Мазда 3 распиновка магнитолы

Распиновка разъема автомагнитолы Mazda и ее расшифровка

Распиновка разъема автомагнитолы Mazda

Распиновка разъема автомагнитолы Mazda бывает крайне необходима в случае установки аппарата своими руками, без помощи со стороны специалистов. Правильная распиновка разъемов автомагнитолы Mazda очень поможет в манипуляции с проводами и в процессе других работ.

Для начала

Определимся вначале, какие виды и типы разъемов существуют(см.Какие бывают разъемы). Как правило, большая часть современных разъемов, включая и штатные устройства Мазда, оборудуется 2-я стандартными разъемами ISO.

Разъем ISO автомагнитолы Мазда

Один из выходов отвечает за подключение питания. Обычно такой разъем бывает окрашен в коричневый или серый цвета. Что касается второго, то он выкрашен всегда в черный цвет и предназначен для соединения с акустической системой.
Разъемы могут быть не только ISO, но и индивидуального свойства. Другими словами, в автомобиле просто не предусмотрен ISO и тогда приходится покупать переходник, обрезать провода и соединять их с колодкой по специальной схеме.

Примечание. Если осуществляется такой вариант соединения проводки, то надо в обязательном порядке использовать термоусадочные кембрики и не брезговать всевозможными мерами предосторожности.

Распиновка разъёмов автомагнитол в mazda

Важные моменты при осуществлении подключения:

• Особое внимание надо уделить главному плюсовому проводу, который желательно протянуть от аккумуляторной батареи;
• Подключение обязательно проводить с использованием предохранителя;
• Диаметр проводов не должен быть меньше, чем диаметр кабеля на разъеме аппарата.

Распиновка

Распиновка разъемов автомагнитол мазда

Зачем же нужна распиновка и в чем ее преимущества?
Осуществить подключение головного устройства в автомобиле самостоятельно несложно, но сделать это надо грамотно. В противном случае не избежать проблем со скорой разрядкой АКБ, отсутствием возможности использования устройства без ключа в замке зажигания и т.д. Зная правильную распиновку, все эти проблемы сводятся на нет.

Модели аппаратов Мазда

Рассмотрим некоторые модели устройств Мазда и приведем их распиновки.

Штатный аппарат Мазда 3

Распиновка разъемов автомагнитолы мазда

Как видим, расшифровка не представляет собой никакой сложности:

Под входом «a»	ACC	Сюда подключается провод, идущий на ЗЗ
Под входом «b»	AUX-CONT	Линейный вход, активизирующий кнопку Медиа. Рекомендуется перемкнуть входы «b» и «е»
Под входом «c»	M-Bus	Минусовой провод
Под входом «d»	TEXT CLOCK	По желанию
Под входом «e»	GND	Масса
Под входом «j»	Illum	Подсветка
Под входом «I»	TNS	Плюсовой провод
Под входом «p»	MUTE	Приглушение звука

Что касается распиновки на динамики, то схема все ясно показывает, какой провод плюсовой или минусовой на какой динамик подключать.

Особенности автомагнитолы

Данное устройство с цифровым чейнджером DMC-9088 является штатным для Мазда и отличается следующими возможностями:

• Проигрывает MP3 файлы с USB флешек и карт SD/MMC, а также различных переносных жестких дисков;
• Имеет дополнительный вход, чтобы осуществлять подключение дополнительных аудио источников;
• В автомагнитолу сигнал попадает напрямую через разъем;
• Если осуществить подключение по распиновке выше, то при включении зажигания в положение 1, произойдет автоматическое включение воспроизведения;
• На штатном дисплее будет отображаться номера треков и время их воспроизведения;
• Через порт USB может быть осуществлена зарядка мобильных устройств.

Мазда CQ-TT

Распиновка разъемов автомагнитол mazda

Данная автомагнитола для Мазда имеет уже немного другую схему разъемов.
В частности:

• Масса выведена на «b»;
• Линейные входы на «e» и «f»;
• Замок зажигания на «i»;
• Подсветка или управление антенной на «n»;
• Приглушение звука на «l».

Некоторые отличия заметны и в схеме подключения динамиков.
Остальные модели автомагнитол Мазда имеют такие же схемы распиновки разъемов.

Распиновки разъемов автомагнитол мазда

Подключение автомагнитол Мазда своими руками желательно проводить после просмотра видео обзора или фото – материалов.
Обязательна к изучению также инструкция. Сегодня можно приобрести различные штатные автомагнитолы Мазда, цена на которые зависит от возможностей аппарата и его оснащенности.

Mazda 3 Goldy › Бортжурнал › Распайка штатной магнитолы по методу Халина (Halin, Михаил Послыхалин). Часть 1. Корректировка АЧХ.

Переработал свои статьи по первой части распайки магнитолы.
Объединил в одну запись первый этап.
Добавил некоторые комментарии, что-то убрал. В общем тут описан мой конечный вариант первого этапа.

Целью этого этапа является:
— расширение частотного диапазона штатной магнитолы
— корректировка амплитудно-частотной характеристики сигнала
— корректировка частот регулировки ВЧ и НЧ
— корректировка дифвхода магнитолы для USB-link (yatour)
— замена микросхемы усилителя на более качественную.

Речь пойдет о рестайлинговой голове с МП3 пиано блэк.
Итак, начнем.

1.1. Выпаиваем разделительные (красненькие пленочные) конденсаторы после аудиопроцессора (далее — АП) (С249, 250, С253, 254) Это делается для того, чтобы собственно избавиться от них и их влияния, а также после всех изменений в схеме самостоятельно отрегулировать уровни сигналов по каждому каналу, подготовка для установки делителя сигнала.

1.2. Разделительные конденсаторы на выводах 3-2 и 21-20 АП (С229, 230) ставим 4,7 мкФ.

1.3. На 5-6 и 13-14 выводах АП (С227, С236, С228, C235) выводах АП ставим 10 мкФ, С235 не устанавливаем, если планируем коррекцию балансного входа для устранения шумов цифровой шины USB-link (Yatour) (см. п. 1.17)

1.4. На 9-17 выводах АП (С251, 252) ставим 10 мкФ (вход CD).

Пункты 1.2-1.4 служат для улучшения прохождения аудиосигнала
Будьте осторожны при выпаивании, дорожки очень хрупкие на плате и не любят перегрева.

1.5. На 26-27 и 24-25 выводах АП поставить (С241, 242, 243, 244) 220 нФ. Этим мы настраиваем фильтр НЧ на одну октаву вниз, таким образом расширяя частотный диапазон НЧ.

Так как не было у меня в наборе 220 нФ, я вторым этажом напаял по 100 нФ на родные
Кстати, позже я нашёл 220 нФ, пробовал их паять, но звук не впечатлил, запаял обратно родные + 100 нФ, на слух так диапазон низов шире.

1.6. На 39 выводе АП (С256) поменять конденсатор на 100 мкФ. Это конденсатор для фильтрации питания внутреннего стабилизатора АП.

1.7. На 1 и 44 выводах АП (С245 и С246) поставить 4,7 нФ. Этим мы настраиваем фильтр ВЧ на одну октаву вверх, таким образом расширяя частотный диапазон ВЧ.

1.8 Этот пункт я исключил, не понравилось мне без тонокомпенсации ВЧ. Кто хочет попробовать — нужно просто выпаять R281 и R282 по 2,2 кОм (эти резисторы висят на 2 и 20 выводах АП, один с одной стороны платы — второй с обратной стороны платы)

1.9. Добавить в тонкомпенсации на 4 и 12 выводах АП (С231 и С234) конденсаторы номиналом 82 нФ. В этом варианте головы места пустые, в более ранних версиях там вроде бы по 100 нФ. Это для сдвига частоты подъема низких частот… чтобы не так засирали СЧ.

1.10. Увеличиваем конденсаторы по питанию АП и предвара на 470 мкФ C292 и C319. Это для уменьшения наводок в питании предвара (так называемая чистка питания).

1.11. Вместо резистора R234 номиналом 22 Ом устанавливаем дроссель 100 мкГн. с дросселем отсекаются ВЧ наводки в питании

1.12. Устанавливаем 4 отсутствующих дросселя (вместо них на плате стоят перемычки) — L003, L004, L603, L604 номиналом 33-100 мкГн.

1.13. На все конденсаторы на плате, которые относятся к фильтрации по питанию 100.0, 220.0 и 470.0 мкФ, C413, C704 — прямо на их ножки дополнительно устанавливаем блокирующие керамические конденсаторы 0,1 мкФ. Блокируются (сливаются на землю) ВЧ наводки в питании.

1.14. Заменяем конденсатор по питанию СД привода (С752) на самый что низкоимпедансный номиналом 1000,0 мкФ (рядом с разъемом СД и около радиатора), фильтрация питания.

1.15. Заменяем в предварительном усилителе СД привода JRC4560 на NE5532. Halin: Еще лучше туда поставить OPA2134… но и 5532 тоже неплохо. Поставил OPA2134, его видно на фото выше, 8 ног микруха среди конденсаторов.

1.16. Если не пользуемся RDS — выпаиваем L001 (немного гадит звук все время работающий генератор опорной частоты в LC72723)

1.17. Устанавливаем четыре перемычки по дифвходу в АП. Доработка входа USB-link (Yatour). Эти перемычки работают с выпаяным С235 вкупе.

1.18 Собираем делитель сигнала по схеме

1.19 Припаиваем его на место

1.20 Заменяем микросхему родного усилителя на TDA7560, заменяем С415 на 100 мкФ,
перерезаем дорожки к 25 и 16 ножкам. 25 нога не используется, на 16 ногу в штатную микросхему приходит сигнал BEEP, у новой микросхемы эта нога используется для других целей. Поэтому после замены BEEP мы более не услышим.

1.21 Допаял недостающие С560 и С542 на 68нФ (Халин рекомендовал от 47 до 100 нФ)
На фотке они два рядом возле винта крепления

Что в итоге:
1. Сведены к минимуму наводки цифровой шины при переключении треков с Yatour
2. Запели струнные, преобразился вокал, в целом звук стал гораздо прозрачнее.
3. Низа просто взорвали все мои самые смелые ожидания! Бас стал глубоким, регулировка подъёма стала в районе 40-50 Гц, середина теперь не регулируется вместе с басом. Бас стал намного ниже играть, я вообще в восторге! Теперь намного острее встал вопрос шумки дверей))
Только вот уже выше 23-25 появляются сильные искажения, не хватает мощности усилителя при штатном питании. Так что на очереди этап № 2 — повышение питающего напряжения до 17В!

Более подробно и с теорией описано у автора:
halin-mazda3.blogspot.ru/2013/05/2.html
Вообще очень много полезного почерпнул из всего его блога, советую к изучению!

Также использовались материалы отсюда:
sab-mazda3.blogspot.ru/
По тому же методу реализация звука в авто.

Большое спасибо дядюшке Халину за помощь и комментарии в переписке, разъяснение тех или иных манипуляций.

Мазда 3, не работает магнитола

Давненько я ничего не писал, так как на новой работе загрузка сильная и времени почти не остается. Но сегодня мы поговорим о японском автопроме, а конкретно на Mazda 3. Машину попросил посмотреть мой друг, когда я еще работал на предыдущей работе.

Машинка уже далеко не свежая, и повидавшая виды, поэтому у машины начинаются проблемы с электрикой. Многие из этих проблем являются болезнями, которые мучают многих владельцев такого автомобиля.

И так, наш пациент.

Проблема в следующем – не работает свет в салоне, не работает магнитола, бортовой компьютер, не работает звуковая сигнализация о включенном свете.

Владелец рассказал, что магнитола перестала включаться плавно, сначала запускалась через раз, потом все реже и реже. При том пробовали подменную магнитолу, но результата это не принесло.

Автомобиль был когда то в аварии, о чем мне сразу сообщили. Поэтому в начале я разобрал приборную панель и внимательно осмотрел проводку в салоне автомобиля. Но в там было не к чему придраться, и проблема, как позже выяснилось, к этому отношения не имеет.

Для начала проверяем, вообще есть ли питания на магнитоле. На магнитолу приходит 2 питания: одно постоянное от АКБ, второе ACC – питание подается когда ключ повернут во второе положение (ACC) или в положение “зажигание”.

Смотрим на разъеме на магинтоле

Распиновка разъемов мазды 3

Напряжение на контакте О было в районе 12, 3 вольт, что нормально, а вот на контакте V (ACC) напряжение было около 10-11 вольт. Тут закрались сомнения, напряжение должно быть выше и быть таким же, как и на контакте АКБ.

Дальше смотрим, как подключается магнитола, через какой предохранитель. Этим предохранителем оказывается F31, который находится под капотом.

смотрим под капот и сразу же заметна зелень, которая сыпится из блока предохранителей.

Пробует подкинуть времянку. Для этого берем 2 предохранителя, один из них разламываем, а к ножкам припаиваем провода. К второму концу проводов припаиваем целый предохранитель. После этого подключаем +от предохранителя f27 к контакту, идущему к магнитоле.

пробуем и магнитола запускается. Дальше разбираем блок предохранителей и смотрим, что же там случилось.

оказалось что отгнил плюсовой контакт.

Спасать контакт показалось не целесообразной идеей, поэтому вытаскиваем уцелевший контакт предохранителя f31, который идет к магнитоле и вставляем его в пустующее место у предохранителя f27.

После всех проделанных работ заработала и магнитола и бортовой компьютер и свет в салоне. Только начал глючить звуковой сигнализатор включенных фар. При закрытии двери начинает моргать подсветка приборной панели. Решение этой проблемы столь же легко, сколь и непредсказуемо – надо поменять лампочку в бардачке и/или в пепельнице. В моем случае это был бардачок. Причем ставить лампу надо не на 5 ватт, на 1-1,7. Так как в бардачке свет горит всегда, когда включены фары. Вот так загадочная японская душа решила, как будет работать автомобиль.

Ну а с этим автомобилем все, всем удачи!

Найдены возможные дубликаты

Если бы вместо мазды здесь был китаец или тазик,то был бы уже миллион каментов в стиле “да их хвататет на год и ваще одноразвое гавно”. А тут просто одноразвовое гавно,без коментариев.

Отлично, коллега) Знакомые болячи)

О дерьмовых предохранителях.

Вот такие предохранители снял с одной машины.

Эти предохранители не перегорали, они дымились, плавились и только потом, возможно, сгорали.

слева предохранитель, который выдержит ампер 50 (хотя заявлено 10), и скорее сгорит проводка, чем этот предохранитель. Вполне может сжечь и сам автомобиль. Предохранитель сделан из толстого алюминия, видно что нить на нем (10а) толще, чем на нормальном 15А предохранителе.

А справа нормальный предохранитель на 15 А, который сгорел быстро и там, где задумано. В цепи где было КЗ 15а предохранитель сгорел как только его поставили в блок предохранителей. 10А красный предохранитель в этой цепи мужественно плавился и дымился.

В автомобиле замкнул на землю самоставленый китайский проектор, тот, что подсвечивает логотипом под дверью. Причем на 453 Smart (он же Renault Twingo) очень интересно реализовано подключение подсветки салона. На блок SAM приходит питание через предохранитель в F24 (15 А), дальше блок SAM, через реле, подключает это напряжение на еще 4 предохранителя F19 (5 A), F20 (3 A), F22 (5A), F21 (10A). На этих предохранителях висит ESP, датчик угла поворота, подсветка салона, датчик нажания на педаль тормоза. На подсветку салона еще завязан индикатор состояния подушки пассажира.

В результате при КЗ в подсветка салона выбивает предохранитель F21 и F24, оставляя без питания систему стабилизации. На приборной панели загорается множество ошибок по ESP, Air Bag, Check Engine, машина не заводится. Из-за КЗ в подсветке салона.

На этом все, используйте в своем автомобиле только качественные предохранители.

Распиновка ISO-разъема штатной магнитолы по цветам проводов

Многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены головного устройства. В процессе требуется распиновка магнитолы и руководство по подключению аудиосистемы.

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъем — стандартный штекер для многих современных устройств. На машину устанавливается ИСО-вилка, благодаря которой становится возможным подключение любой модели магнитолы с соответствующим коннектором.

Стандарты 1DIN и 2DIN

Разница между стандартами заключается в размерах устройств: 2-диновый аппарат в 2 раза выше, чем 1-диновый.

Наиболее распространенными являются 1-DIN-магнитолы, т.к. монтаж более высоких устройств из-за отсутствия на передней панели машины посадочного места соответствующих размеров возможен не в любом автомобиле.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Разделяют 2 вида магнитол:

1. С фирменным разъемом. Необходимо выбрать изделие, распиновка которого подходит под нужное авто.
2. С универсальным коннектором. Устройство подключается напрямую к гнезду ИСО, предусмотренному в автомобиле.

Распиновку проводят по стандарту ISO 10487.

Верхний силовой разъем А

Разъем служит коннектором между источниками и потребителями электричества бортовой сети.

Штекеры 1, 2, 3, 6 редко бывают задействованы в схемах магнитол нижнего и среднего ценового сегмента. Элементы применяют при подключениях дополнительных опций в более качественных моделях проигрывателей. Цветовое решение проводов может быть разным.

Следует разобраться в предназначении контактов:

1. ANT. Используется при наличии выдвижной антенны.
2. Remote. Предназначен для подключения внешних усилителей. Благодаря ему можно увеличить количество монтируемых динамиков, что необходимо в салонах крупных автомобилей.
3. Illumination. Регулирует яркость экрана проигрывателя (чем выше скорость движения, тем менее интенсивна подсветка, чтобы не отвлекать водителя).
4. Mute. Регулирует звук устройства.
5. А4. Включает и выключает аудиосистему.

Такая схема подключения позволяет защитить аккумулятор от разряда, т.к. включение системы возможно только при повороте ключа зажигания, в то время как каскады акустики потребляют электроэнергию даже в отключенном состоянии.

Распиновка ISO-разъема магнитолы (европейского) выглядит так:

1. Коннектор А5 (синий) предназначен для антенны. При превышении допустимого значения силы тока (300 мкА) могут поломаться как усилительные каскады, так и все головное устройство.
2. Провод А7 (красный) предназначен для питания головного устройства. При его отключении происходит откат параметров к заводским настройкам. Напряжение — 12 В.
3. Кабель А8 (черный). Отвечает за подключение акустической системы к машине.

Для защиты аудиосистемы провода должны быть оснащены плавкой вставкой. При возникновении перебоев в работе проигрывателя следует между разъемами А7 и А8 поместить конденсатор, который будет выполнять роль фильтра, сглаживая колебания в электроцепи.

Нижний акустический разъем В

Через него подключают динамики следующим образом:

1. Задний правый + (фиолетовый).
2. Задний правый — (черно-фиолетовый).
3. Передний правый + (серый).
4. Передний левый — (черно-серый).
5. Передний левый + (белый).
6. Передний левый — (черно-белый).
7. Задний левый + (зеленый).
8. Задний левый — (черно-зеленый).

Большинство аппаратов рассчитано на 4 канала, для этого применяется 8 проводов (по 2 шт. на динамик).

От «расплюсовки» зависит качество звучания системы. Если перепутать коннекторы, устройство не выйдет из строя, однако магнитола будет работать некорректно.

Элементы аудиосистемы следует подключать кабелями с сечением от 1,5 мм. На силовых линиях используют более толстые провода.

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Распайка линейных выходов на штатной магнитоле зависит от марки авто и головного устройства.

Перед распиновкой разъемов автомагнитолы необходимо ознакомиться с информацией, представленной на крышке устройства и в инструкции к нему.

Toyota

Для стандартного штекера: 1 — А+, 2 — GND, 3 — BAT+, 4 — подсветка, 5 — регулировка антенны, 9-16 — динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-).

Универсальный разъем для большинства моделей: 1 — ANT, 3 — линейный выход LR, 4 — GND линейных выходов, 5 — линейный выход RR, 6 — CD in LCH, 7 — CD in GND, 8 — CD in RCH, 9 — CD reset, 10 — CD clock out, 11 — CD DSPL select, 12 — CD data out, 13 — CD clock in, 14 — CD data in, 16 — A+, 17 — GND, 18 — ANT GND, 22-27 и 29-30 — динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-), 28 — CD mute, 31 — ANT CONT, 32 — CD ACC CONT, 33 — AMP CONT, 34 — B UP.

Nissan

Стандартная схема: 1-6 — динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+), 7 — A+, 8 — подсветка, 9 — BAT+, 10 — динамик LF-, 11 — динамик RF-, 12 — управление антенной, 13 — GND.

Honda

Стандартный разъем: 1 — динамик RR+, 2 — динамик LR+, 3 — подсветка, 4 — BAT+, 5 — A+, 6 — управление антенной, 7-10 — динамики (LF+, RF+, RR-, LR-), 13 — GND, 14-15 — динамики (LF-, RF-).

Универсальные разъемы: 1 — A+, 2 — BAT+, 3 — GND, 4 — пустой, 5-12 — динамики (RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR-).

Alpine

Alpine TDE-7823W: 1 — BAT+, 2-5 — динамики (LR-, LR+, RR-, RR+), 7 — управление усилителем, 8 — регулировка антенны, 9 — GND, 10-13 — динамики (LF-, LF+, RF-, RF+), 16 — A+.

Alpine 7190M: 2 — управление усилителем, 8 — GND линейных выходов, 9-10 линейные выходы (R, L), 13 — антенна, 27-28 — динамики (LR+, LR- и LF-, LF+), 29 — GND, 31 — BAT+, 32 — A+, 34-36 — динамики (RR+, RR- и RF-, RF+).

Mitsubishi

Для всех моделей: 1-2 — динамики (RR+, LR+), 3 — антенна, 4 — подсветка+, 5-8 — динамики (LF+, RF+, RR-, LR-), 10 — A+, 11- BAT+, 12 — подсветка, 13-14 — динамики (LF-, RF-), GND — обод разъема.

Kenwood KDC KRC

Есть несколько вариантов распиновки фишки магнитолы этого производителя, зависящих от модели аппарата:

1. KDC5040R и др.: 1 — GND, 2 — A+, 3 — антенна, 5-8 — динамики (RF+, RF-, LF-, LF+), 9 — BAT+, 10 — подсветка, 11 — TEL mute, 12 — EXT AMPL CONT, 13-16 — динамики (RR+, RR-, LR-, LR+).
2. KRC155D: 1 — GND, 3 — A+, 5 — BAT+, 8-9 — динамики.
3. KDC84R и др.: 1 — вход A, 2 — GND входа A, 7-10 — линейные выходы (L, R, R, L), 11 — вход A, 17-20 — GND линейного выхода (L, R, R, L), 25 — GND, 26 — A+, 27 — усилитель, 33 — BAT+, 34 — подсветка.
4. KRC752R: 1 — ANT GND, 4 и 28 — выход L, 5, 18, 27 и 39 — GND выходов (L, R, L, R соответственно), 8 — подсветка, 9 — BAT, 10-13 — динамики (LR-, LR+, LF+, LF-), 14 — ANT, 17 и 40 — выход R, 20 — антенна, 21 — A+, 22 — GND, 23-26 — динамики (RR-, RR+, RF+, RF-), 36 и 48 — интерфейс телефона.

Переходники разных разъемов

Элементы предназначены для подключения автомагнитолы к электросети машины с помощью различных штекеров. Часто переходники с одной стороны оснащены ИСО-разъемами, а с другой — нестандартным фирменным коннектором, подходящим для какой-либо модели автомобиля.

При помощи подобных элементов можно монтировать акустические системы с евроразъемами вместо устройств с оригинальными штекерами, при этом отсутствует необходимость в перепаивании проводников и любого другого вмешательства в электросеть машины. В продаже можно найти изделия с 2 нестандартными штекерами.

Иногда машина не оснащена разъемами, тогда необходимо подключить подходящий к магнитоле штекер к проводам в автомобиле. Это делают как скручиванием, так и пайкой. Также с этой целью используют клеммную колодку, дополнительная изоляция в таком случае не нужна. При скручивании и пайке придется воспользоваться кембриками или термоусадочными трубками, чтобы обеспечить безопасное пользование устройством.

Переходники используются для подключения:

Достоинство использования элементов состоит в отсутствии вмешательства в штатную проводку: пользователю не придется паять или разрезать провода.

На устройствах с опцией управления с руля машины предусмотрен адаптер кнопок — еще один вид переходника. Он представляет собой специальное устройство, с помощью которого можно заменить штатную аудиосистему другим оборудованием.