы переднего водоотражателя, деталь снимается.

  • Из МКПП сливается масло.
  • Путем сжатия фиксатора от выключателя фонарей реверса и датчика нейтралки отсоединяются колодки с проводами. Отжимается фиксатор хомута, последний вместе со жгутом проводки снимается с кронштейна.
  • В картере КПП есть держатели скрученной проводки. Все они извлекаются из своих отверстий путем поддевания пассатижами.

  • Крепеж провода «на массу» (идет к картеру коробки Кашкая) выкручивается, провод отодвигается в сторону.
  • Из держателя достается шланг, отвечающий за привод выключения сцепления (располагается на кронштейне коробки).

Первая часть работ по демонтажу МКПП на Кашкае на этом завершается. Следующая часть будет более трудоемкой.

Продолжаем демонтаж КПП

Для снятия КПП понадобится убрать подрамник, к которому прикреплены детали передней подвески. Порядок работ такой:

  • Снимается привод обеих колес. Выворачиваются и вынимаются крепежные элементы (болты), соединяющие фланец шарнира на кардане с раздаточной коробкой. Фланец с карданом отводятся в сторону.

  • Отсоединяется и убирается стартер.
  • Под двигатель устанавливается опора. Другой вариант – вывешивание на подъемном механизме.
  • Выкручиваются и вынимаются из отверстий верхние и нижние болты, скрепляющие КПП и блок цилиндров.
  • Коробка ставится на опору или вывешивается подъемным механизмом. Четыре болта, соединяющих картер и блок, выкручиваются.
  • Убирается подушка мотора (левая).

Стык кожуха сцепления и блока цилиндров поддевается плоской отверткой. Освободившаяся часть коробки опускается до тех пор, пока фиксирующая подушку шпилька не выйдет из своего отверстия. КПП максимально сдвигается в левую сторону так, чтобы ее можно было вынуть из-под авто.

Поэтапное описание замены сцепления

Замена сцепления Кашкай – процедура, о необходимости проведения которой говорят следующие характерные признаки:

  • повысился уровень шума при работе сцепления (в сравнении с привычным);
  • работа сцепления сопровождается рывками;
  • сцепление включается и выключается не полностью («буксует» и «ведет» соответственно).

Согласно рекомендациям ремонтников, замену деталей сцепления следует производить комплексно, т.е. менять одновременно оба диска (ведущий и ведомый), а также подшипник. Сама работа отличается трудоемкостью, поэтому во избежание повторного ремонта после незначительного пробега, лучше производить замену даже неповрежденных деталей. Их ресурс за время эксплуатации сократился, а говорить о точных сроках возникновения поломки затруднительно.

Для работы понадобятся следующие инструменты: ключ со шлицем типа Torx (на 40), крупная отвертка (подойдет и монтажная лопаточка), оправка, с помощью которой можно центрировать ведомый диск. Искать оправку под Кашкай необязательно, поскольку подойдет та, что рассчитана на любой автомобиль ВАЗовского семейства с передним приводом.

Демонтаж

Сцепление Ниссан Кашкай демонтируется после того, как были сняты подрамник и коробка. Алгоритм действий такой:

  1. Положение кожуха относительно маховика маркируется. Это нужно в том случае, когда принято решение оставить прежний нажимной диск. Благодаря пометке удастся вернуть деталь в исходное положение, сохранив тем самым балансировку.
  2. Крепеж, прижимающий кожух к маховику, выкручивается. При этом сам маховик удерживается от проворачивания при помощи крупной отвертки или монтажной лопаточки.
  3. Ослабление крепежа производится постепенно (один оборот ключа на каждый по кругу).
  4. Кожух вместе с диском и пружиной снимается. Извлекается ведомый диск сцепления.

На этом процедура снятия заканчивается, владельцу кроссовера Кашкай нужно осмотреть детали и произвести их замену при обнаружении дефектов.

Осмотр и замена

Первое, что нужно сделать, это обратить внимания на ведомый диск – на нем не должно быть трещин. Далее порядок действий выглядит следующим образом:

  • Сначала на предмет износа проверяются фрикционные накладки. Следы масла, разболтанные соединительные узлы, критичное расстояние от плоскости накладки до головки (менее 0,3 мм) – явные признаки, говорящие о необходимости замены диска сцепления. При наличии следов масла проверяется сальник первичного вала.

  • Проверяется биение диска при обнаружении коробления. Биение не должно превышать половины миллиметра. В противном случае, деталь заменяется.
  • Рабочие поверхности деталей не должны выглядеть изношенными, иметь задиры, глубокие царапины. При обнаружении дефектов производится замена.
  • Проверяется состояние заклепочных соединений на деталях нажимного диска и кожуха. Разболтанность говорит о необходимости установки новой детали.
  • Проверяется диафрагменная пружина и ее опорные кольца. Изношенный вид свидетельствуют о необходимости полной замены узла.
  • Ведомый диск должен легко перемещаться по шлицам вала. При заедании нужно обнаружить и устранить причину.

  • После проверки новые элементы сцепления Кашкай устанавливаются на место. Шлицы ступицы ведомого диска смазываются. Монтируя сцепление, ведомый диск нужно ставить при помощи оправки. Сам кожух насаживается на штифты и постепенно прикручивается к маховику (оборот ключа на 360 градусов за проход). Стоит уделить время и приводу выключения сцепления, отрегулировав его.

Смена жидкости в гидроприводе и прокачка сцепления Кашкай

В соответствии с регламентом производителя кроссоверов Кашкай, жидкость в гидроприводе сцепления должна меняться через каждые 30 тысяч км пробега (примерно 2 года эксплуатации). По причине ее гигроскопичности частота замен может сократиться до года (в целях снижения рисков коррозии внутренних поверхностей). Для смены и последующей прокачки понадобятся: тормозная жидкость DOT-3 (или DOT-4), шланг, плоская отвертка, емкость для слива.

Процедура замены жидкости и последующая прокачка сцепления Кашкай осуществляются в такой последовательности:

  • На рабочем цилиндре со спускного клапана снимается колпачок. На клапан надевается шланг, противоположный конец которого размещается в заполненной тормозной жидкостью емкости.
  • Помощник через каждые 2-3 секунды нажимает на педаль сцепления (потребуется 10-15 нажатий). Педаль отпускается.
Читать еще:  Поздно включается вентилятор ваз 2110

  • Наконечник шланга при зажатом пружинном фиксаторе отводится от патрубка цилиндра на 10 мм (в случае прокачки сцепления на 6-ступенчатом Кашкае) или на 5 мм (в случае прокачки Кашкая с 5-МКПП).
  • Помощник выжимает сцепление и держит педаль пока грязная жидкость вытекает из системы. Как только она перестанет течь, наконечник возвращается на место и фиксируется. Педаль отпускается, делается 5-секундная пауза.
  • Предыдущие манипуляции повторяются до полного исчезновения грязи и пузырьков воздуха.
  • После прокачки колпачок возвращается на место. DOT-3 (DOT-4) заливается в бачок до максимального уровня.

Следить за уровнем в бачке нужно постоянно, допускать снижения до отметки «MIN» нежелательно. Полное осушение емкости может произойти в любой момент, что потребует прокачки для восстановления работоспособности сцепления.

Замена сцепления Ниссан Кашкай

Владельцы Nissan Qashqai часто замечают изменение рабочего хода педали сцепления, трудности при старте автомобиля с места после простоя или «в горку». Заявленный ресурс трансмиссии «Кошака» – 150 тыс. км, но на практике замена сцепления Ниссан Кашкай выполняется при пробеге около 80 тысяч.

Симптомы неисправного сцепления автомобиля Nissan Qashqai

Обычно поломка происходит внезапно, при старте с места или попытке включить передачу – левая педаль просто проваливается вниз до упора, авто не реагирует на ее нажатие, при этом невозможно переключить передачу.

Ранние симптомы неисправности:

  • Посторонние звуки (гул, писк, свист или щелчок) при выжиме или отпускании сцепления.
  • Запах горелых фрикционных накладок, возникающий в салоне при пробуксовке.
  • Потеря динамики разгона (двигатель ревет, машина не едет) на всех передачах.
  • Затрудненное включение передач.
  • Вибрация или толчки на педали в момент ее отпускания.
  • Значительное снижение уровня тормозной жидкости.

Автомобили Nissan Qashqai имеют однодисковое сцепление сухого типа, поэтому конкретным признаком неисправности выжимного подшипника являются следы тормозной жидкости на поверхности разъема картера КПП и двигателя.

Схема однодискового сцепления

Составляющие однодискового сцепления Qashqai – маховик, корзина, диск

Пробуксовки или отказы могут появляться и исчезать в разных режимах (трасса/город), но доверять поговорке «хороший стук вылезет наружу сам» не стоит. Проведя раннюю диагностику сцепления, можно «отделаться» простой прокачкой или заменой жидкости. Если дожидаться «стука», придется «выложить» гораздо больше.

Полный ремонтный комплект для Ниссан Qashqai включает в себя:

  • рабочий цилиндр;
  • корзина;
  • диск;
  • выжимной подшипник;
  • пакет смазки и направляющая.

Перечисленные «симптомы» не всегда проявляются одновременно, но если «затягивать» с ремонтом, они будут добавляться по мере износа агрегата, пока не приведут к его полному отказу.

Причины возникновения неисправностей

Если поломка сцепления Nissan Qashqai произошла на малом пробеге (до 15 тыс. км), это наверняка заводской брак (частое явление на машинах после 2013 г.в.). Если ближе к 80 тыс. км пробега – «умер» выжимной подшипник.

Но чаще всего узел «убивает» именно агрессивная манера вождения – резкие ускорения, привычка трогаться с пробуксовкой, буксировка на льду. Негативно сказывается на ресурсе выжимного подшипника и КПП отсутствие должного прогрева авто перед стартом (особенно зимой).

Трудности с переключением передач, вибрация, повышенный шум и снижение тяги возникают при критическом износе маховика (Qashqai 2.0L, 6-ст. МКПП).

Резкий отказ – «потеря» сцепления – иногда происходит во время езды при температурах ниже 20°С, когда замерзает гидравлика.

В отдельных случаях причиной неисправности становится неправильная установка диска сцепления при самостоятельной замене или обслуживании на несертифицированном СТО.

Замена сцепления Ниссан Кашкай: пошаговая инструкция

Корзина сцепления Ниссана Кашкай расположена между двигателем и коробкой передач автомобиля (с левой стороны). «Добраться» до нее можно снизу, вывесив авто на подъемнике и удалив элементы подрамника. Предварительно, пока машина на земле, нужно «обесточить» ее, чтобы получить доступ к коробке передач со стороны моторного отсека.

  1. Снимаем воздуховод, корпус воздушного фильтра и воздушный патрубок. Демонтаж ведем осторожно, чтобы не повредить расходометр.
  2. Снимаем аккумулятор, соблюдая последовательность: минус – плюс – крепления. Удаляем кронштейн и отводим блок управления двигателем (не размыкая клемму).
  3. Раскручиваем и удаляем тяги и планку переключения передач.
  4. Поднимаем автомобиль и демонтируем левую опору двигателя.
  5. Сливаем масло из КПП.
  6. Освобождаем крепление рулевой рейки, снимаем рулевые наконечники, амортизаторы, болты шаровых опор.
  7. Отсоединяем приводы ступиц (ШРУСы), откручиваем стартер.
  8. Ослабляем болты КПП, разбираем опору промежуточного подшипника, подпираем домкратом подрамник и двигатель (подрамник можно полностью не скручивать – достаточно снять переднее крепление).
  9. Смещаем коробку передач, чтобы получить доступ к «начинке» корзины (не забываем отсоединить датчик заднего хода).
  10. Разбираем корзину, извлекаем выжимной подшипник, удаляем загрязнения на внутренней поверхности картера, проводим дефектовку.

Рабочее пространство для доступа к подшипнику (на фото он снят)

Изношенный диск сцепления Qashqai (накладка стерта вровень с клепками)

Новый выжимной подшипник

Изношенный выжимной подшипник

После дефектовки деталей установка выполняется в обратном порядке. Следующий обязательный этап – прокачка гидропривода. После прокачки можно приступать к проверке работы узла.

Какие инструменты приготовить?

Упростить процедуру замены сцепления или выжимного подшипника на Кашкае – помогут съемники. Кроме них потребуются:

  • простые пассатижи (для усиков клипс);
  • пинцет – для разъемных (пластиковых) фиксаторов троса;
  • пневмогайковерт (для рейки);
  • торцевой «карданчик», ключ «трещотка» и набор головок.

Съемники применяются для демонтажа зажимных хомутов патрубков воздуховода (гофр), рулевых наконечников, привода ступицы.

Возможен ли ремонт?

Однозначный ответ на вопрос: «Можно ли вылечить скрипы, рывки или стуки при выжиме сцепления?» можно получить только после «вскрытия пациента» в профильном автосервисе. Диагностика покажет, кто виноват – маховик, изношенные фрикционы или лепестки дисков, пружина или выжимной подшипник. А может – дело вовсе не в корзине. Часто эти же «симптомы» возникают при выработке нижней опоры двигателя. Работа агрегата также зависит от степени растяжения троса, износа тяг или деталей подвески.

Чтобы поменять сцепление на Nissan Qashqai, требуется буквально разобрать половину автомобиля. Гораздо проще и дешевле делегировать это дело профессионалам. Обратившись в автосервис DDCAR, вы сэкономите силы нервы и деньги.

Замена сцепления Ниссан Кашкай

Замена сцепления на Ниссан Кашкай – не самая сложная процедура: при наличии ямы в гараже или эстакады, необходимого инструмента, в идеале – подъемника, можно произвести замену всех деталей самостоятельно.

Читать еще:  Ремонт ходовой ваз 2110

Симптомы:

  • сцепление «ведет» или буксует;
  • запуск двигателя сопровождается нехарактерными звуками (скрип, треск, свист, скрежет);
  • ощущаются рывки при нажатии педали;
  • для смены скоростей необходимо прилагать существенное усилие;
  • провалилась педаль сцепления или при выжиме последнего ничего не происходит;
  • Автомобиль передачи переключает, но тяга от двигателя не чувствуется, набора скорости не происходит.

Нужный инструмент:

Ключи и желательно сразу и головки — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 + карданчик
Обязательно, стяжки – нейлон (пошире и подлиннее), куча удлинителей для 12″ квадрат, мощный вороток
Ключ с наконечником Torx (звездочка) T40, помощник.

Меняем сцепление самостоятельно

Вытаскиваем рулевые наконечники — ничего сложного — все как обычно, не забываем бить в сам кулак, если не вылезает, накручиваем гайку обратно, бьем слегка по ней.

Откручиваем болты-фиксаторы шаровых опор — болты были крайне загнившие, залил WD, обстучал, открутилось, болты вытащились тоже без особого усилия, затем монтажкой даем “натяг”, монтажкой, между

кулаком и рычагом, возле самой шаровой — там достаточно удобная для этого площадка, далее бьем потихоньку в сам рычаг (см видео выше) со стороны ступицы, 5-10 легких ударов — все разобралось.

Пристегиваем тяги на стяжку

Далее, берем монтажку, подковыриваем ШРУС левый от коробки, – тоже все просто снялось, с первого “ковырка”. Затем просто тянем на себя за кулак, придерживая ШРУС, на МКПП, отводим в сторону

Так же пристегиваем на стяжку, туда же где и наконечник, чтоб не мешалось

Переходим к нижней части, спускаемся в подвал! Снимаем нижнюю опору мотора, она же гаситель крутящего момента, тут все просто – 3 болта всего, один к подрамнику и два к коробке ( головкой на 18), и она у вас в руках.

Нижняя опора снята

Заодно сразу ослабляем болты МКПП, их будет много, но сложных – всего один, для него и нужен будет “пятерной” удлинитель и карданчик, находится чуть выше катализатора, 2 болта находятся сверху МКПП, 3 болта стартера, и по бокам несколько — они все хорошо доступны

Сразу же находясь в подвале, откручиваем опору промежуточного подшипника, 3 болта — все легко доступны, далее монтажкой, небольшими рывками поддеваем опору, чтоб “сорвать” с направляющей.

Далее сливаем масло с мкпп четырехгранным ключом.

Разбираем до конца правую сторону, т.е. наконечник, шаровая и т.п., выдергиваем второй ШРУС, не забывая опять же, про мусор. выдергивается немного сложнее чем левый, если совсем никак, то берем как я — киянку, поддеваем опору промежуточного монтажкой, колотим в саму опору, буквально ударов 5-6 и ШРУС у нас, вылезаем — дергаем руками до конца, пристегиваем на стяжку, куда-нибудь в сторону.

Далее поднимаемся из подвала, снимаем — аккумулятор и его площадку, корпус воздушного фильтра (головкой на 10) + патрубок, планку под мозги тоже демонтируем

Заливаем обильно болты опоры коробаса, не перепутайте с самой опорой — откручивать надо от самой коробки. Снимаем так же тяги от ручки МКПП + опорную планку этих тросов, там 2 TORX под головку.

Откручиваем головкой на “10”, затем откручиваем все болты МКПП, и сверху доступно около 4х, 2 у радиатора и 2 прям сверху, далее снимаем фиксатор с рабочего цилиндра сцепления, он же выжимной подшипник, у меня не получилось снять культурно — отогнул одну сторону и выдернул вторую, далее отрываем колпачок прокачной от рабочего цилиндра, он нам сейчас пригодится.

Вытаскиваем трубку выжима сцепления, и сразу же надеваем на нее ранее снятый прокачной колпачок + заматываем в тряпочку + изолента. Это не удобно, но надо.

Обязательно посмотрите видео, как заменить сцепление на данном автомобиле!!

Далее шевелим коробку, ищем что его еще держит, например, датчик задней передачи, и т.п.

В общем, кто говорил, что надо снимать подрамник – были правы ( но мы его просто открутили с одной стороны и ослабили с другой) И заменил сцепление, просто отодвинув КПП в сторону.

При снятии МКПП столкнулся с небольшими неприятностями, это направляющие, стоящие отдельно от болтов. находятся они обе сверху, т.е. крайне неудобно “поддевать” чем-то, от руки они не хотели вылезать.

Примечание:
Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки)

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Примечание:
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления

Установите кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

Снимите оправку и установите коробку передач.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления.
Также обратите внимание на педаль, возможно потребуется прокачка.

Видео

Замена сцепления Nissan Qashqai своими руками

Вчера начал переборку подвески с заменой сцепления.
Странно, но я не нашел ни одного отчета по замене сцепления на Nissan Qashqai. Кстати, на удивление — ничего сложного, вообще нет. Лично мне машина досталась крайне грязной в моторном отсеке и соответственно по ходовой, сняв подкрылки, например, вывалилось около 5кг сухой, залежавшейся грязи. Везде на болтах наблюдается ржавчина, причем нехилая.

Взял WD, залил из подвала все болты заранее, затем начал снимать колеса, мне еще кстати предстоял эксперимент с колесными шпильками от Outlander, пожалуй, с этого и начну.

Напомню, что надо это для перехода на диски R18 225/55 от Outlander II. Они в разы доступнее в продаже, чем на кашкая. Все параметры 1 к 1, кроме вылета, тут он 38, т.е. на 2мм дисули больше наружу, но это даже хорошо. Второе отличие – это колесные гайки. Они с удлиненным центрующим хвостовиком, а в них резьба М12х1.5 вместо наших М12х1.25. Итого, надо 20 шпилек + 20 гаек = в общем-то не дешево, но стоит того, = 1 шпилька 81 р, 1 гайка 139 р.

Читать еще:  Ауди 80 замена сцепления

Большой плюс, в том, что есть место, где вытащить старые шпильки из ступицы, не снимая саму ступицу, а это большая редкость. Берем гайку, накручиваем, бьем молотком — исключительно попадая в центр.

Вот так выбиваем их

Далее берем новую гайку и шпильку, и проставку чтоб “запрессовать” шпильку на свое место, обязательно нужно попасть в пазы, которые в ступице

Вот так прессуем по месту в пазы, в отверстиях

Шпильки на местах

Далее, разбираем все подряд.

Нужен инструмент:
Ключи и желательно сразу и головки — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 + карданчик
Обязательно, стяжки – нейлон (пошире и подлиннее), куча удлинителей для 12″ квадрат, мощный вороток

Вытаскиваем рулевые наконечники (оба целы) — ничего сложного — все как обычно, не забываем бить в сам кулак, если не вылезает, накручиваем гайку обратно, бьем слегка по ней.

Откручиваем болты-фиксаторы шаровых опор (обе мертвые) — болты были крайне загнившие, залил WD, обстучал, открутилось, болты вытащились тоже без особого усилия, затем монтажкой даем “натяг”, монтажкой, между кулаком и рычагом, возле самой шаровой — там достаточно удобная для этого площадка, далее бьем потихоньку в сам рычаг со стороны ступицы, 5-10 легких ударов — все разобралось.

Пристегиваем тяги на стяжку, там имеется удобное очелло для этого

Далее, берем монтажку, подковыриваем ШРУС левый от коробки, – тоже все просто снялось, с первого “ковырка”. Затем просто тянем на себя за кулак, придерживая ШРУС, на МКПП, отводим в сторону

Так же пристегиваем на стяжку, туда же где и наконечник, чтоб не мешалось

Переходим к нижней части, спускаемся в подвал, будем делать круть-верть. Снимаем нижнюю опору мотора, она же гаситель крутящего момента, тут все просто. 3 болта всего, и она у вас в руках.

Нижняя опора снята

Заодно сразу ослабляем болты МКПП, их будет много, но сложных – всего один, для него и нужен будет “пятерной” удлинитель и карданчик, находится чуть выше катализатора, 2 болта находятся сверху МКПП, 3 болта стартера, и по бокам несколько — они все хорошо доступны

Сразу же находясь в подвале, откручиваем опору промежуточного подшипника, 3 болта — все легко доступны, далее монтажкой, небольшими рывками поддеваем опору, чтоб “сорвать” с направляющей.

Опора промежуточного подшипника, не забываем WD

Далее сливаем маслоид с МКПП, там пробка под квадрат

5мм, от жигулей съемник подходит, и, в общем-то, поддомкрачиваем мотор через деревяшку.

Разбираем до конца правую сторону, т.е. наконечник, шаровая и т.п., выдергиваем второй ШРУС, не забывая опять же, про мусор. выдергивается немного сложнее чем левый, если совсем никак, то берем как я — киянку, поддеваем опору промежуточного монтажкой, колотим в саму опору, буквально ударов 5-6 и ШРУС у нас, вылезаем — дергаем руками до конца, пристегиваем на стяжку, куда-нибудь в сторону.

Далее поднимаемся из подвала, снимаем — аккумулятор и его площадку, воздухан + патрубок, планку под мозги тоже демонтируем

Разбираем примерно до такого состояния

Заливаем обильно болты опоры МКПП, не перепутайте с самой опорой — откручивать надо от самой коробки. Снимаем так же тяги от ручки МПП + опорную планку этих тросов, там 2 TORX под головку, я открутил головкой на 10, затем откручиваем все болты МКПП, и сверху доступно около 4х, 2 у радиатора и 2 прям сверху, далее снимаем фиксатор с рабочего цилиндра сцепления, он же выжимной подшипник, у меня не получилось снять культурно — отогнул одну сторону и выдернул вторую, далее отрываем колпачок прокачной от рабочего цилиндра, он нам сейчас пригодится. вытаскиваем трубку выжима сцепления, и сразу же надеваем на нее ранее снятый прокачной колпачок + заматываем в тряпочку + изолента. Это не удобно, но надо.

Далее шевелим коробас, ищем что его еще держит, например, датчик задней передачи, и т.п.

На этом моменте уже пора было домой, сегодня буду продолжать. МКПП при шевелении руками уже отходит от мотора.

Это было сделано после работы, за 4 часа, в одно лицо, не спеша. А, как говорится, — собирать быстрее, чем разбирать, так что сегодня я думаю закончу, если подвезут все мои запчасти нужные

В общем, кто говорил, что надо снимать подрамник — были правы, но для меня это не преграда, не в первый раз. Заменил сцепление, просто отодвинув КПП в сторону.

При снятии МКПП столкнулся с небольшими неприятностями, это направляющие, стоящие отдельно от болтов. находятся они обе сверху, т.е. крайне неудобно “поддевать” чем-то, от руки они не хотели вылезать.

В итоге, снял я сцепление, на нем еще можно было проехать тысяч 10, если бы не было оно настолько жженым. видимо, кто-то ездил, трогаясь с третьей передачи постоянно, иначе я не знаю, как так можно было его спалить.

Брал сцепление VALEO, выжимной PILENGA — не поверите, ни то не другое не соответствует оригиналу. само сцепление — корзина 215, диск почему-то 200 (родное 215/215), выжимной длиннее на 4мм чем родной, на коробке написано LOGAN, MEGANE, QASHQAI

Насчет VALEO — фирма слилась в моих глазах, для них делают китайцы, они просто сертифицируют и ставят свою отметку с галочкой на изделиях, ну и в коробках с надписями VALEO конечно же. так что VALEO для QASHQAI это не VALEO) это какая-то в моем случае JSJ made in korea.

Далее все просто собираем в обратном порядке, все делал в одно лицо, 4+4 часа на работу ушло, коробас поставил обратно тоже сам, главное смекалка) в этом году, заменил сцепление машинах на 3х.

З.Ы. Сейчас буду заниматься заменой шаровых, шпилек в колесах, всех тормозных дисков и колодок, новые локеры поставлю, и буду красить переднее правое крыло + заглушку под крюк в бампер.

Замена гидравлического выжимного подшипника в Nissan Qashqai

Неполадка: провалилось сцепление в Nissan Qashqai. По мокрому поддону стало ясно – пришел конец выжимного. Пришлось ехать

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector