Carshouse.su

Замена шруса шевроле круз

Замена шруса шевроле круз

Трансмиссия и шасси (коробка, привода, ШРУСы, раздатка,масла и т.д.)

Замена внешнего ШРУС Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.

Внешние ШРУСы на наших машинах довольно слабенькие и ресурс у них не большой. Щёлкать начинают под нагрузкой на прямой и в поворотах. Впринципе кроме щелчков особых проблем мне они не доставляли. Но хотелось тишины. По каталогам получается, что на наши машины предлагается менять привод целиком! Есть коды у внутреннего ШРУСа (кстати у сузуки внутри стоит ШРУС, а не трипод, как на многих других машинах), есть коды у пыльников, стяжек и колечек. А у внешнего ШРУСа нет своего кода! Но форумчане с дрома совместным усилиями нашли подходящие ШРУСы – ASVA SZ-29A43, либо HDK SU-29-A43. Данные “гранаты” предлагаются для Suzuki Swift Sport HT81.

Причём данный ШРУС подходит только на Cruze и на Swift Sport. На Ignis и обычный 1,3 литровый Swift этот ШРУС не подойдёт!

Заказал себе ASVA SZ-29A43. Но качеством их остался не доволен! Пыльники, которые идут с этими “гранатами” лопнули в первый же мороз ниже -30. “Гранаты” начали щёлкать через несколько месяцев. Без нагрузки всё нормально, но если “топнуть тапку”, то слышны щелчки. В следующий раз попробую заказать HDK SU-29-A43.

В комплекте со ШРУС-ами фирмой ASVA поставляются пыльники не высокого качества. Модель пыльников ASBT-27. Данные пыльники не выдерживают сибирских морозов. Лучше заказать более качественные пыльники, что бы не пришлось по новой снимать ШРУС и менять порваный пыльник. Под наши размеры подходит много разных моделей пыльников, например Ohno FB-2067(20/69/89), FB-2066(20/70/90), FB-2100(19/67/88), MARUICHI 53-413, 52-413(23/78/91), 09-411, 73-417(18/63/82), Avantech A-98098, A-98040, A-98194, A-98122, A-98188 (пыльники Avantech вроде как из неопрена) и т.д. Можно поискать силиконовые или неопреновые пыльники. Неопреновые пыльники очень хорошо тянутся и если верить рекламе прочнее силиконовых в 2,5 раза. Есть методика замены неопреновых пыльников не разбирая привода путём натягивания такого пыльника через ШРУС на своё место. В качестве бюджетного варианта можно использовать пыльники от ОКИ. Они и то лучше переносят морозы чем ASBT-27.

Комплект у данных “гранат” полный: смазка, гайка, стопор, пыльник и стяжки на него.

Внутри новой “гранаты” от ASVA 6 шариков.

На ASVA SZ-29A43 уже есть кольцо ABS. Его не придётся переставлять со старой “гранаты”

Смазку использовал Mannol с молибденом. Но температура застывания у неё всего -30. В следующий раз хочу взять LIQUI MOLY MoS2 LM 47 LANGZEITFETT (код для заказа: 7574).

Перед началом работ можно попробовать выдернуть полуось из “гранаты” путём зажимания полуоси “газовым” ключом или используя специальный съёмник, который бы путем распирания выдёргивал бы полуось из ШРУСа. Полуось удерживается внутри стопорным колечком. Если выдернуть полуось у нас не получилось, то придётся снимать привод целиком. Для этого нам потребуется открутить ступичную гайку (она накручена на хвостовик ШРУСа), открутить и зафиксировать тормозной суппорт, открутить два болта, крепящих стойку к поворотному кулаку. Откручивать рулевой наконечник и шаровую не обязательно. Свободного ходы поворотного кулака достаточно, что-бы выдернуть ШРУС из ступицы. Как это сделать описано на этой странице. Подробно предстоящий фронт работ можно посмотреть по схеме ниже.

После того, как ШРУС и поворотный кулак освободили, но ШРУС ещё не вытащили из ступицы, можно повторить попытку сбить ШРУС с полуоси ударом молотка через проставку по внутренней обойме ШРУСа. Для этого придётся снять пыльник с “гранаты” и хорошим ударом через другой молоток или проставку сбить ШРУС с полуоси. Для этой процедуры потребуется помощник. Он будет удерживать привод на весу, пока мы лупим молотком по старой “гранате”. Если и таким способом не удалось снять ШРУС с привода, то возможно поможет зажимание полуоси в тисках. Можно снять привод целиком, выдернув внутреннюю гранату из коробки (с левой стороны) или из промвала (с правой стороны), но этим можно повредить сальник в коробке. Есть ещё способ, но для этого придется полностью разобрать внутренний ШРУС. Снимаем пыльник с внутреннего шруса. Внутри под внешний диаметр есть стопорное кольцо (на схеме привода деталь с номером 44112L), которое надо вынуть, подцепив тонкой отвёрткой или ножом. Дальше надо действовать акуратно и не растерять шарики, они ничем, кроме смазки, не удерживаются внутри обоймы. Лучше подставить снизу тазик и выкатить шарики туда. После удаления смазки обойма внутреннего ШРУСа выглядит так:

Пытаюсь сбить упрямый ШРУС, зажав полуось в тисках.

В особо тяжёлых случаях, как это было у меня, придется распиливать привод с непослушной “гранатой” УШМ (“болгаркой”). На одном из приводов у меня ШРУС никак не хотел сбиваться с полуоси. Пришлось распиливать корпус “гранаты” болгаркой, чтоб добраться до её внутренней обоймы, которую я распилил повдоль, чтоб снять с полуоси. А во всём виновато стопорное колечко, которое “зажевало” внутри обоймы!

Когда всё разобрал, смог убедиться, что новый ШРУС ASVA SZ-29A43 по параметрам (размеры, шлицы и т.д.) практически полный аналог оригинальному ШРУСу от Круза.

Внутри родной сузуковской “гранаты” 8 шариков!

Процесс обратной сборки намного проще. Главное не перепутать последовательность. Убедись, что все нужные детали (стяжки, пыльник) одеты на полуось, прежде чем набивать новый ШРУС. Стопорное кольцо на полуоси не должно сидеть слишком плотно. Оно должно свободно проворачиваться внутри канавки, иначе есть риск того, что полуось выскочит из ШРУСа на ходу!

P.S. Недавно поставил новый внешний ШРУС HDK SU-29A43 взамен умершего ASVA SZ-29A43.

Для замены ШРУСа надо вывесить и открутить колесо. Открутить ступичную гайку (помошник должен давить на тормоз).

Потом откручиваем тормозной суппорт от поворотного кулака.

Далее нужно открутить поворотный кулак от стойки.

После этого можно отвернуть поворотный кулак в сторону и вынуть ШРУС из ступицы. Далее самый сложный момент – сбить старый ШРУС с привода (или разрезать его “болгаркой”). После этого одеваем на привод стяжки и пыльник, а потом одеваем новый ШРУС. Смазку и пыльник использовал из комплекта ШРУСа HDK.

Новый ШРУС HDK SU-29A43 в сборе на приводе.

ШРУС Chevrolet Cruze

Для того чтобы колеса автомобиля вращались при повороте, изменении положения по высоте, наезде на неровности механизма привода дополнительно оснащается шарнирами равных угловых скоростей или ШРУСами.

На концах привода закрепляются 2 шарнира:

  • наружный — идущий к ступице колеса и создающий угловые перемещения валов.
  • внутренний — непосредственно контактирующий с коробкой передач и обеспечивающий осевые смещения.

Наружный и внутренний ШРУС Шевроле Круз

Если посмотреть на фото приводов, то можно увидеть, что внешне правый и левый узлы отличаются.

Читать еще:  Замена шруса рено логан

На правом дополнительно установлен динамический демпфер, который необходим для снижения вибрации в трансмиссии. Хотя наружные и ШРУСы обоих приводов одинаковы. Внутренние гранаты (народное название ШРУСа) могут менять в зависимости от года выпуска и того: автоматическая или механическая коробка передач установлена на автомобиле. Поэтому при выборе деталей:

  • нужно обращать внимание на то, наружные или внутренние гранаты нуждаются в замене;
  • учитывать год выпуска Шевроле;
  • следует посмотреть МКПП или автомат установлен на машине;
  • необходимо знать литраж двигателя (6, 1.4, 2.0 или 1.8).

ШРУС Chevrolet Cruze. Оригиналы и аналоги, артикул, примерные цены

В каталоге оригинальных запчастей Шевроле Круз представлены следующие артикулы ШРУСов.

  • Внутренний шарнир равных угловых скоростей
Год Артикул Цена оригинальных деталей от General Motors в рублях Примечание
2011-2012 13335241 8200 рублей Правый для двигателя, 1.8 л, АКПП
2012 13335239 10-11 тысяч Правый, 1.4 л, АКПП
2011-2013 13335242 8 288 Левый, двигатель 1.8 л
2013 13335240 10-11 тысяч Правый, все двигатели
2010 13318014 8 500 Левый
2009 13318013 7500 Правый
2009 13318012 5-9 тысяч Левый
  • Наружный шарнир равных угловых скоростей
Год Артикул Цена оригинальных деталей от General Motors в рублях Примечание
2011-2013 13339430 от 7 000
13318006 от 9500
93745994 7800-8800

Кроме того, существуют аналоги.

Вид ШРУСа Сторона Обозначение Аналог Цена
внешний Cifam 607812 13318006 3 100-3 500
Febest 1810-ASJAT 13339430 3 400
внутренний левый Asva CHRIL-CRZ 13318014 от 3600
левый Febest 1011-J300LH 13318014 4400
правый Trialli GO0505 13318013 от 3500
левый Trialli GO0507 13318012 от 3400

Если с внешним шарниром все понятно, то определить параметры внутреннего не всегда удается. В крайнем случае, для того чтобы разобраться, какой артикул у внутреннего ШРУСа, можно снять привод и рассмотреть деталь. Там должен быть номер, по которому можно найти новую гранату.

Как определить, что шарнир нуждается в замене

Несмотря на то, что внешняя граната не является капризной деталью ходовой части автомобиля, внимания к себе он все же требует. Оценить состояние этого элемента и его пыльников можно лишь после выворота передней колесной пары до упора, после чего шарнир покажется в поле зрения. Если целостность защитного резинового пыльника не нарушена, и на нем отсутствуют масляные потеки, значит с гранатой все отлично.

Однако если резиновая гофра повреждена, болтается либо сильно загрязнена следами смазки, то ШРУС требует замены. Ведь работа этой детали зависит исключительно от состояния его составных элементов. Если пыльник поврежден, то внутри шарнира начнет скапливаться грязь и влага, что со временем выведет его из строя.

Обычно нарушения в работе гранаты Chevrolet Cruze сопровождаются отчетливо раздающимся потрескиванием в области передних колес. Кстати, не всегда удается быстро заменить неисправный ШРУС. Поэтому можно какое-то время продолжать эксплуатацию автомобиля на короткие расстояния, главное — не затягивать с ремонтом. Иначе даже небольшой люфт, приведет к тому, что элемент попросту распадется на куски. Вместе с шарниром, может оборваться ГРМ из-за внезапного заклинивания колес.

Чтобы определить с какой стороны находится неисправный шарнир, необходимо вывернуть рулевое колесо вправо и начать медленное движение. Если раздается отчетливый хруст, значит, ШРУС с левой стороны уже выработал положенный ему ресурс. Точно также проверяется противоположная сторона. Если хруст сопровождает ваше передвижение с ровно стоящими колесами, то вышел из строя внутренний ШРУС. Но левый или правый – определить можно только на яме или подъемнике.

Подготовка

Работу по замене гранаты удобнее всего выполнять, подняв машину подъемником, но можно ограничится обыкновенным силовым домкратом. Из инструментов понадобятся следующее:

  • гаечные ключи на 17 и 30 с накидными головками;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • лом;
  • тиски;
  • отвертка.

Из расходников, помимо самой гранаты и пыльника нужно будет обзавестись смазывающим составом и новыми хомутами. Обычно все это идет в комплекте вместе со ШРУСом.

Перед началом работ рекомендуется сливать литра два масла из коробки передач. Но если работать внимательно и аккуратно, то делать это не так уж и обязательно.

Рассмотрим последовательность действий во время выполнения работ по замене изношенной гранаты и ее защитной гофры.

Замена наружного ШРУСа на Шевроле Круз

  • Поддомкрачиваем автомобиль или поднимаем его на подъемнике, снимаем переднее колесо с ремонтной стороны.
  • Удаляем со ступицы защитную пластиковую пробку, после чего раскерняем контргайку ступицы.
  • Далее, необходимо попросить помощника нажать тормозную педаль и удерживать ее в таком положении для того, чтобы застопорить ступицу и открутить крепящую ее контргайку.
  • Снимаем шаровую опору.
  • Используя ломик, вытаскиваем привод из входного отверстия коробки передач. Для этого необходимо подцепить корпус ШРУСа, а свободный конец лома упереть в пробку сливного отверстия коробки.
  • После того как один конец шарнира будет удален из коробки передач, необходимо удалить его наружную половину из колесной ступицы. Вполне возможно, что вручную это сделать не получится. В таком случае можно использовать деревянную либо металлическую выколотку, через которую молотком выбивается наружная часть поврежденной гранаты.

На этом демонтаж шарнира заканчивается. Дальнейшая замена и установка шарнира на автомобиль осуществляется в обратной последовательности. Главное, на что стоит обратись внимание при установке гранаты – это смазка и обжатие хомута. Следует использовать смазывающий состав не только для полости наружного шарнира (100 г смеси), но и для чехла, а также для вала. Иногда шарнир уже полный со смазкой внутри, тогда следует обработать составом только пыльник и вал.

Правильным обжатием хомута считается, если величина зазора составляет 2,4-2,8 мм. Если после обжатия это расстояние меньше, хомут надо заменить, если меньше – поменять на новый.

Замена внутреннего шарнира равных угловых скоростей на Шевроле Круз

Для замены внутреннего ШРУСа необходимо снять привод переднего колеса со стороны поврежденной детали. Для этого необходимо выпрессовать внутренний ШРУС, нажав монтажной лопаткой на картер коробки передач, как и в случае с заменой наружной гранаты.

Теперь требуется снимаем снять один за другим: шарнир, съемное стопорное кольцо ступицы шарнира, ступицу с роликами и защитный чехол.

После этого идет установка нового ШРУСа. Эти работы проводятся в обратном порядке. Обычно в комплекте с шарниром идет также защитный чехол и стопорное кольцо. Не забудьте заменить и эти запчасти на новые, а также возьмите другой сальник.

При замене внутреннего ШРУСа нужно заполнить смазкой чехол (50 г) и полость корпуса (100 г). Кроме того, нужно выровнять давление внутри и снаружи чехла. Для этого перед затяжкой большого хомута нужно оттянуть край чехла отверткой. Иначе лишний воздух приведет к быстрому выходу из строя чехла.

Снятие, замена, установка ШРУСа в сборе

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: стуки (хруст) в приводе переднего колеса при прохождении автомобилем поворота.

Возможная причина: вышел из строя ШРУС.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, тонкое зубило, молоток, монтажная лопатка с узким лезвием.

1. Ослабьте затяжку крепежных гаек переднего колеса со стороны демонтируемого привода, далее затормозите автомобиль с помощью стояночного тормоза и противооткатных брусков, установленных под задние колеса. Приподнимите переднюю часть автомобиля, а затем установите ее на надежные и крепкие опоры. Демонтируйте колесо.

2. Ослабьте затяжку ступичной гайки переднего колеса со стороны демонтируемого привода.

3. Полностью открутите, а затем снимите ступичную гайку переднего колеса.

4. Снимите упорную шайбу, установленную под ступичной гайкой.

5. Выньте тормозной шланг тормозного механизма переднего колеса из кронштейна, расположенного на амортизаторной стойке передней подвески.

6. Демонтируйте защиту двигателя со стороны демонтируемого привода переднего колеса.

7. Открутите и выньте из отверстия нижний крепежный винт переднего подкрылка к переднему бамперу (винт обозначен буквой «А» на прилагающейся фотографии), после чего выньте крепежный пистон переднего подкрылка к переднему усилителю кузова автомобиля (пистон обозначен буквой «Б» на прилагающейся фотографии).

8. Открутите и выньте три крепежных винта переднего подкрылка к кузову автомобиля, после чего выньте семь фиксирующих элементов крепежных пистонов подкрылка, а затем выньте сами пистоны.

9. Демонтируйте передний подкрылок с автомобиля.

10. Открутите и извлеките крепежный винт датчика частоты вращения переднего колеса со стороны демонтируемого привода.

11. Выведите датчик частоты вращения переднего колеса из посадочного гнезда, расположенного в поворотном кулаке передней подвески.

12. Выдвиньте фиксирующий элемент, а затем разъедините колодки проводного жгута датчика частоты вращения переднего колеса на подрамнике передней подвески автомобиля.

13. Отсоедините проводной жгут от фиксирующего зажима, а затем извлеките первый вместе с датчиком.

Примечание. В процессе монтажа датчика частоты вращения переднего колеса с предельной точностью совместите отверстия в его корпусе и в поворотном кулаке. При монтаже не проворачивайте датчик вокруг продольной оси. Увеличение сопротивления перемещению датчика частоты вращения колеса должно чувствоваться только последние два миллиметра перед его полной посадкой в гнездо, расположенное в поворотном кулаке. Если датчик с самого начала входит в посадочное гнездо с усилием, извлеките датчик и устраните причину этого (к примеру, загрязнение заусенец на корпусе датчика и тому подобное). Категорически воспрещается запрессовка датчика частоты вращения переднего колеса в посадочное гнездо в поворотном кулаке с помощью молотка.

14. Слегка открутите контрящую гайку наконечника рулевой тяги со стороны демонтируемого привода переднего колеса.

15. Слегка открутите крепежную гайку шарового пальца наконечника рулевой тяги к рычагу поворотного кулака передней подвески автомобиля, одновременно удерживая от проворачивания наконечник за его грани.

Примечание. В случае, когда крепежные детали сильно загрязнены, следует очистить их, используя щетку с металлической щетиной, а затем обработать легкопроникающим смазочным материалом.

16. Установите съемник для шаровых шарниров, а затем осуществите выпрессовку шарового пальца наконечника рулевой тяги из бобышки поворотного кулака передней подвески.

17. Окончательно открутите, а затем снимите крепежную гайку шарового пальца наконечника рулевой тяги, а затем извлеките палец из отверстия в рычаге поворотного кулака передней подвески.

Примечание. В процессе обратной сборки замените самоконтрящиеся гайки новыми.

18. Открутите и снимите гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака передней подвески с шаровой опорой, после чего извлеките данный болт, а затем выньте палец шаровой опоры из отверстия в поворотном кулаке.

19. Слегка сместите телескопическую стойку передней подвески в сторону, выньте хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы, а затем привяжите его с помощью проволоки к амортизатору.

Примечание. В случае, когда хвостовик наружного ШРУСа не поддается извлечению усилием рук, допускается выбивание его из ступицы переднего колеса легкими ударами молотка через деревянную проставку.

20. Обоприте монтажную лопатку о картер коробки переключения передач через деревянную проставку, а затем осуществите выпрессовку внутреннего ШРУСа привода переднего колеса из полуосевой шестерни.

21. Демонтируйте привод переднего колеса в сборе с автомобиля.

Примечание. В обязательном порядке заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира равных угловых скоростей новым при каждой разборке данного соединения, в противном случае привод может самопроизвольно извлечься из КПП во время движения автомобиля.

22. Аналогичным образом демонтируйте привод второго переднего колеса.

23. Для монтажа приводного вала введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира равных угловых скоростей в сальник полуоси, а затем немного проверните приводной вал. Это необходимо для совпадения шлицев хвостовика внутреннего ШРУСа и полуосевой шестерни.

24. Для монтажа привода переднего колеса введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира равных угловых скоростей в колесную ступицу, установите на место упорную шайбу, а затем навинтите ступичную гайку до упора, но не затягивая ее окончательно.

25. Отожмите вниз продольный рычаг передней подвески автомобиля, а затем резким движением телескопической стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в полуосевую шестерню до момента закрепления привода с помощью стопорного кольца.

26. Подсоедините шаровую опору к поворотному кулаку, после чего подсоедините наконечник рулевой тяги к рычагу поворотного кулака.

27. Произведите монтаж тормозного шланга и датчика частоты вращения переднего колеса.

Примечание. Помните, что в процессе монтажа датчика частоты вращения переднего колеса с предельной точностью совместите отверстия в его корпусе и в поворотном кулаке. При монтаже не проворачивайте датчик вокруг продольной оси. Увеличение сопротивления перемещению датчика частоты вращения колеса должно чувствоваться только последние два миллиметра перед его полной посадкой в гнездо, расположенное в поворотном кулаке. Если датчик с самого начала входит в посадочное гнездо с усилием, извлеките датчик и устраните причину этого (к примеру, загрязнение заусенец на корпусе датчика и тому подобное). Категорически воспрещается запрессовка датчика частоты вращения переднего колеса в посадочное гнездо в поворотном кулаке с помощью молотка.

28. Установите переднее колесо и навинтите его крепежные гайки до упора, не затягивая их окончательно.

29. Установите автомобиль на землю всеми колесами, сняв его с опор.

30. Окончательно затяните крепежные гайки переднего колеса.

31. Окончательно затяните ступичную гайку переднего колеса.

Примечание. Ступичная гайка затягивается в три подхода:

1-й подход – затяните гайку моментом 150 Н∙м;

2-й подход – ослабьте затяжку гайки, открутив ее на 45 градусов;

3-й подход – повторно затяните гайку, но уже моментом 250 Н∙м.

32. Аналогичным образом произведите монтаж привода второго переднего колеса.

Замена шруса шевроле круз

Трансмиссия и шасси (коробка, привода, ШРУСы, раздатка,масла и т.д.)

Замена внешнего ШРУС Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.

Внешние ШРУСы на наших машинах довольно слабенькие и ресурс у них не большой. Щёлкать начинают под нагрузкой на прямой и в поворотах. Впринципе кроме щелчков особых проблем мне они не доставляли. Но хотелось тишины. По каталогам получается, что на наши машины предлагается менять привод целиком! Есть коды у внутреннего ШРУСа (кстати у сузуки внутри стоит ШРУС, а не трипод, как на многих других машинах), есть коды у пыльников, стяжек и колечек. А у внешнего ШРУСа нет своего кода! Но форумчане с дрома совместным усилиями нашли подходящие ШРУСы – ASVA SZ-29A43, либо HDK SU-29-A43. Данные “гранаты” предлагаются для Suzuki Swift Sport HT81.

Причём данный ШРУС подходит только на Cruze и на Swift Sport. На Ignis и обычный 1,3 литровый Swift этот ШРУС не подойдёт!

Заказал себе ASVA SZ-29A43. Но качеством их остался не доволен! Пыльники, которые идут с этими “гранатами” лопнули в первый же мороз ниже -30. “Гранаты” начали щёлкать через несколько месяцев. Без нагрузки всё нормально, но если “топнуть тапку”, то слышны щелчки. В следующий раз попробую заказать HDK SU-29-A43.

В комплекте со ШРУС-ами фирмой ASVA поставляются пыльники не высокого качества. Модель пыльников ASBT-27. Данные пыльники не выдерживают сибирских морозов. Лучше заказать более качественные пыльники, что бы не пришлось по новой снимать ШРУС и менять порваный пыльник. Под наши размеры подходит много разных моделей пыльников, например Ohno FB-2067(20/69/89), FB-2066(20/70/90), FB-2100(19/67/88), MARUICHI 53-413, 52-413(23/78/91), 09-411, 73-417(18/63/82), Avantech A-98098, A-98040, A-98194, A-98122, A-98188 (пыльники Avantech вроде как из неопрена) и т.д. Можно поискать силиконовые или неопреновые пыльники. Неопреновые пыльники очень хорошо тянутся и если верить рекламе прочнее силиконовых в 2,5 раза. Есть методика замены неопреновых пыльников не разбирая привода путём натягивания такого пыльника через ШРУС на своё место. В качестве бюджетного варианта можно использовать пыльники от ОКИ. Они и то лучше переносят морозы чем ASBT-27.

Комплект у данных “гранат” полный: смазка, гайка, стопор, пыльник и стяжки на него.

Внутри новой “гранаты” от ASVA 6 шариков.

На ASVA SZ-29A43 уже есть кольцо ABS. Его не придётся переставлять со старой “гранаты”

Смазку использовал Mannol с молибденом. Но температура застывания у неё всего -30. В следующий раз хочу взять LIQUI MOLY MoS2 LM 47 LANGZEITFETT (код для заказа: 7574).

Перед началом работ можно попробовать выдернуть полуось из “гранаты” путём зажимания полуоси “газовым” ключом или используя специальный съёмник, который бы путем распирания выдёргивал бы полуось из ШРУСа. Полуось удерживается внутри стопорным колечком. Если выдернуть полуось у нас не получилось, то придётся снимать привод целиком. Для этого нам потребуется открутить ступичную гайку (она накручена на хвостовик ШРУСа), открутить и зафиксировать тормозной суппорт, открутить два болта, крепящих стойку к поворотному кулаку. Откручивать рулевой наконечник и шаровую не обязательно. Свободного ходы поворотного кулака достаточно, что-бы выдернуть ШРУС из ступицы. Как это сделать описано на этой странице. Подробно предстоящий фронт работ можно посмотреть по схеме ниже.

После того, как ШРУС и поворотный кулак освободили, но ШРУС ещё не вытащили из ступицы, можно повторить попытку сбить ШРУС с полуоси ударом молотка через проставку по внутренней обойме ШРУСа. Для этого придётся снять пыльник с “гранаты” и хорошим ударом через другой молоток или проставку сбить ШРУС с полуоси. Для этой процедуры потребуется помощник. Он будет удерживать привод на весу, пока мы лупим молотком по старой “гранате”. Если и таким способом не удалось снять ШРУС с привода, то возможно поможет зажимание полуоси в тисках. Можно снять привод целиком, выдернув внутреннюю гранату из коробки (с левой стороны) или из промвала (с правой стороны), но этим можно повредить сальник в коробке. Есть ещё способ, но для этого придется полностью разобрать внутренний ШРУС. Снимаем пыльник с внутреннего шруса. Внутри под внешний диаметр есть стопорное кольцо (на схеме привода деталь с номером 44112L), которое надо вынуть, подцепив тонкой отвёрткой или ножом. Дальше надо действовать акуратно и не растерять шарики, они ничем, кроме смазки, не удерживаются внутри обоймы. Лучше подставить снизу тазик и выкатить шарики туда. После удаления смазки обойма внутреннего ШРУСа выглядит так:

Пытаюсь сбить упрямый ШРУС, зажав полуось в тисках.

В особо тяжёлых случаях, как это было у меня, придется распиливать привод с непослушной “гранатой” УШМ (“болгаркой”). На одном из приводов у меня ШРУС никак не хотел сбиваться с полуоси. Пришлось распиливать корпус “гранаты” болгаркой, чтоб добраться до её внутренней обоймы, которую я распилил повдоль, чтоб снять с полуоси. А во всём виновато стопорное колечко, которое “зажевало” внутри обоймы!

Когда всё разобрал, смог убедиться, что новый ШРУС ASVA SZ-29A43 по параметрам (размеры, шлицы и т.д.) практически полный аналог оригинальному ШРУСу от Круза.

Внутри родной сузуковской “гранаты” 8 шариков!

Процесс обратной сборки намного проще. Главное не перепутать последовательность. Убедись, что все нужные детали (стяжки, пыльник) одеты на полуось, прежде чем набивать новый ШРУС. Стопорное кольцо на полуоси не должно сидеть слишком плотно. Оно должно свободно проворачиваться внутри канавки, иначе есть риск того, что полуось выскочит из ШРУСа на ходу!

P.S. Недавно поставил новый внешний ШРУС HDK SU-29A43 взамен умершего ASVA SZ-29A43.

Для замены ШРУСа надо вывесить и открутить колесо. Открутить ступичную гайку (помошник должен давить на тормоз).

Потом откручиваем тормозной суппорт от поворотного кулака.

Далее нужно открутить поворотный кулак от стойки.

После этого можно отвернуть поворотный кулак в сторону и вынуть ШРУС из ступицы. Далее самый сложный момент – сбить старый ШРУС с привода (или разрезать его “болгаркой”). После этого одеваем на привод стяжки и пыльник, а потом одеваем новый ШРУС. Смазку и пыльник использовал из комплекта ШРУСа HDK.

Новый ШРУС HDK SU-29A43 в сборе на приводе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector