Carshouse.su

Как подтянуть рулевую рейку лада гранта

Как Подтянуть Рулевую Рейку На Лада Гранта

Рулевое управление является ответственным механизмом, независимо от неисправности, который не позволяет водителю использовать автомобиль в будущем. Любая неисправность должна быть исправлена ​​как можно скорее.

Очень популярная модель российской компании «АвтоВАЗ» получила рулевое управление и коробку передач. Конструктивно механизм достаточно надежен. К сожалению, одним из самых распространенных дефектов является стук в железнодорожном менеджере Лада Грант.

Чтобы в перспективе понять механизм управления Lada Grant, необходимо подчеркнуть его основные свойства и особенности.

  1. Столбец управления прогнозирует возможность регулировки угла поворота рулевого колеса. Само рулевое колесо можно заблокировать, установив устройство против вращения, подключенное к замку зажигания.
  2. Механизм управления смонтирован на стойке типа, где можно настроить корпус коробки передач на разные режимы работы.
  3. Механизм в значительной степени оснащен гидроусилителем руля.
  4. Электрический усилитель оснащен блоком, который позволяет проводить независимую диагностику технического состояния устройства и, при необходимости, исключать усилитель из работы.

Принципиальная схема блока управления Lada Grant довольно обычная. Зубчатый механизм закреплен в моторном отсеке на специальном кожухе с помощью резиновых опор. Надежность крепления обеспечивается приваренными к корпусу болтами. Управляющий привод снабжен двумя отдельными управляющими стержнями, которые взаимодействуют с вращающимися рычагами опор передних колес.

Надежность трансмиссии зубчатой ​​пары является положительным моментом, обеспечивающим особый разрыв, установленный в промышленных критериях. Даже сегодня точность зацепления поддерживается пружинным упором, который прижимает сам рельс к зубьям зубчатого колеса.

Вышеуказанный зазор в нормальных критериях составляет 0,1 мм, но может быть нарушен во время использования из-за износа отдельных деталей. Так что Макар, одной из главных причин, по которой произошел посторонний стук в механизме управления, является нарушение установленного зубчатого зазора. Следует подчеркнуть другие неисправности, которые приводят к неприятному стуку в автомобиле:

  • ослабление крепления рейки управления на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире тяги управления;
  • износ зубьев механической трансмиссии.

Если случится стук, владелец машины должен будет снять механизм. Это удобнее и быстрее, когда автомобиль находится на лифте. Вам понадобится правильный инструмент для выполнения работы, который в этом случае включает в себя:

  • гаечный ключ или головка с ручкой на 13;
  • плоская отвертка;
  • крепкий нож;
  • специальный ключ 24 для шины управления;
  • шестигранник 6 с ручкой.

Батарея отсоединяется перед использованием, тем самым предпринимая необходимые меры предосторожности. Начальный шаг необходим для более раннего ослабить болты крепление переднего колеса. Сами колеса должны быть брошены в «прямое» положение перед подъемом автомобиля на подъемник. Далее приводной вал приводного вала отделен от приводного вала механизма редуктора и зубчатой ​​передачи.

Эта работа сделана из салона. Потому что машина не поднимается высоко. Теперь вы можете освободить стержни поворота, отвинтив их от поворотных рычагов. И когда эта работа будет завершена, приступайте к разборке механизма управления. С помощью ключа 13 открутите гайки крепления и снимите фиксирующие зажимы.

Как легко и быстро затянуть рулевую рейку на гранту.

Механизм управления снимается с выключенными тягами управления. Следующим шагом в ремонте является удаление удаленного устройства. Здесь освободите регулировочную рейку от всех защитных кожухов, установленных на механизме. Для этого клипы обрезаются для нашего клиента, сохраняя клипы, которые затем должны быть заменены новыми.

Пока вы не выясните, почему произошел контрольный удар, вы должны полностью разобрать рельс и выполнить диагностику на предмет износа, разрушения деталей и соединений. Разборка осуществляется в этом порядке. Крепежные планки крепим в тисках, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Снимите гайку, крепящую картер. Снять картер. Они снимают монтаж трубных втулок и снимают их.

Поверните регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для отвинчивания. В свою очередь снимите упор пружины, уплотнительное кольцо и упор. Снимите крышку картера. После снятия несущей клетки и уплотнения снимите направляющую. Разберите 2-й элемент пары управляющих шестерен — зубчатый вал.

Сейчас, конечно же, диагностируют состояние подшипников, сальников. После тщательной очистки оценивается износ секторов зубчатых колес, состояние поверхности стойки, вала. Потому что это причина, которая кажется стуком. При необходимости выберите необходимые детали и замените их.

Перед тем, как сделать обратный ход, что еще предстоит сделать нашему клиенту, критические соединения смазываются специальным составом. Довольно часто определенное количество смазки не характерно для быстрого износа нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Так что не так давно рельс снова стучит.

Если руль попал в машину, не спешите в сервис

Сборка механизма управления осуществляется в обратном порядке. Для правильного и простого монтажа разобранных подшипников необходимо выбрать подходящий диаметр отсечки трубы, чтобы правильно расположить подшипники в соответствии с назначением. Собранный механизм управления подлежит неизбежной регулировке, поскольку размер зазора также может определить, будет ли возникать стук после повторной установки.

Перед установкой рейки штанги необходимо предварительно настроить передачи. Имейте в виду, что лучше сразу заменить упорную гайку на новую. Поставьте рельс в среднее положение, если колеса были прямыми. Для регулировки используется специальный индикаторный механизм часового типа. Запускаем вращение вала редуктора и измеряем указатель.

Если значение составляет 0,05 мм, затяните регулировочную гайку на ту же величину. Если регулировка рельса управления завершена, проверьте легкость и равномерность движения по всей длине рельса. В тех случаях, когда нашему клиенту остается делать именно то, что вам нужно, вы должны зафиксировать положение регулировочной гайки с помощью специального пуансона. Когда полный спектр работ будет завершен, перейдите к переустановке управления на Lada Grant.

Читать еще:  Хендай гетц замена сцепления

Если механизм обнаружен обратно на транспортном средстве, необходимо повернуть рулевое колесо, прежде чем начать движение на стоящем фургоне, проверяя равномерность вращения. Проверить отсутствие стука можно только при движении по неровной дороге.

Вы испытываете неисправности блока управления из-за недостаточных профилактических осмотров. Если владелец пропустил появление мелких пятен в механизме управления, потерю целостности защитных чехлов, то вероятность того, что скоро произойдет стук, достаточно высока. Поэтому важно иметь ежегодный диагноз.

Устраняем стук рулевой рейки Лады Гранта

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая “тарельчатая пружина”. Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано “Тарельчатая пружина СС-20”. Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Читать еще:  Как поменять термостат на газели

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

Рулевая тяга Лада Гранта

Замена рулевой тяги Лада Гранта
Об установке заглушек проемов рулевых тяг Лады Гранта
Заглушки

Как подтянуть рулевую рейку лада гранта

Разборка рулевого механизма

Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм.
Снимаем чехол рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…

…снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…

…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала-шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…

…и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…

…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1.
Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник…

…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.

После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:
1 – индикатор часового типа;
2 – кронштейн крепления индикатора;
3 – гайка;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – картер рулевого механизма;
6 – игольчатый подшипник;
7 – вал-шестерня;
8 – втулка;
9 – крышка картера;
10 – рейка;
11 – вкладыш;
12 – упор рейки;
13 – ножка индикатора;
14 – пружина

Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…

Читать еще:  Почему заливает свечи на ваз 2114

…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм – заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Регулируем рулевую рейку Калины-2, чтобы устранить стук

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector