Carshouse.su

Как снять фару киа сид

Как снять фару киа сид

Снимать фару автомобиля Киа Сид (Kia Cee’d) вряд ли понадобится часто ведь лампочки меняются и без снятия фары, но все же если появилась такая потребность то демонтаж/снятие передней фары пройдет без особых затруднения, тем более после просмотра этой видео инструкции.

Чтобы снять фару головного света Kia Ceed нужно открутить два винта крепления фары сверху, один болт сбоку и затем отсоединить маленький разъём с проводами питания. А далее немного пошатывая и помогая другой рукой изнутри вынуть фару.

Каталожный номер оригинальной левой фары Киа Сид — 92101-1H000, в качестве аналога часто берут Depo 223-1126L-LD-EM.

Каталожный номер оригинальной правой фары Киа Сид — 92102-1H000, ей под замену часто берут Signeda ZKA1126(K)R или Depo 223-1126R-LD-EM.

Цена оригинала находится в районе 8550 рублей, аналог обойдется примерно в два раза дешевле — около 3000-4000 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и региона.

Предыдущим владельцем был установлен ксенон. Просто, вместо штатной галогенки на штатную линзу. Светил ксенон просто супер, но не колхозным он от этого не стал. Корректор фар надо было опустить на 1 деление от максимально верхней позиции и тогда никого не слепило.

Но вот потухла правая лампа. До этого с ксеноном дела не имел. Купил ксеноновую лампу H7 и был удивлен, что лампа с проводами))а я то думал, просто в цоколь ее воткну.

Бампер снимается очень просто, нужно снять пластиковые фиксаторы и открутить 2 болта (по одному под каждым крылом) и потихоньку тянуть на себя, он выйдет из защелок.

Далее откручиваем 3 болта на фаре и, опять же, тянем ее на себя, она так же держится в защелках, помимо тех болтов.

Дальше все было “по классеке” — ставлю лампу, проверяю — не горит! Снимаю вторую фару, перекидываю лампу — не горит. Ага, значит полетел блок розжига. Еду за блоком. Ставлю блок — горит. Собираю все обратно, завожу — не горит. Да еп. Что ж такое? Купил блок без обманки, а надо с обманкой. Поехал менять блок и только тогда все заработало как положенно.

Эта поломка научила меня снимать бампер за 5-7 минут. и думать на 2 шага вперед))

После всех проделанных подготовительных работ, наконец пришло время приступать к основному — замене линз. Сам по себе процесс замены обещал быть не сложным, так как линзы всё-таки штатные и должны были занять свои места без каких-либо серьезных ухищрений. Но есть одно НО, которое многих пугает и даже останавливает перед доработкой оптики — это разбор фары. Действительно, есть экземпляры которые сгонят с тебя 7 потов, прежде чем расклеятся, но всех своих коллег — сидоводов обрадую, наши фары разбираются чертовски легко. Это я Вам и попробую наглядно показать.

Первым делом удаляем с фары все лишнее — лампы, заглушки, блоки розжига.

И пожалуй самое каверзное, что может нас встретить — это всего лишь маленькие 3 винтика чёрные цвета, которые сразу и не заметишь. Выкручиваем их.

Прежде чем хвататься за фен и отвёртки, я бы рекомендовал пройтись острым ножом по контуру фары,

разрезать герметик между корпусом и стеклом и отщёлкнуть защёлки, это можно сделать даже на не прогретой фаре.

Теперь берём фен, наш нож и широкую шлицевую отвёртку. Поскольку фен у меня без выставления температуры, а всего лишь 2х режимный, то скажу одно, первого прохладного режима предостаточно.
Не в коем случае не прогреваем всю фару сразу по всему периметру, иначе наш разрезанный герметик вновь слипнется и снова осложнит процесс разбора. Заправляем нож и отвёртку в шов ( я начал с середины верхней части) между стеклом и корпусом на расстояшии 5-7см друг от друга и прогреваем феном это место, прощупывая отвёрткой насколько прогрелся пластик и клей.

Как только появилась податливость, максимально возможно отжимаем стекло от корпуса и быстро передвигаемся на следующий участок. Алгоритм повторяем до полного отделения стекла от корпуса. Замечу, что отжимать стекло и выдерживать расстояние сопла фена до фары нужно так, чтобы пластик корпуса фары оставался в зоне упругих деформаций и ни в коем случае не переходил в пластические.
Сняв стекло нам предстоит вытащить всю маску фары. Она держится на немеренном количестве винтиков, около 15 если не ошибаюсь. Выкручиваем их и далее преодолевая некоторое усилие вытаскиваем маску и далее уже отделяем ту деталь, которая нам нужна для той или иной доработки.

Железо фары.
Чтобы доработать/заменить линзу/проводку нам будет необходимо демонтировать эти элементы. Первым из них будет отражатель дальнего света, снимаем его с шарниров и выкручиваем регулировочный винт с внешней стороны корпуса пока не отсоединится отражатель.

Линза снимается аналогично, отщёлкиваем фиксаторы шарниров и так же выкручиваем регулировочный винт угла наклона.

Не забываем отключить питание электрокорректора.

Снимаем эллектрокорректор с рамки линзы, так же преодолев сопротивление фиксаторов.

Обслуживаем Kia cee’d

Мы проверили на ремонтопригодность Kia cee’d второго поколения.

Kia > Ceed

Кто не вспомнит добрым словом свои первые «Жигули», пытаясь добраться до перегоревшей лампочки современной иномарки! К счастью, остались еще экземпляры, которые не лишают владельца удовольствия обслуживать их своими руками.

Себе на уме

При смене поколений «Сид» поджали в линейке силовых агрегатов. На нашем рынке остались лишь два бензиновых мотора — 1,4 и 1,6 литра. По сути, братья-близнецы отличаются только рабочим объемом. Младший встречается исключительно на 5-дверном хэтчбеке и не дружит с автоматической коробкой.

Читать еще:  Как подтянуть ручник на нексии

В своей основе это те же моторы, что и у первого поколения «Сида». Привод ГРМ остался цепным, а муфты изменяемых фаз стоят теперь на обоих распредвалах. Могучая необслуживаемая цепь дает повод для зависти обладателям некоторых наддувных моторов. Конечно, ее замена требует навыков и опыта, но все же лезть туда придется, пожалуй, только при ремонте самого двигателя.

Ремень навесного оборудования натягивается генератором — привет «Жигулям»! Благо, последний расположен сверху, что сильно облегчает процесс. Ослабляем нижнее и верхнее крепления генератора и крутим болт регулировки. По его положению, то есть по длине резьбовой части, легко выставить первоначальное натяжение. Щиток со стороны колеса хорошо защищает ремень от грязи.

Клеммы аккумулятора сначала могут озадачить: на минусовой стоит датчик уровня зарядки, а на плюсовой — силовые предохранители. На самом деле их трогать не нужно, достаточно просто ослабить зажимы самих клемм. Спереди аккумулятор закреплен небольшой пластиной, как на наших «Самарах». За батареей спрятан блок управления двигателем, но ее замене он не мешает. Сломать что-либо даже на морозе не рискуете.

Обычное дело

Для доступа к свечам достаточно снять декоративную крышку. Регламент предписывает замену через каждые 60 тыс. км пробега.

Крышка воздушного фильтра крепится двумя простыми защелками и далее свободно вынимается из корпуса. Интервал замены фильтра — каждые 45 тыс. км.

Замена топливного фильтра предусмотрена через каждые 60 тыс. км. К сожалению, для этого надо разбирать насос. Если нет опыта, такую работу лучше доверить сервису. Доступ к насосу довольно простой.

Откидываем правую часть подушки заднего сиденья со стороны спинки, вынимаем вырезанную часть ковра и откручиваем крышку технологического отверстия в кузове, которая крепится четырьмя саморезами.

Крышка самого насоса закреплена обычными болтами с шестигранными головками, проблем с демонтажом не возникнет. Если будете аккуратны с резинками при разборке-сборке насоса, то их можно использовать повторно.

Есть комплектации с механическим ручником и электрическим. Для доступа к механизму регулировки обычного ручника откидываем центральный подлокотник и вынимаем коврик. Салонный фильтр спрятан за бардачком. Замена довольно проста, по регламенту — через каждые 15 тыс. км.

Тормоза — дисковые спереди и сзади. Для замены передних колодок специнструмент не понадобится. Сзади привычно нужен «утапливатель». Процесс замены от типа ручника не зависит. Штуцеры для прокачки расположены удобно. Интервалы замены тормозной жидкости не оговорены: меняют ее просто по степени загрязненности.

Ночное виденье

Лампы переднего освещения меняют без снятия фар. На левой доступ сложнее, но справиться можно. Чтобы с ней было проще, сначала посмотрите, как все устроено в правой. Фиксация элементов довольно простая, везде есть обозначения, в какую сторону крутить. В целом вcе не так уж сложно.

Доступ к лампам в передних противотуманках — снизу или сбоку, надо частично открутить подкрылок.

Основные фонари у машин со всеми типами кузова расположены в крыльях. Отверстие в кузове есть, но только под жгут проводки, поэтому даже для осмотра контактов фонари придется снимать. Благо, это не очень сложно.

Дополнительные фонари у пятидверного хэтчбека и универсала стоят в крышке багажника. Для замены ламп в обшивке есть специальные лючки. У трехдверного хэтчбека есть дополнительные фонари в бампере, к их лампам придется подбираться изнутри.

Для замены ламп подсветки номера у универсала надо снимать обшивку и внешнюю пластиковую накладку багажника. Процесс очень трудоемкий. У машин с другими кузовами подсветка расположена в бампере и крепится двумя упругими язычками по бокам.

Желательно снять подномерные рамки, иначе вынуть корпуса подсветки, а потом вставить их обратно будет проблематично.

Снизу вверх

Заводской защиты картера двигателя нет — только пластиковые щитки спереди под бампером и по бокам, со стороны колес. Вроде бы хорошо, что для замены масла в двигателе ничего снимать не нужно, но, зная наши дороги, опасаешься, как бы такая простота не вышла боком.

Масло в коробках обоих типов залито на весь срок службы. К сожалению, щупа для контроля уровня нет. Если понадобится сливать и заливать масло, то здесь все как у большинства современных иномарок. В «механике» сливная пробка находится снизу картера, примерно по центру, а заливная (она же служит контрольной) — спереди по ходу движения, рядом с «колоколом».

В классическом «автомате» сливную пробку найдете снизу слева, а заливную/контрольную — спереди, в нижней части черной крышки блока клапанов. Для залива масла придется снять щиток под бампером. Проблема еще и в том, что пробка под квадратную головку.

Удобная пробка слива антифриза находится на левом бачке радиатора, снизу. Придется опять же снимать щиток под бампером. Замена — через каждые 120 тыс. км.

НАША ОЦЕНКА: «Киа-Сид» набрал 14,2 балла. Мы можем придраться только к замене ламп для подсветки номера универсала. В остальном обслуживание «корейца» покажется не сложнее чем у «Жигулей»!

Набранные баллы соответствуют нормочасам (по данным производителя), затраченным на проведение вышеперечисленных операций.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Favorit Motors (2-й км МКАД).

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод – есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

Текущее время: 19 мар 2020, 05:42

  • Автомобильный форумЗнакомство и общение реальных владельцевВопросы новичков и гостей нашего клуба
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид

Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

Модератор: Дядя Федор

Правила форума
Друзья!
Здесь не действуют основные правила форума.
Тем не менее запрещена реклама, грубость, мат и прочее неуважительное поведение.
Старайтесь правильно задать вопрос. Часто для понимания и грамотного ответа требуется знать местонахождение вопрошающего.

Читать еще:  Замена помпы лада гранта 8 клапанов

Модераторов конференции прошу быть снисходительными и в этом разделе сильно шашкой не махать

Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

это я » 10 янв 2011, 20:26

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

VDV » 11 янв 2011, 15:47

На другом форуме… Цератозавр, я молчу на каком!(поисковик всем в помощь! или кину в ЛС, кто найти не сможет ) Подобный отчет опубликован со сноской, что так делали “югославские сидоводы” ещё года 2 назад, но там же была ссылка, что можно провести замену и без без снятия блок-фары (кроме ламп указателей поворотов).

Инструмент, который понадобиться для вышевыложенной фотосессии:
1. рожковый гаечный ключ № 10
2. торцевая головка № 10 с воротком
3. шлицевая отвёртка №1 (ею тыкаем в центр клипс)

Дерево там (На другом форуме…) такое: Энциклопедия KIA Cee’d — Своими руками — Обслуживание Kia Ceed — Замена ламп

КСТАТИ, может быть кому пригодиться! Вот что у нас стоит:

Ближний свет — H7 [55W] (PX26d)
Дальний свет — H1 [55W] (P14,5s)
Передний габаритный фонарь — W5W (W2,1×9,5D (T10))

Русские своих не бросают!

Честный человек обязательно работает. Не важно, на кого.

Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове.

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

кузька » 11 янв 2011, 15:54

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

Володя » 12 янв 2011, 09:49

Спасибо за совет, но я покурил другие форумы и сделал как писал кузька ,

Но еще раз спасибо

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

MIB » 30 май 2011, 17:08

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

кузька » 30 май 2011, 17:10

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

MIB » 01 июн 2011, 09:43

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

Pash » 07 июл 2011, 14:31

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

AndreS » 07 июл 2011, 16:12

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

MIB » 13 июл 2011, 00:13

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

AndreS » 13 июл 2011, 00:20

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

MIB » 13 июл 2011, 00:32

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

Минька » 30 сен 2011, 15:11

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

VDV » 30 сен 2011, 15:48

Ой не стоит…

Русские своих не бросают!

Честный человек обязательно работает. Не важно, на кого.

Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове.

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

LEOPOLD » 30 сен 2011, 15:55

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

AndreS » 30 сен 2011, 16:05

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

Минька » 30 сен 2011, 16:47

LEOPOLD ,
Спасибо
Вспомнил про сид клуб форум и вот что там нашел:

1. Ближний свет — H7 55W / PX26d
2. Дальний свет — H1 55W / P14,5s
3. Передний габаритный фонарь — W5W / W2,1×9,5d (T10)
4. Перед. ПТФ — HB4 51W (55W) / P22d (дорестайл); H27W/2 (FL)
5. Перед. повороты — H21W / BAY9s (дорестайл); PY21W / BAU15s (FL)
6. Боковые повороты — WY5W / W2,1×9,5d
7. Штурманский свет — 10W / W2,1×9,5d (T10)
8. Плафон салона — C5W / SV8,5-8 (31мм)
9. Задние стопы/габариты — P21/5W / BAY15d
10. Зад повороты — P21W / BA15s (для SW дорестайл и FL — PY21W / BAU15s)
11. Задний ход — P21W / BA15s (для SW дорестайл — W16W / W2,1×9,5d); FL HB — W16W / W2,1×9,5d
12. Подсветка номера — C5W / SV8,5-8 (36мм) HB и SW; W5W / W2,1×9,5d (T10) ProCEED
16. Подсветка зеркала — C5W / SV8,5-8 (31мм)
17. Багажник — C5W / SV8,5-8 (31мм)
18. Птф зад — P21W / BAU15s
* Подсветка бардачка — C5W / SV8,5-8 (36мм)

Так что немного другие, но все равно спасибо

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

VDV » 30 сен 2011, 23:41

Молодца, не поленился… Лови благодарность!

Русские своих не бросают!

Честный человек обязательно работает. Не важно, на кого.

Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове.

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

tov_smith » 10 дек 2011, 01:39

вроде как уже было здесь это, но все равно выложу, вдруг пригодится кому!

1. Ближний свет — H7 55W / PX26d
2. Дальний свет — H1 55W / P14,5s
3. Передний габаритный фонарь — W5W / W2,1×9,5d (T10)
4. Перед. ПТФ — HB4 51W (55W) / P22d (дорестайл); H27W/2 (FL)
5. Перед. повороты — H21W / BAY9s (дорестайл); PY21W / BAU15s (FL)
6. Боковые повороты — WY5W / W2,1×9,5d
7. Штурманский свет — 10W / W2,1×9,5d (T10)
8. Плафон салона — C5W / SV8,5-8 (31мм)
9. Задние стопы/габариты — P21/5W / BAY15d
10. Зад повороты — P21W / BA15s (для SW дорестайл и FL — PY21W / BAU15s)
11. Задний ход — P21W / BA15s (для SW дорестайл и FL HB — W16W / W2,1×9,5d)
12. Подсветка номера — C5W / SV8,5-8 (36мм) HB и SW; W5W / W2,1×9,5d (T10) ProCEED
16. Подсветка зеркала — C5W / SV8,5-8 (31мм)
17. Багажник — C5W / SV8,5-8 (31мм)
18. Птф зад — P21W / BAU15s
* Подсветка бардачка — C5W / SV8,5-8 (36мм)

Читать еще:  Регулировка фар рено дастер

Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
схему не могу выложить. ((( А когда я сам менял ближний, дальний и габариты, блок не снимал. С одной стороны я снял бачок омывателя (два болта). С другой стороны пришлось немного подвинуть аккум (один болт). Ну, и ловкость пальцев, так как не всегда удобно подлезть.

Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:

Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)

luckyprapor » 14 янв 2013, 19:19

Как снять фару киа сид

Снимать фару автомобиля Киа Сид (Kia Cee’d) вряд ли понадобится часто ведь лампочки меняются и без снятия фары, но все же если появилась такая потребность то демонтаж/снятие передней фары пройдет без особых затруднения, тем более после просмотра этой видео инструкции.

Чтобы снять фару головного света Kia Ceed нужно открутить два винта крепления фары сверху, один болт сбоку и затем отсоединить маленький разъём с проводами питания. А далее немного пошатывая и помогая другой рукой изнутри вынуть фару.

Каталожный номер оригинальной левой фары Киа Сид — 92101-1H000, в качестве аналога часто берут Depo 223-1126L-LD-EM.

Каталожный номер оригинальной правой фары Киа Сид — 92102-1H000, ей под замену часто берут Signeda ZKA1126(K)R или Depo 223-1126R-LD-EM.

Цена оригинала находится в районе 8550 рублей, аналог обойдется примерно в два раза дешевле — около 3000-4000 рублей.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и региона.

Предыдущим владельцем был установлен ксенон. Просто, вместо штатной галогенки на штатную линзу. Светил ксенон просто супер, но не колхозным он от этого не стал. Корректор фар надо было опустить на 1 деление от максимально верхней позиции и тогда никого не слепило.

Но вот потухла правая лампа. До этого с ксеноном дела не имел. Купил ксеноновую лампу H7 и был удивлен, что лампа с проводами))а я то думал, просто в цоколь ее воткну.

Бампер снимается очень просто, нужно снять пластиковые фиксаторы и открутить 2 болта (по одному под каждым крылом) и потихоньку тянуть на себя, он выйдет из защелок.

Далее откручиваем 3 болта на фаре и, опять же, тянем ее на себя, она так же держится в защелках, помимо тех болтов.

Дальше все было “по классеке” — ставлю лампу, проверяю — не горит! Снимаю вторую фару, перекидываю лампу — не горит. Ага, значит полетел блок розжига. Еду за блоком. Ставлю блок — горит. Собираю все обратно, завожу — не горит. Да еп. Что ж такое? Купил блок без обманки, а надо с обманкой. Поехал менять блок и только тогда все заработало как положенно.

Эта поломка научила меня снимать бампер за 5-7 минут. и думать на 2 шага вперед))

После всех проделанных подготовительных работ, наконец пришло время приступать к основному — замене линз. Сам по себе процесс замены обещал быть не сложным, так как линзы всё-таки штатные и должны были занять свои места без каких-либо серьезных ухищрений. Но есть одно НО, которое многих пугает и даже останавливает перед доработкой оптики — это разбор фары. Действительно, есть экземпляры которые сгонят с тебя 7 потов, прежде чем расклеятся, но всех своих коллег — сидоводов обрадую, наши фары разбираются чертовски легко. Это я Вам и попробую наглядно показать.

Первым делом удаляем с фары все лишнее — лампы, заглушки, блоки розжига.

И пожалуй самое каверзное, что может нас встретить — это всего лишь маленькие 3 винтика чёрные цвета, которые сразу и не заметишь. Выкручиваем их.

Прежде чем хвататься за фен и отвёртки, я бы рекомендовал пройтись острым ножом по контуру фары,

разрезать герметик между корпусом и стеклом и отщёлкнуть защёлки, это можно сделать даже на не прогретой фаре.

Теперь берём фен, наш нож и широкую шлицевую отвёртку. Поскольку фен у меня без выставления температуры, а всего лишь 2х режимный, то скажу одно, первого прохладного режима предостаточно.
Не в коем случае не прогреваем всю фару сразу по всему периметру, иначе наш разрезанный герметик вновь слипнется и снова осложнит процесс разбора. Заправляем нож и отвёртку в шов ( я начал с середины верхней части) между стеклом и корпусом на расстояшии 5-7см друг от друга и прогреваем феном это место, прощупывая отвёрткой насколько прогрелся пластик и клей.

Как только появилась податливость, максимально возможно отжимаем стекло от корпуса и быстро передвигаемся на следующий участок. Алгоритм повторяем до полного отделения стекла от корпуса. Замечу, что отжимать стекло и выдерживать расстояние сопла фена до фары нужно так, чтобы пластик корпуса фары оставался в зоне упругих деформаций и ни в коем случае не переходил в пластические.
Сняв стекло нам предстоит вытащить всю маску фары. Она держится на немеренном количестве винтиков, около 15 если не ошибаюсь. Выкручиваем их и далее преодолевая некоторое усилие вытаскиваем маску и далее уже отделяем ту деталь, которая нам нужна для той или иной доработки.

Железо фары.
Чтобы доработать/заменить линзу/проводку нам будет необходимо демонтировать эти элементы. Первым из них будет отражатель дальнего света, снимаем его с шарниров и выкручиваем регулировочный винт с внешней стороны корпуса пока не отсоединится отражатель.

Линза снимается аналогично, отщёлкиваем фиксаторы шарниров и так же выкручиваем регулировочный винт угла наклона.

Не забываем отключить питание электрокорректора.

Снимаем эллектрокорректор с рамки линзы, так же преодолев сопротивление фиксаторов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector