Carshouse.su

Чистка дроссельной заслонки шкода октавия а5

Как чистить дроссельную заслонку самому — Шкода А5 FL

Используются очиститель тормозных механизмов.

«Пальцем открывать не вариант, чревато заменой дросселя.

Берёшь в подмогу кого нибудь, либо использовать какой нибудь упор.
Включаешь зажигание (не заводя машину), гашетку до упора.
Тем самым заслонка полностью открывается и чистить себе на здоровье.

Можно и со снятием блока дросселя.

Дополнил статью поэтапным отчетом чистки от Шкодвода, для пользы всем.

Прежде, отвечу на вопрос

Обязательно адаптировать дроссельную заслонку ?

Есть мнение, что желательно, но не обязательно.
На самом деле, в реале — лучше адаптировать. Иначе, если на место не встанет, двигатель будет некорректно работать, машина будет тупить, расход увеличится.

Сложностей минимум, но при этом желательно поменять уплотнительное кольцо.
Производить адаптацию заслонки конкретно после этой «операции» — вопрос спорный.
Лично я, чистил как без снятия так и со снятием.
Адаптацию делал, но «ВАСЯ» прописал что адаптация в норме.»(с)
Денис Полков

Шкодовод из нашей группы обещал предоставить фото отчет по чистке дроссельной заслонке, ну судя по всему — забил.

Друзья, кто будет чистить — сделайте фото, пришлите для пользы всем.

Пока отчет с драйва drive2.ru/l/6210315/

Поэтапный отчет по чистке дроссельной заслонки от Шкодовода.

1. Есть видео по чистке ДС на Фабию (см. ютюб) — принцип один и тот же. Ниже нюансы.

2. Открываем капот, если у кого то его нет, то это не обязательно.:-)

3. Сперва я постелил старую куртку на передний бампер, а другую сложил в двое и постелил на бетон. Это для тех, кто знает что такое межпозвоночная грыжа и противопоказано сильно нагибаться.
На коленях снимать патрубок удобней. И это то, что я сделал первым делом.

4. Но предварительно освободил хомуты — сравнивая с другими автомобилями по видео как снимают дроссельную заслонку, думаю что открутить хомуты на октавию, это единственное что легче всего.

5. Ослабил хомут. И так как патрубок между др.зас. очень короткий, я его донапялил на дроссель.
И если патрубок не вышел из нижней пластмассовой трубы, то патрубок можно смело согнуть по полам и потянуть на себя. Он резиновый, армированный и не треснет.

6. Дальше я отсоединил провод ведущий к др.зас. нажатием на какую-то штучку, которая удерживает от случайного разъединения клеммы. Логично можно вычислить, что нажать и потом я удерживал и одновременно разъединял, кажется так.

7. Дальше я стал откручивать винты на др. зас.

Глядя на этот механизм, сразу и не понял где эти винты находятся.
Передние два винта с моей стороны ещё нормально, а на другие два винта со стороны двигателя, ушло не мало времени и нервов. Так как др. зас. смотрит вниз, то закрученные винты смотрят вверх.
К тому же, прямо по диагонали проходят два шланга системы охлаждения. Как раз там, где можно руку просушить, но увы. Если бы только шланги, их можно немного отогнуть, но именно в этом месте проходят две напрочь прикрученная пластиковые трубки, — идея понятна, чтобы шланги не тёрлись, но чтобы хоть как то пролезть рукой и нащупать где хоть этот винт находится, пришлось снять винты этих спаренных трубок охлаждения и немного ослабить шланги.

Один винт крепления этой трубки, уронил в защиту картера, а вместе с ним переходник от отвертке вместе с битой. Хорошо был ещё один запасной, потом так и не нашёл.

Каждый раз просовывая руки, чтобы достать левый винт др.зас. царапал руку или натирал.
В перчатках не удобно вообще, лично для меня.
Это то что касается левого винта.

Правый винт тоже рука еле проходила, но он находился в каком то неудобно положении, где трудно не только вставить звёздочки, но и откручивать.

Не буду рассказывать все подробности, а то уже и так получается какая-та жалоба.
Кто впервые это уже делал — тот поймёт о чем я.
А тем, кому это предстоит, скажу так: пусть даже не подходят к этой др.зас. без надлежащих инструментах, как это сделал я.

8. Дальше я снял др.зас. и любым средством типа очистка карбюратора, пропшикал.
А там, где грязь не слетела, тряпочкой немного грязь расшевелить и снова пропшикать.

Вспомнил одну деталь, скорей второстепенная.
Когда я снял др.зас.то когда посмотрел через неё на свет как в биноколь, то увидел что заслонка не плотно прилегает к краям корпуса, ну это так и должно быть как я узнал из видео.
Но после промывки, зазор не значительно но явно стал больше, хотя и не видно было что очень уж грязно. Но вот один момент, нагар и масла ровным слоем ложатся не только на стенки корпуса где почти прилегают края заслонки но и на торцевых краях самой заслонку.

А так как заслонка исполнена из чёрного пластика, то можно не обратить внимание или не заметить. Поэтому одной рукой можно повернуть заслонку, торцом, а другой тряпочкой и средством промыть. Какой то миллиметр а то и меньше, может сыграть свою злую шутку.

На любом видео этой темы лучше продемонстрировано как это делать — подходит для всех видов др.зас.

9. Ну, и потом все собирал в обратном порядке.

Винты на др.зас. закручивал крест на крест.

Когда снимаешь др.зас. с верху вниз смотрит уплотнительная прокладка.
Она не выпадает, так как сидит в специальном гнезде.
Главное, проверить если она не деформированная и не продавленная и если стоит на своем месте.

Не знаю зачем, но что то подсказало мне, и я аккуратно по кругу чистым пальцем прошелся силиконовой смазкой для дверей.

Да, ещё, патрубок когда напяливал на др.зас. и воткнул в нижнюю пластиковую трубу.
Нужно обхватив двумя руками и прокрутить туда сюда чтобы найти правильный посадочный угол и опустить вниз.
С внутренней стороны патрубка тоже силиконовой мазь слегка прошёл, хуже не будет.

Патрубки имеют от хомутов посадочные отпечатки. Лучше поставить их на их место и так и затянуть, мне так кажется. Надел провод завёлся и все ок.

Конечно можно было оставить это дело мастерам, но я не жалею, уже какой-то опыт есть.
А то боялся отвертку к ней поднести.
Когда собирал, тоже немного замучился, но интуитивно быстро попадал куда надо.

А с правильными инструментами думаю ещё проще будет и быстрее. (с) Сергей

Подборки по теме:

8 комментариев

Приветствую, в этом году ОД вдруг решил мне почистить ДЗ! ТО-6 (90т.км. эквивалент). Просто сказали что Вам почистили ДЗ. По Заказ-наряд(у) от …Марта 2015. Машиной владею 7лет. Куплена у того же ОД. Рабочая позиция(24342599)-Очистка дроссельной заслонки, Норма времени, н/ч-0,600, Стоимость нормо/часа,руб-1 300, Скидка,%-20, Стоимость, руб-780. МАТЕРИАЛЫ. Каталожный номер-LMO096075; Очиститель дроссельных заслонок(VAG прим. валерий); Кол-во,шт(л)-1,000; Цена за ед.,руб.-606-80; Скидка,%-15%; Стоимость,руб.-606-80. Получилось итого 780+606,80=1386,80 руб. Ну-у, естественно цены разняться. Сюда же входит адаптация VAG-COM. Нужно это или нет? Вообще ДЗ регулирует поступления воздуха в отличии от карб., где ТВС. Бензин через ДЗ не идет! Единственно, что отсос картерных газов, как в жигулях ;-))). Т.О., как часто Вы меняете масло и какого оно качества, и соответственно возд. фильтр, но в меньшей степени, так и «пачкается» ДЗ. Естественно разговор о бенз. моторах! НО это более менее прикольно колды Ваш мотор прост как печка, но если Ваш мотор удостоился EGR, как и я, то… Х.З. что делать ;-))). Чистить, а я то дурак не знал, ездит машина 7 лет и что бы такое сделать что бы она перестала ездить, шутка, руки чешутся. Короче, если Вы считаете что у Вас мало мусора во впускном тракте и в цилиндрах. Давно ничего такого не попадало под седла клапанов, то повеселитесь и промойте ДЗ без съемки, прямо вдуйте на моторе. Авось чего нибудь и попадет под клапан и даст огоньком в возд. фильтр. Вот факелок будет. ;-)). Так конечно, надо отсоединить «-» от АКБ, снять ДЗ и промыть его в снятом состоянии. Аккуратно заглушите впускную трубу, что бы ничего не попало во впускной тракт. Делать адаптацию или нет? При отсоединении АКБ, вся электроника сбрасывается на «заводские настройки», т.е. без учета фактического состояния (износа) узлов и агрегатов. К ДЗ это означает, что Х.Х. становиться как с «0» нагаром мотора и износа. Крайние положения мин. и max, как будто-то мотор только с завода. Можно конечно адаптировать «крайние положения», но т.к. мотор управляется электроникой, ему это не очень-то и нужно. Мотору важен хх, который он сам адаптирует потом. EPC сам определяет на сколько нуно приоткрыть ДЗ для устойчивого ХХ, который в свою очередь зависит от темп. нар. возд., марки бенз…. Проще, мона и не адаптировать. Мотор сам все сделает. Вообще, прежде чем отсоединить какой-либо разъем, снимите «-» АКБ, иначе рискуете получить ошибку или зажечь какую-нибудь лампочку на приборке, а потушат Вам ее за «неплохие бабки». Чистить или не чистить вообще? Мона конечно и не чистить, но если там нарастет «борода», то есть риск скола наслоения с ДЗ и попадания во впускной тракт, хорошо если не застрянет под впускным клапаном. Кусочки могут быть и микроскопической величины. В регламенте на ТО Шкоды, я не нашел такого пункта, но ОД сам это сделал. Из каких соображений? Благотворительности, за мой счет :-))) мне же. Вот они посчитали что 7 лет или эквивалент 90 т.км. надо почистить, а может посчитали маловато за ТО взяли, надо бы …
Удачи!

Читать еще:  Замена шаровой опоры киа сид

Снять патрубок который идёт к ней,открутить 4 болта торц на 30, снимаешь штекер или можно не снимать чтоб потом не адаптировать дроссельную заслонку

Адаптировать через «Васю» обязательно. После чистки изменяется изменяется угол открытия ДЗ и его и надо адаптировать.Сама видела данные «до» и «после». И еще, но это только мое мнение, я при очистке не пользовалась никакой «химией». Просто чистой сухой тряпкой. Безворсовой желательно. Опять же , оговорюсь — комментирую про пробег 100 тыров.Ну может 130.

я говорю только за себя. Угол открытия ДЗ только через Васю можно изменить.Возможно , я не права. Но после чистки и адаптации в этом «углу своей Шкодницы» я была спокойна.

Адаптация желательна, но не обязательна. (ответ спеца по кодировкам).

Адаптация дроссельной заслонки Шкода Октавия

Двигатель автомобиля «Шкода Октавия», как и любого другого автомобиля, требует повышенного внимания. Это надежная машина, и при правильной эксплуатации и плановых осмотрах будет служить исправно. Для того, чтобы двигатель работал корректно, без сбоев и поломок следует проводить некоторые операции, такие как адаптация дроссельной заслонки. После этой операции блок управления двигателем хорошо ориентируется в какой позиции педаль газа работает лучше, и это позволяет верно управлять двигателем. Определить, когда требуется адаптация можно, если запустить двигатель на холостом ходе. Если появляются сбои, провалы, недостаток мощности, звук вроде свиста, когда происходит прогазовка, то это явные признаки того, что требуется адаптация. В ходе этой операции необходимо ликвидировать износ резистивного слоя потенциометра. Со временем зазор, который есть между заслонкой и корпусом дросселя изнашивается и требует ремонта.

Промывка дросселя

Прежде чем приступить к адаптации необходимо промыть дроссель, так как грязь и другие включения мешают ему хорошо функционировать. Применяются для этого специальные средства для очистки карбюратора, в авто магазинах большой выбор, можно выбрать наиболее подходящее для этих целей. Но не стоит экономить, и покупать недорогие средства. Чтобы получить хороший результат важно использовать проверенное средство ответственного производителя. В зависимости от модели автомобиля чистить можно по-разному. На шкодах легко снимается ДЗ, есть доступ к патрубкам, и с помощью баллончика и щетки можно легко удалить загрязнение. Затем в обратном порядке собирается все на место. После этого проверяется угол открытия, при максимальном значении 4.0, далее прогреваем двигатель до 85 градусов, глушим и проводим адаптацию.

Адаптация дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка адаптируется в случае:

Если напряжение падает очень сильно, в бортовой сети неполадки, или например, аккумулятор не работал определенное время;

  • Действия с ЭБУ, то есть замена, ремонт, отключение;
  • Очистка и тщательное промывание дроссельной заслонки;
  • Ремонт, снятие и замена педали акселератора.

Адаптация дроссельной заслонки — это процедура, при которой блок управления двигателем лучше ориентируется, где находится и как ведет себя педаль газа, в соответствии с этим, верно и грамотно подает команды для мотора автомобиля. Педали газа и акселератора во время адаптации не задействуем. Двигатель автомобиля не запускать, зажигание отключается.

Есть мнение, что адаптацию можно выполнить несложным методом самостоятельно:

  • Прогреваем мотор, глушим двигатель и изымаем ключ зажигания;
  • Вставляем снова ключ и поворачиваем, пока на приборной панели не загорятся лампочки, ждем до 20 секунд и снова выключаем и изымаем ключ;
  • Заводим ключом.

Во время этих действий педаль газа не активна. Но не всегда они имеют положительный результат, и тогда необходимо использовать электронику.

Необходимость проведения данной операции

Регулирует холостой ход сама дроссельная заслонка, то есть оборудованный электродвигателем исполнительный элемент холостого хода. Наиболее точная регулировка, установка координат заслонки выполняется в зависимости от того, какое напряжение тока в регуляторе положения. Помимо типового управления дроссельной заслонкой подключается и электрическая тяга. С помощью нее гасится замедление при сбросе газа, при этом только на холостом ходе выясняется пожелание владельца автомобиля «Шкода». При регулировке дроссельной заслонки, точнее ее диапазона, не учитывать положения канатного шкива и привода, а выбирать максимально большой угол открытия. Без регулируемого диапазона дроссельная заслонка может быть установлена тросом газа, это зависит от желания водителя. Пределы диапазона — 50 кг/час массы воздуха, еще его называют «холодный старт».

Если машина поломана, то есть имеет явные неполадки, то дроссельная заслонка должна быть установлена на 11 кг/час количество воздуха, при этом водитель никак не влияет на переустановку.

Сигнал, который оповещает о положении привода и дроссельной заслонки на направляющий узел, и осуществляется двумя потенциометрами. Важно обеспечить возможность линейного роста количества воздушного потока и сделать это, изменив угол открытия дроссельной заслонки, так воздушное отверстие по форме напоминает шар. Эти действия способствуют минимизации толчков и оптимизации регулировки.

Дроссельная заслонка регулируется следующим образом:

  • 01 (двигатель);
  • 04 (установки родные);
  • 60 (адаптация заслонки) для более ранних моделей 98.

В поле 60 нажмите кнопку «адаптировать», пойдет процесс адаптации, появятся проценты, оповещение об адаптации, и завершение. Все отражается на табло, только внимательно следите за информацией. При этом автомобиль должен быть не заведен, и зажигание выключено, это важные обстоятельства.

Читать еще:  Ремонт рулевого редуктора мерседес

Бывает, что промывка не спасает, и причина может быть в неисправном потенциометре, и его придется заменить. Иногда достаточно вручную раскрутить небольшой двигатель, помочь, нажав на язычок, который жестко связан с осью. Выходит часто не с первого раза, можно повторить попытку несколько раз, и только тогда получить результат.

Рекомендации

Как и в каждом вопросе стоит с осторожностью проводить адаптацию дроссельной заслонки самостоятельно, как известно, специалист может сделать это качественно и надежно, у него есть опыт и знания. Важно верно выбрать автомастерскую и мастера, проконсультироваться с ним, обозначить проблемы. По цене процедура не дорогая, отдельно оплачивается промывка дросселя и отдельно регулировка автомобиля «Шкода Октавия», то есть адаптация дроссельной заслонки.

Если у авто владельца есть возможность, стоит обратиться в автосервис, не рисковать. Но если решиться попробовать выполнить промывку и настройку самостоятельно, то следует делать это внимательно, придерживаясь инструкции.

Чистка дроссельной заслонки шкода октавия а5

Отныне и впредь начиная с этой записи открываю новую рубрику – болячки шкодовских моторов. Глубоко в прошлое заглядывать не буду, да и опыта такого нет. Но за шесть лет работы с одной маркой она мне стала симпатична и накопились некоторые знания по особенностям марки. О них и хочу рассказать более систематизировано. Итак, для начала, моторы, которые ставились на шкоды начиная с года с 2008.

Начинаю с самого древнего и относительно надёжного мотора объёмом 1,6 л. Сейчас он обозначается как BSE. Древний, потому как на Octavia II он ставился ещё с 2004 года и назывался BGU. А до этого его старшие братья AEH и AKL трудились на Octavia первого поколения аж с 1997 года. Мотор неоднократно модернизировали и из особенностей на нём мы сейчас имеем:

  • электронную дроссельную заслонку – других сейчас не ставят,
  • впускной коллектор с изменяемой длиной,
  • система подачи вторичного воздуха,
  • ременной привод ГРМ
  • 8 клапанов – по 2 на цилиндр.

Так же в разные времена на мотор добавлялись:

  • электронно-управляемый термостат,
  • клапан ЕГР
  • дроссельная заслонка с тросиковым приводом – это совсем уж давно.

Мотор старый, надёжный. Встречается довольно часто. Основные болячки его известны.

Косяки по электричеству

· Ошибки по дроссельной заслонке – недостоверный сигнал с первого или второго датчика положения. Подробнее о работе электронной Дроссельной Заслонки здесь. На самом деле интересная проблема, столкнулся с ней ещё в самом начале моей работы. Как правильный механик проверял питание заслонки, питание датчиков, мерил сопротивление проводов и самих датчиков. Всё было в норме. Так и ломал бы голову, пока не вышла отзывная по этой проблеме. Оказалось дело в плохом контакте в разъёме на самой ДЗ. Изначально там стоят обычные пины. То есть контакты по-русски. По отзывной устанавливались модифицированные, позолоченные пины в разъём. Меняются все 6 проводов на ремонтные. А дроссель, соответственно, менять не нужно. Хотя были редкие случаи, когда сама дроссельная заслонка выходит из строя, но это к болячкам не относится.

· Далее – система зажигания. На этом моторе устанавливаются интересные свечи – с тремя боковыми электродами. Всем известно, что зазор на свече со временем работы увеличивается. Это так называемая искровая эрозия. Когда часть металла на электроде постепенно исчезает по время искры. Три боковых электрода на свечках делают для увеличения срока работы. По мере износа одного, зазор увеличивается и искра переходит по более короткому пути на соседний электрод. Износ у таких свечей получается интересный – центральный электрод становится треугольным. Нельзя сказать, что это болячка этих моторов. Обычный износ свечей. Просто, если на выкрученной свече наблюдается подобное явление, её лучше заменить. Потому что иначе при дальнейшей эксплуатации начнутся пропуски зажигания, а в худшем случае к пропускам добавится пробитый модуль зажигания. Своевременная замена свечей на любом моторе продлевает жизнь катушкам зажигания. А если экономить на свечах, так потом можно поменять их вместе с катушкой – искровой зазор со временем увеличивается, напряжение пробоя растёт, и катушка работает в более нагруженных условиях. А оно ей надо? У катушки и так жизнь не сладкая, а тут ещё свечка проблемы подкидывает, вот раньше времени в отпуск и уходит. А так на этом моторе не индивидуальные катушки, а один модуль зажигания на 4 цилиндра, приходится менять его целиком, что затратнее.

· Также к болячкам можно отнести общую для всех модулей зажигания особенность – окисление высоковольтных контактов на провода зажигания. Частенько такая же проблема бывает на моторе 1,2 TFSI CZBZ. Причину происхождения сей неисправности назвать не возьмусь, хотя, уверен, знатоки найдутся. Да и неисправностью это назвать сложно. Skoda офицально заявляет, что с таким окислением делать ничего не надо и нормальной работе это не мешает… Но нас, дилеров, хлебом не корми, дай ободрать клиента как липку Только покажи зелёный контакт – сразу страшные глаза и тихим голосом – если не поменяешь катушку, мотор до утра не доживёт… и провода в придачу. Хотя по сути, можно аккуратненько щёткой почистить окислы, сбрызнуть WDшкой и походят ещё. Это только для себя. И без гарантий. И только при учёте, что сам модуль зажигания исправен.

· К электрическим неисправностям можно отнести проблемы с электронным термостатом, что ставился на модификацию этого мотора с обозначением BFQ. Там варианта два – либо перегорает сам управляющий элемент термостата, либо антифриз пробивается сквозь все уплотнения наружу, причём делать это любит как раз через контакты этого самого элемента. И пока разъём не снимешь, это не видно. Да и то, надо хорошо раскорячиться, чтоб заглянуть в разъём на термостате. Хотя умные люди используют для этого зеркало. И если антифриз всё же пошёл сквозь контакты, замены требует не только сам термостат, но и пины в ответном разъёме. Более подробно про такую неисправность писал в статье скупой тур. И раз уж коснулся системы охлаждения – иногда на этих двигателях отказывают вентиляторы охлаждения радиатора. Или проводка на них перетирается. Либо выходит из строя блок управления вентиляторами – он установлен внизу на левом лонжероне. Во всех случаях следствие – перегрев. Но явления эти не такие частые, так что к болячкам их не поднимается рука причислить.

На этом с электрическими болезнями закончу.

Проблемы по механике

· Подсос воздуха после шаловливых ручек. С натяжкой назову это болячкой, но встречается на удивление часто. Как правило, после техобслуживания. Когда проверяют состояние дроссельной заслонки, снимают впускной патрубок. А когда ставят на место, забывают про маленький шланг снизу под патрубком картерных газов. Забывают или не замечают, его сверху не видно. Через этот шланг начинает подсасывать воздух в задроссельное пространство. Мотор относительно нормально работает, но через некоторое время выдаёт ошибку P0171 – бедная смесь. Шланг на место – проблема решена.

· Также к ошибке по бедной смеси приводит и другой дефект. Пластиковый впускной коллектор состоит из двух частей, в месте их соединения – резиновые уплотнительные кольца. Со временем резина рассыхается и появляются трещины – через них лишний неучтённый воздух поступает в двигатель – появляется ошибка P0171. Также подобное бывает после не очень грамотного техобслуживания с разборкой коллектора – не всегда резиновые кольца ставят правильно. Вообще, если говорить откровенно, моторы этой серии не отличаются ровностью работы на холостом ходу. В начале своей карьеры принимал близко к сердцу жалобы клиентов, что на холостых оборотах мотор немного потряхивает. Даже пытался найти причину. И не находил. Потому что причина нестабильной работы – в программном обеспечении. Для соблюдения норм Евро холостой ход инженеры сделали минимальным, даже в ущерб ровной работе. И поэтому создаётся впечатление, что мотор подтраивает. решается очень просто – через диагностический сканер обороты холостого хода поднимаются до 800 об/мин. Неровность становится ровнее.

Читать еще:  Ваз 2110 замена шаровой опоры

· И последний, наверное, самый неприятный косяк по механической части – это падение компрессии в одном из цилиндров. Как правило несчастливыми оказываются третий или четвертый цилиндры. истинную причину скажут опытные мотористы, но, по факту, на разобранных моторах в проблемных цилиндрах обнаруживаются залёгшие маслосъёмные кольца. Не готов делать стопроцентные выводы почему так происходит. Возможно, из-за плохого масла, возможно, из-за перегрева… Точный ответ сказать не могу, знаю лишь, что на моторах 1,6 л такое случается. Есть также сведения, что проблемы с компрессией в четвёртом цилиндре происходят по вине слесарей. После замены сцепления, или другой операции, связанной с о снятием коробки передач. При установке на место коробка притягивается к двигателю слишком сильно. Болты затягивают до какой-то матери, а не предписанным моментом, как положено. Из-за этого четвёртый цилиндр слегка вытягивается, получается овальность и повышенный износ. Но это всё в порядке бреда, непроверенные сведения.

Вот и все неприятности на этом надёжном моторе, с которыми мне приходилось сталкиваться чаще других. Если есть знатоки, кто знает ещё какие-то особенности данного двигателя, автор с благодарностью выслушает мнение более опытных коллег и статья будет дополнена. Фото – здесь.

Чистка дроссельной заслонки Фольксваген Гольф 4 двигатель AKL

Информация применима для автомобилей c двигателем AKL:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 – 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 – 2005
Volkswagen Golf Variant 4 / Фольксваген Гольф Вариант 4 (1J5) 1998- 2006
Volkswagen Bora Variant / Фольксваген Бора Вариант (1J6) 1999 – 2006

Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 – 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 – 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 – 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 – 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 – 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 – 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 – 2004

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 – 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 – 2002

Вообще-то не собирался я лезть туда, хотя о проблемах слышал давно, но не было просто причин, да вот с наступлением морозов что-то стала плохо заводиться машина и после заводки не держать оборотов на холостых, троить и глохнуть, сразу подумал на свечи, хотя вроде как рановато решил всё-таки перед тем как взять новые свечи, почитать ошибки и не напрасно, по движку увидел одну
“00537 – Лямбда-регулирование 18-10 – верхнее предельное значение – Спорадическая”

прошёлся поиском и понял, что засада довольно каверзная если предположить что шалит смесь, то начинать нужно с чистки заслонки, ну что делать, на улице не май месяц, загнал в гараж и взяв много-много горячего чая принялся за работу.Процедура в принципе не сложная.
Снимаем декорацию

цель наша находится за и чуть левее маслозаливной пробки

сняв хомуты откидываем соединительный патрубок, также от него отсоединяем маленькую резиновую трубку снизу его, по месту будет видно

хомуты можно снять переставными клещами “кобра”

патрубок этот надо сказать, а точнее отходящая от него трубка была у меня в плачевно-безобразном состоянии

похоже вообще это болезнь на наших движках, я заменил его на новый и решил отказаться от штатных хомутов купив в метизах ленточные на винтах
вот его VAG номер 1J0 129 684 N или 1J0 129 684 CD

едем дальше, к дросселю подходят 3 трубки (1воздушная и 2 от системы охлаждения) и 1 эл.разъём, сразу откидываем верхняя воздушную трубку и этот управляюще-питающий разъём-с этим вообще никаких проблем

снимаем тросик газа, для ослабления пружины можно подложить под заслонку чего-нибудь мягкое или ветошь

примерно вот так

остаются еще 2 шланга с антифризом, у меня хомуты этих шлангов были расположены т.о., что снять их на месте не представлялось возможным, решено было отсоединить их после снятия дросселя, держится он на 4-х болтах, берём шестигранник на 5 и отворачиваем их, затянуты они не сильно

вытащив на свет появляется доступ и уже удобно снять хомуты и шланги с узла

жидкости в них немного, с пол-стакана примерно, ну можно заткнуть их маленько на всякий чем-нибудь уплотнив, я к примеру, нашёл старый карандаш и разломил его надвое им и заткнул

вот он у нас и в руках

я не стал изобретать велосипед, пошел в ближний магазин и купил АБРОвский карбклинер, с помощью его и ветоши почистился, это не сложно

Всё почистив собираем также назад, если возникают сомнения, то можно заменить уплотнительное кольцо здесь

номер его по VAG – 037 133 557 C
Чтобы устаканить обороты xx и избежать дёрганий на ходу, рекомендуется заслонку адаптировать, (VAG-COM-311rus), ну вот собссно сам процесс:
заходим в двигатель

смотрим ошибки, если есть-удаляем

идём в адаптацию и читаем канао 00

подтверждаем, сохраняем и выходим, дальше идём в “базовые установки” и пишем вверху в группе 098 затем жмём на запуск и ждём пока в третьем слева окне не появятся вот эти цифры-00000100

всё-адаптация прошла успешно! заслонка почищена и адаптирована!

Сделаю ещё небольшое дополнение по ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), поскольку слышал, что из-за него тоже могут быть проблемы с впрыском я решил тоже его заодно почистить, находится он у здесь

откидываем фишку и откручиваем 4 самореза

-блок у нас в руках

сетка в сущности была почти как новая

чтобы добраться до самих резисторов, надо открутить пару винтиков под хитрый ключ, по работе раньше встречались, но здесь с такими столкнулся впервые

блин, засада, до магазина идти по холоду было в такой лом, что просто нет слов взял ножовку по металлу и чиркнув вдоль по этим шпинькам засунул простой torx отвернул их (не рекомендую, запаситесь ключом заранее), вынув смотрим состояние резисторов, если грязные то чистим, НО очень и очень аккуратно!у них там нити толщиной с волос(!)
у меня были не грязные и я просто прошёлся по ним тампоном со спиртом

Вот вроде бы всё. По первым впечатлениям динамика стала лучше
Удачи в ремонте!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector