Хендай гетц замена сцепления

Форум → Hyundai → Getz → Эксплуатация

Поделиться решением

Замена сцепления (инструкция) Getz

Ставим машину на смотровую яму таким образом, что бы картер двигателя располагался на том месте, где под него можно подсунуть домкрат, а стык с колоколом сцепления при этом максимально близко к центру смотровой ямы. И достаем детальки:

Шаг первый и самый сложный. Набраться мужества и открыть капот 🙂 Затем методично орудуя ключами на 10 и 12 снять воздушный фильтр, аккумулятор, его площадку, кулису переключения передач. Столь серьезная подготовка требуется в силу того, что современные автомобили больше не делаются для их ремонта. В связи с этим есть масса очень затейливо расположенных болтов, которые необходимо будет открутить, а вся эта навеска не позволит просунуть туда руку, а тем более руку с ключем. В общем то болтов таких всего два и оба они расположены между двигателем и щитом моторного отсека и оба крепят стартер. Хотя весь крепеж в общем то унифицирван по размерам, все же рекомендую использовать для работы лоточек с несколькими секциями, которые имеют нумерацию. Снял деталь №1 (аккуратненько рисуем на ней маркером номер), которая крепилась болтиками из лоточка №1. Вы не поверите, какое счастье можно испытать если после сборки автомобиля не осталось лишних запчастей. В итоге работы моторный отсек должен выглядеть примерно так:

Шаг второй- точка невозврата. Берем из багажника домкрат и поддомкрачиваем машину с водительской стороны (праворукие Гетцы, если такие есть, поддомкрачиваем со стороны пассажира). Откручиваем гайки колеса и снимаем колпак, затем снова закручиваем гайки и опускаем машину с домкрата. Для чего все это нужно? Это нужно для того, что бы затянуть ручник и идти к переднему колесу с твердым убеждением и здоровенным торцовым ключем для снятия ступичной гайки. После ее откручивания снова поддомкрачиваем машину. Снимаем колесо и подкладываем его под порог. На всякий случай. Ведь когда мы машину поддомкрачивали, то поставили ее на ручник, подложили колодки, после поднятия домкратом подстраховались подпоркой под кузов. Так что после такого комплекса мер безопасности колесо под порогом всего лишь дань традиции. Откручиваем гайку шаровой опоры. Теперь берем съемник для шаровых опор… Нет такого? Тогда берем монтировку и молоток. Ставим монтировку в распор и как бы пвытаемся ей выдернуть шаровую опору из поворотного кулака. Без фанатизма, нам нужно всего лишь сделать напряжение в узле. Теперь берем молоток и ритмичными ударами по боку поворотнго кулака (в месте сопряжения с пальцем шаровой опоры) добиваемся того, что шаровая опора выскакиавает из поворотного кулака и монтировка с металлическим лязгом сваливается под машину в самое то место где находятся ваши ноги. Хорошо, что зима и на ногах как минимум зимние ботинки. Теперь вынимаем привод из поворотного кулака оттянув стойку в сторону. Все, теперь путь к самому интересному свободен! Выглядеть все это должно примерно так:

Шаг третий, когда понимаешь всю искренность составителей прайсов на выполнение ремонтных работ с этим не очень то большим в размере, но очень дорогим сердцу и кошельку автомобильчиком. Сливаем пару литров масла из коробки передач в чистую посуду, важно это не пропустить. Все масло можно не сливать, если не планируете его замену. Затем вторым домкратом нужно чуть-чуть приподнять двигатель.Это нужно для того, что бы ослабить нагрузку на болт крепления подушки двигателя, которая расположена со стороны водителя. Не стоит усердствовать, ибо если пережать, то болт закусит уже в другую сторону. Удаляем болт из подушки (не забываем про наши лоточки с нумерацией!). Теперь приспускаем домкрат и выводим опору из крепежа. Теперь настал момент истины, ощупываем линию стыка двигателя и колокола сцепления. Причем болты могут находиться и с той и с другой стороны. Стартер к примеру крепится двумя болтами, причем один со стороны двигателя, а воторой со сторны коробки. С этих болтов и советую начать, если вы их открутите, то дольше все у вас получится. Фотки приложить не могу, я места крепления этих болтов так и не видел. Только выкрученные оттуда болты. Откручиваем болты, складываем их в коробочку. Самый верхний и самый удобный для откручивания болт оставляем вопреки всем желаниям на самый последний момент. Теперь ослабляем и его, но не более чем на 4-5 оборотов. Проверяем монтажкой, насколько свободно отходит колокол с коробкой от двигателя и не забыли ли мы открутить какой то болт. Если все гут, то зовем помощника и залезаем обратно в яму, прихватив подпорку под коробку передач ( я клал доску поперек ямы и подкладывал деревянный ящик). Приподнимаем коробку, просим помощника открутить тот самый верхний болт и ритмичными покачиваниями выводим коробку из зацепления с двигателем. Если не сильно упорствовать с этим, то можно отведя коробку от двигателя санциметров на 10 получить вполне достаточную щель для смены диска и выжимного подшипника. Это позволит не выдергивать правый привод из коробки и не рисковать порчей сальника. Важно не забыть еще на собранном сцеплении отметить как оно стояло (мазочек краски или легкий удар зубилом). Наверное сейчас это не так уж и важно и балансировку корзин делают отдельно, однако что бы не нарушить балансировку (если вдруг теоретическиее забыли сделать и сделали по старинке с коленвалом и маховиком), а еще потому что приобретенная корзина сцепления имела некую желтую меточку на одном из болтов, то я это сделал и не зря! В итоге получается вот такая расчудесная картинка:

Теперь результаты опытов со сцеплением. Машина прошла 95 тыс. км. Состояние сцепления по моим прикидкам позволило бы пройти еще примерно столько же. Заклепки очень далеко, на диске живы поперечные канавки, глубина их достаточна. Корзину покупать смысла не было никакого, явно лишнее приобретение.

Все что по настоящему в моем случае требовало замены- выжимной подшипник. Тем не менее, коли был приобретен полный комплект, то было бы грешно не проверить соответствие отечественным «аналогам». Результаты по диску сцепления следующие: шлицевая часть восьмых и десятых дисков сцепления полностью идентична шлицевой части хундайчика, а вот размер… Гешин диск с двигателем 1.3 оказался значительно дольше чем десяткин с двигателем 1.5. Фото родного диска на родной корзине

А это фото десяточного диска сцепления:

Тоесть теоретически можно поставить десяточный диск, но стоит ли оно того? Скорее лучше подумать об обратной замене, вот это наверное более глубокомысленно. Хотя позволит ли корзина десятки?

Фото восьмерочного диска сцепления:

Ну теперь осталось совершенно простое дело, нужно просто все собрать обратно. Берем коробочку, берем детальку и приворачиваем все на место. Главное не перетянуть ступичную гайку, тоесть делаем все так же как и раньше, без фанатизма и с корейской сноровкой Ах да, отдам в хорошие добрые и заботливые руки комплект сцепления на 16 клапанную десятку ВИСовский и корзину сцепления от Хундайчика Гетца или просто Геши

14.12.19 – ответить | цитировать | #

Приветствую! Меня зовут Михаил, сорян, что не по теме, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту. Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.
Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.
В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Замена комплекта сцепления Хендай Гетц

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Хендай Гетц считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Гетц.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Хендай Гетц, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Хендай Гетц почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как Чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Хендай Гетц:

Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.

Нужно отметить, что существуют некоторые различия в устройстве и установке механизма сцепления этого автомобиля, выпущенного до 2008 года и после. Но они в основном касаются размера диска и корзины, а в остальном совсем несущественны и порядок действий везде идентичен. Итак, сегодня мы будем устанавливать сцепление марки Триал, в комплект которого входит выжимной подшипник, крепления на болты, корзина, диск сцепления и центратор. Нужно отметить, что замена сцепления в автомобиле Дэу Матиз – это вторая по уровню сложности процедура, уступающая только ремонту двигателя. Именно поэтому к ней нужно подготавливаться основательно и браться самостоятельно только в том случае, когда есть соответствующий инструмент, все требуемые детали, а также, что немаловажно, собственный опыт выполнения таких ремонтных работ. Существует несколько различных способов замены сцепления на Дэу Матиз. Об этом написано во многих учебно-справочных пособиях. В этой статье мы расскажем об одном из них, который считаем наиболее оптимальным и наименее трудоёмким. Кроме того, вместе с заменой сцепления мы рекомендуем заменить задний сальник коленвала, вилку переключения, а также установим новый левый и правый Шрус.

При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.

Итак, вначале снимаем корпус воздушного фильтра, ослабив хомут на гофрированном шланге, ведущем к дросселю и, выкрутив три болта, которыми крепиться воздухозаборник и корпус самого фильтра. отсоединяем шланг рециркуляции газов. Также отсоединяем шланг рециркуляции картерных газов. Теперь, чтобы было удобнее работать отсоединяем и снимаем аккумулятор. После этого, снимаем и площадку аккумуляторной батареи, хотя это и не совсем обязательно, а также отсоединяем все датчики, расположенные на кронштейне КПП. Теперь берём головку на 12 и откручиваем сам этот кронштейн. При этом, мы советуем все болты, гайки и шайбы по возможности вставлять обратно в те места, от куда их сняли, чтобы не потерять и потом при сборке можно было быстрее их найти и не перепутать. Сам же открученный кронштейн вместе с отсоединёнными ранее датчиками лучше всего поднять вверх и закрепить, чтобы они не мешали затем снимать КПП. Той же головкой на 12 отворачиваем крепление кронштейна патрубка системы охлаждения автомобиля Дэу Матиз в том месте, где он крепится к колоколу КПП.

Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Гетц необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.

Затем отсоединяем троса отбора переключения передач, для чего снимаем их фиксаторы, которыми они крепятся к кронштейну.

Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.

Расшплинтовываем и снимаем сами кронштейны с осей рычагов отбора переключения передач.

Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.

После чего выводим троса отбора переключения передач с кронштейнов. Отсоединяем клипсу, фиксирующую косу проводов под рычагами переключения передач. Также, головкой на 12 выкручиваем болт и отсоединяем минусовую клемму переключения передач на КПП.

Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.

Под кронштейном переключения передач КПП есть два болта и гайка, которые с помощью всё той же головки на 12 стоит открутить. Теперь мы имеем наконец прямой доступ к КПП. Для того, чтобы начать снимать КПП, нам необходимо сорвать верхний передний болт на 14 её крепления к двигателю. Следующий этапом будут работы под автомобилем. Для этого поднимаем его на подъёмнике или с помощью домкрата. После этого снимаем левое переднее колесо. Развальцовываем и отворачиваем ступичную гайку. Теперь, ключом на 17 удерживаем болт крепления поворотного кулака на амортизационной стойке, а другим ключом отворачиваем гайку.

Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.

Теперь коробка полностью освобождена, поэтому постепенно нужно ослаблять подпорку и выводить её немного влево по ходу движения автомобиля. Таким образом она сойдёт из направляющих и её можно будет опускать вниз. При этом стабилизатор будет несколько мешать этому. Но нужно осторожной выводить КПП сначала влево, затем вниз и всё получится. Если какая-то осталась в корпусе двигателя или в стартере, как у нас, то её нужно извлечь оттуда, немного расплющить и забить на своё место в коробке Дэу Матиза. При этом, главное, чтобы все направляющие сидели плотно, поскольку в противном случае они могут во время работы двигателя выпасть в «колокол» или КПП и наделать много неприятностей. После этого, берём монтировку с плоским концом или широкую плоскую отвёртку и заклиниваем маховик, чтобы он не мог вращаться и был зафиксирован в одном положении.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Хендай Гетц стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

Оригинал

4110028050 (производства Hyundai/Kia) — оригинальный ведомый диск сцепления для Хендай Гетц. Средняя стоимость составляет 5000 рублей.

4130022710 (производства Hyundai/Kia) — корзина сцепления для Гетц со стоимостью 3000 рублей.

Наконец заменили сцепление первый раз на 183000 гетц 2010 1 4 Проблема как у.

Наконец заменили сцепление первый раз на 183000 гетц 2010 1,4. Проблема как у всех в выжимном, сначала он шуршал тихо, а через неделю оч звонко, как раз и подошла запись в сервис, итог: выжимной разлетелся, толщина диска 0,7 чуть чуть ему оставалось до заклепок, но сказали ступица его изношена, и выжимной наделал делов на лепестках корзины, сальники и уплотнения все целы, вилку по вашим советам тоже поменял. цена вопроса диск+корз+выжим+вилка, все оригинал вышло дешевле кроме диска, он валео сумма 5500р).

• 

czar October 06, 2015 10:11

Можешь список деталей и номера написать тут или в лс? Тоже выжимной шуршит-звенит.

groat October 06, 2015 10:12

czar, да секунду. тут парни мне тоже помогли

groat October 06, 2015 10:15

czar, 4130022710, 4110022750, 4142132000, 4143022652, выжимной оригинал брать, диск и корзину можно валео. это гетц рестайл 1,4

groat October 06, 2015 10:17

И спасибо всем за советы ранее!!

62oath8@4 October 06, 2015 10:52

На той неделе тоже менял сцепление: корзина диск выжимной-6600р всё оригинал. Пробег 175

boost198408 October 06, 2015 11:28

А у меня еле слышно щелкает при выжиме сцепления, но ничего не шуршит

8=2boisterous85 October 06, 2015 11:35

62oath8@4, а зачем ты все оригинал брал?

8=2boisterous85 October 06, 2015 11:36

groat, выжимной металлический или пластик брал?

62oath8@4 October 06, 2015 11:42

8=2boisterous85, как уверил меня друг, который мне все время машину делает в гараже-оригинал с валео внутри и просто валео это очень разные вещи по качеству.. он постоянно ковыряет машины и человек знающий, да и гавно не посоветует. В итоге взял полностью оригинал всё, если брать валео обошлось бы 4900

62oath8@4 October 06, 2015 11:43

boost198408, у меня тоже тихонько еле слышно с месяц так шуршало а потом резко в любом положении дикий скрежет стоит. Неделю так ездил на одном дыхании

boost198408 October 06, 2015 11:49

62oath8@4, щелкает у меня, а не шуршит

8=2boisterous85 October 06, 2015 12:00

62oath8@4, блин, и какой ты в итоге полшипник поставил? Тоже пластик??

62oath8@4 October 06, 2015 12:44

8=2boisterous85, честно не было времени даже открыть коробку посмотреть за неделю что там лежит. Вот набор что покупал, но сальник коленвала задний не понадобился. Друг вроде говорил что пластик был в коробке

8=2boisterous85 October 06, 2015 13:53

62oath8@4, да, пластик. Ну, не буду наговаривать на него-пусть бегает

groat October 06, 2015 13:59

8=2boisterous85, метал как ты посоветовал, он выглядит мощнее и прочнее)

groat October 06, 2015 14:00

62oath8@4, я также пару дней на диком)

groat October 06, 2015 14:01

в оригинале было валео у меня (и ремарка, я работал у официалов в грузовиках мне сказали например сакс-вольво или просто сакс это разные вещи, материалы контроль качества, но уж больно идентичные детали)

Замена сцепления Хендай Гетц видео инструкция

Замена сцепления Хендай Гетц видео инструкция

Снятие и установка сцепления

Также отсоединяем шланг рециркуляции картерных газов. Теперь, чтобы было удобнее работать отсоединяем и снимаем аккумулятор. После этого, снимаем и площадку аккумуляторной батареи, хотя это и не совсем обязательно, а также отсоединяем все датчики, расположенные на кронштейне КПП.

Замена сцепления hyundai getz берём головку на 12 и откручиваем сам этот кронштейн.

При этом, мы советуем все болты, гайки и шайбы по возможности вставлять обратно в те места, от замена сцепления hyundai getz их сняли, чтобы не потерять и потом при сборке можно было быстрее их найти и не перепутать. Сам же открученный кронштейн вместе с отсоединёнными ранее датчиками лучше всего поднять вверх и закрепить, чтобы они не мешали затем снимать КПП.

Той же головкой на 12 отворачиваем крепление замена сцепления hyundai getz патрубка системы охлаждения автомобиля Дэу Матиз в том месте, где он крепится к колоколу КПП.

Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Затем отсоединяем троса отбора переключения передач, для чего снимаем их фиксаторы, которыми они крепятся к кронштейну.

Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Расшплинтовываем и снимаем сами кронштейны с осей рычагов отбора переключения передач.

Замена сцепления Hyndai Getz

Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.

Не бойтесь опоздать, наш сервис предоставляет свои услуги владельцам Хендай Гетц и других марок уже на протяжении 16 лет. Мы восстанавливаем импортные машины на уровне зарубежных мастерских и даже. Все наши специалисты оканчивают специализированные курсы и повышают свой уровень квалификации. Поэтому в независимости о того, какой у вас Хендай, Гетц или более новая замена сцепления hyundai getz, мы сможем помочь.

Инструкция которая размещена ниже рассчитана на водителей с опытом ремонта автомобилей. Пошаговая инструкция 1.

Самостоятельная замена сцепления Хундай Гетц 1.3

Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом. Снимаем аккумулятор и площадку под. Откручиваем ступичную гайку. Откручиваем два болта стойки. Отодвигаем поворотный кулак и извлекаем внешний шрус из ступицы.

Проверяем монтажкой, насколько свободно отходит колокол с коробкой от двигателя и не забыли ли мы открутить какой то болт. Если все гут, то зовем помощника и залезаем обратно в яму, прихватив подпорку под коробку передач я клал доску поперек ямы и подкладывал деревянный ящик. Приподнимаем коробку, просим замена сцепления hyundai getz открутить тот самый верхний болт и ритмичными покачиваниями выводим коробку из зацепления с двигателем.

Если не сильно упорствовать замена сцепления hyundai getz этим, то можно отведя коробку от двигателя санциметров на 10 получить вполне достаточную щель для смены диска и выжимного подшипника. Это позволит не выдергивать правый привод из коробки и не рисковать порчей сальника. Важно не забыть еще на собранном сцеплении отметить как оно стояло мазочек краски или легкий удар зубилом.