Лада калина ремонт рулевой рейки

Ремонт и диагностика рулевой рейки

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

• Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
• Механические, применяются в авто все реже.
• Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

• описанные выше, проточки.
• на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
• мог произойти на насосе износ рабочей пары.
• мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

161 Ремонт Kalina

Разборка рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

. и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

. и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Втулка рейки рулевого механиз­ма (стрелками показаны фиксато­ры втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем.
. и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой.

. снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой.

. снимаем вкладыш с упора.

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

Снимаем пыльник с вала шестерни.

Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта.

. и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера.
Поддеваем отверткой..

. снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника.

. шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаме­тра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.

Затем надеваем картер на под­шипник.

. и напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку или головку заподлицо с тор­цом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, распо­лагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой (см. «Описание конструкции»).

Zalg › Блог › Ремонт рулевой рейки калина

Стук в рулевой рейке. Расследование. Разборка и сборка бу рейки.
Купив новую машину Ваз Калина, в 2013 году за 309 900 руб. комлект. НОРМА, был просто рад без памяти. Новая машина — ни чего не ломается, заводится в любое время в любой момент, от ТО до ТО.
Спустя примерно 20 000 км. пробега, начал раздаваться неприятный стук спереди автомобиля. С каждой последующей 1000 км. стук начал прогрессировать и ездить по гравийной дороге стало просто невыносимо (да и по хорошей дороге попадая в незначительные ямки, трещины в асфальте), да к тому же, при торможении, стучит ещё сильнее и появляется вибрация на рулевой колонке (сейчас 79 000 км., с 65 000 появился стук при торможении). Если тормозить со 100 км/ч, то стук такой, как-будто под капотом пулемет стреляет. Если взяться двумя руками за рулевые тяги и покачать вверх-вниз, то видно как болтается рейка и слышны стуки о металл.
Снимал рулевые карданы, проводил дефектовку (карданы в хорошем состоянии не болтаются), заменил тарельчатую пружину на SS-20 ( на старой было заметное “выпрямление”), но роли в устранении стука не сыграла. Так же подтянул рейку снизу (ну почти не заметно разницы, стук не ушёл, а вот руль начал закусывать и при шатании руля вправо-влево слышен стук в рейке, как-будто зажатый метал страгивается с места и происходит щелчок. Эти щелчки с рейки слышны как в салоне, так и снаружи). Надо ослабить чуть- чуть.
Прошерстив просторы интернета, нарвался на видео, где у одного умельца после замены рейки на новую и проехав на ней не более 10 000 км. опять появился стук. Он её доработал САМ, поняв, что ни замена рейки, ни замена рем. комплекта, не дает желаемый результат. Он произвёл доработку из подручных средств, а так можно поразмыслить и заменить его материал на полипропиленовую трубу например или ещё что-то. Видео называется “Ремонт рулевой рейки Ваз. Сделай Сам.” Я думаю это видео будет очень полезно владельцам Калин, десяток.
Ну а мне предстоит ремонт рейки. Не буду менять на новую рейку (смысла нет), попробую заменить только пластиковую втулку и подложить пластиковую трубу в несколько слоёв, в правую часть корпуса рейки, под вал рейки. Попробую сделать сам, посмотрим что из этого выйдет. Как буду делать выложу фото отчёт.
Мне кажется рейку такой сконструировали специально, для продажи запчастей и самих реек. В принципе не только рейку, но и всю машину ))). ИМХО

P.S. Кстати, на диагностике подвески, монтировкой двигали все возможные части ( опоры, рычаги, амортизаторы), диагноз подтвердился, — это рейка. ( самая дешевая стОит 4900 руб., сс20 стОит 10000 руб., замена(снять-поставить) в автосервисе 1500 руб. + переборка 2500 руб. +ремкомплект 1600руб. — это для справки.)

Купил на днях б/у рейку от калины с номером 111810. Разобрал всё, заменил рем. комплект, кстати ни на одной детале не было ржавчины, но и смазки почти не было. Труба куда входит рулевой вал отличается от девяточной и 2114,2115. На калине она имеет несколько ступеней (разные диаметры внутри), поэтому не получается вставить пластик на всю длину, как на девяточной рейке.

Доработка АВТОВАЗА: На “калиновской” рейке, пластиковая втулка установлена намного дальше в трубе (ближе к выходному краю трубы, где ставится пыльник), тем самым консоль вала ( вылет ) от втулки меньше, но перед втулкой в трубе имеется ступень меньшего диаметра (возможно об эту ступень и стучит вал — точно не знаю), и зазор вала и этой ступени не очень большой- порядка 2 мм. Поэтому положить пластик можно только после втулки, ближе к краю трубы. Ну или между валом и этой ступенью — в один слой. У меня не получилось вставить туда полипропиленовую трубу, диаметром 40 мм, при вставке вал закусывал на полипропилене и не проходил до пластиковой втулки.

Проблему стука при торможении я устранил заменой тормозных дисков (а точнее после замены левого диска стука уже не было) на новые. Так как диски у меня были проточены один раз, сняв их и измерив высоту, получилось 16 мм (при допускаемых 17,5 мм вроде), соответственно колодки имели зазор между диском и цилиндром и стучали.

Рейку всё-таки доработал, подложил вырезанную часть пластиковой трубки между валом и корпусом (трубой). Смазал литолом внутри. Не знаю, насколько эта доработка поможет. Пока не ставил перебранную. Как поставлю отпишу результат.

Lada Kalina wagon White Cloud › Logbook › Переборка рулевой рейки

Всем привет!
Итак, после покупки капролоновой втулки у LordRaven ( autovtulki , vk.com) встал вопрос, как мне перебрать рулевую рейку. Народ советовал мне самому перебрать рейку. Пообщался с приятелем, у которого хотел арендовать гараж. Он мне посоветовал толкового специалиста, который мне может помочь в моем вопросе. Созвонился со спецом. Он сказал, что без вопросов перебирает рейку. Цена вопроса: 1500 руб. за работу + ремкомплект и запчасти. Цена за всё мне показалось вкусной и на следующий день после работы я поехал к нему на переборку рейки.
Заехал к нему в гараж, открыл капот. Спец подергал за усы рейки. Ого, говорит, какой сильный люфт.
Машину поддомкратили, подложили брусья, сняли оба передних колеса и приступили к демонтажу рейки. Рейку сняли без проблем, шпильки все остались целыми. Рейка на 3,1 оборота. А вот и сама рейка со снятым пыльником.

Как оказалось, пыльник в одном месте порвался, и внутрь рейки попадала вода. Как следствие, рейка немного проржавела и сточила втулку, действуя как рашпиль. Втулка сточилась, и появился люфт, из-за которого во время движения по любым неровностям появлялся стук, причем такой, что кажется, вот-вот, всё, что есть под капотом, развалится. Смазки внутри рейки совсем не оказалось.
А вот и сам люфт:

Далее начали разбирать рейку. Сразу скажу, что я не пожалел, что пошел к спецу. Так как работал с ней он, я бы не смог и провозился бы ни один день. В этой работе есть свои тонкости.

“Рашпиль”, т.е. саму рейку и трубу картера, где была рейка, хорошо отчистили от ржавчины. Забыл рейку сфоткать, но ее состояние после очистки было почти заводское.

Рейка успешно перебрана и далее установлена на авто.

Проверил в движении, теперь руль стоит прямо при движении по прямой. Эту процедуру можно было не делать, если бы я поехал на развал-схождение. Там бы всё поправили. Но я его решил не делать, да и мастер так же сказал, так как рулевые наконечники не снимались с “усов”, а потому всё осталось по прежнему.
Рулевые наконечники стоят от ВАЗ-2110.

Из ремкомплекта мастер использовал только резинки, вкладыш упора и, возможно, упор рейки. Я не заметил, какой он упор установил новый или старый, а сам не переспросил. Остальное всё осталось прежнее.

Итак, цена вопроса:

Капролоновая втулка — 960 руб.
Ремкомплект рулевой рейки от ВАЗ-2110 — 550 руб.
Шплинт 2×3 руб. — 6 руб.
Хомут-стяжка 4×3 руб. — 12 руб.
“Литол-24” 360гр. — 70 руб.
Пыльник — 190 руб.
Работа мастера — 1500 руб.

По-моему, очень даже не плохо, учитывая, что такая сумма получилась вместе с работой. В процессе общения, мастер сказал, что ему нравится перебирать рулевые рейки на наши машины. Вот это меня удивило и одновременно обрадовало. Если кому надо, могу дать контакты для связи с мастером в Набережных Челнах.

По ощущениям, после переборки рейки, как будто сел в новую машину. Пропали все стуки и бряки, которые были, когда проезжал по неровностям (небольшие ямки, возвышения, трамвайные пути). Теперь стали слышны другие звуки, которых раньше не слышал — немного гремит внутри передней панели, а также задняя акустическая полка требует подтяжки креплений.