Замена радиатора шкода фабия

Замена радиатора охлаждения Skoda Fabia автомобиля Skoda Fabia 2002 – 2007

Инструменты:

• Отвертка плоская средняя
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) T8
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) T25
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) T30

Детали и расходники:

• Радиатор охлаждения
• Силиконовая смазка
• Уплотнительные кольца (при необходимости замены)
• Жидкость для системы охлаждения

Примечание:

Номер радиатора для машин с кондиционером – 6Q0 123 253 Q.

Радиатор системы охлаждения:

1 – радиатор;

2 – уплотнительное кольцо;

3 – подводящий шланг радиатора;

4 – крышка расширительного бачка;

5 – соединительная колодка;

6 – шпилька;

7 – кожух вентилятора;

8 – винт;

9 – расширительный бачок;

10 – дополнительный вентилятор;

11 – кронштейн вентилятора;

12 – держатель проводов;

13 – вентилятор;

14 – кронштейн;

15 – отводящий шланг радиатора;

16 – датчик включения вентилятора;

17 – нижняя опора радиатора;

18 – болт;

19 – верхняя опора радиатора.

Порядок выполнения:

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку расширительного бачка.

Предупреждение:

Заменяйте охлаждающую жидкость на холодном двигателе.

Категорически запрещено выливать охлаждающую жидкость на землю или в систему канализации, так как содержащийся в ней этиленгликоль является высокотоксичным ядом. Его попадание в грунтовые воды приведет к неблагоприятным экологическим последствиям для окружающей среды.​

3. Снимите грязезащитный щиток двигателя.

4. Подставьте под патрубок 1 сливного отверстия емкость для сбора отработавшей жидкости. Для удобства работы наденьте на патрубок шланг.

5. Отверните пробку 2 сливного отверстия.

6. На моделях с дизельными двигателями ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг 1 от переднего штуцера теплообменника 2. Дождитесь, когда сольется вся жидкость, и подсоедините шланг 1 к переднему штуцеру теплообменника (3 – масляный фильтр).

7. Заверните пробку 2 (см. рис. Пробка сливного отверстия радиатора в п.4) сливного отверстия.

8. Для снятия переднего бампера, открутите по четыре торекса из ниши переднего колеса с обеих сторон.

9. Открутите два торекса крепления подкрылка с каждой стороны снизу автомобиля.

10. Открутите три пистона крепления к фронтальной переборке снизу, рядом с креплением защиты картера двигателя.

11. Открутите два болта крепления бампера к фронтальной переборке сверху рядом с фарами.

12. Снимите фары, отсоединив от них фишки, а также отсоедините провода питания противотуманных фар.

13. Отсоедините тросик открытия капота от замка, сняв фиксатор.

14. Снимите верхнюю планку, накрывающую радиатор.

15. Снимите передний усилитель, открутив его от лонжеронов и планки со звуковыми сигналами.

16. Нажав на язычки фиксаторов, отсоедините колодки 1 и 2 с проводами от датчика включения вентилятора и электродвигателя вентилятора. Для машин с кондиционером – также от электродвигателя дополнительного вентилятора.

17. Отжав пружинный фиксатор 4 (см. схему-рисунок в предыдущем пункте), отсоедините от патрубка радиатора отводящий (нижний) шланг с наконечником 3. Таким же образом отсоедините от радиатора подводящий шланг.

Предупреждение:

Для моделей с кондиционером – не открывайте гидросистему кондиционера, т.е. не отсоединяйте шланги от конденсатора.

18. Открутите каркас от боковых усилителей и снимите его.

19. Открутите четыре торекса крепления радиатора.

20. Для автомобилей с кондиционером. Отверните четыре болта 2 крепления конденсатора 3 к радиатору 1.

Предупреждение:

Ни в коем случае не оставляйте висеть радиатор с конденсатором на шлангах.

Отведите конденсатор кондиционера в сторону, привязав его к петле капота.

21. Снимите радиатор и отсоедините кожух вентиляторов.

22. Если необходимо, открутите датчик включения вентиляторов и замените уплотнительное кольцо.

23. Прикрепите кожух вентиляторов к новому радиатору и установите его место. Прежде чем подсоединять патрубки, смажьте их изнутри силиконовой смазкой – так они лучше оденуться.

24. Установите радиатор в обратном порядке. При этом обратите внимание, что верхние опоры (см. рис. Радиатор системы охлаждения) 19 радиатора белого цвета, а нижние 17 – черного.

25. Установите все остальные детали обратно.

26. После установки залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки «max». Момент затяжки болтов крепления радиатора 5 Н·м.

27. Установите крышку на расширительный бачок. Пустите двигатель и дайте ему поработать, пока не включится вентилятор радиатора.

28. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости долейте жидкость.

29. На прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен находиться на метке «max» или чуть выше. На холодном двигателе уровень жидкости не должен опускаться ниже метки «min».

Предупреждение:

На прогретом двигателе система охлаждения находится под давлением. Поэтому снимайте пробку расширительного бачка на холодном двигателе; если необходимо открыть бачок на горячем двигателе, накройте пробку тряпкой и снимайте ее вытянутой рукой.

Рекомендуемые охлаждающие жидкости:

Наименование охлаждающей жидкости – Производитель

• Glysantin G 30-72 – BASF AG
• XT 4030 – ELF OIL AG
• Coolant ETX 6280 – TEXACO
• FROSTOX SF-D 12 – HENKEL HAERTOL GmbH

Нормы разведения концинтрата охлаждающей жидкости:

• Температура замерзания: -25 °С – Доля концентрата/Доля дистиллированной воды: 40/60%
• Температура замерзания: -35 °С – Доля концентрата/Доля дистиллированной воды: 50/50%

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Профессиональная замена радиатора Фабия: нюансы ремонта систем отопления и охлаждения Шкода

Когда речь заходит о замене радиатора в автомобиле, то в большинстве случаев имеется в виду радиатор системы охлаждения мотора. А ведь радиаторов в машине, как минимум, два: это радиатор охлаждения и радиатор системы отопления, а в авто с кондиционерами есть еще и радиатор этого агрегата. И замена может потребоваться любому из них.

Что нужно знать, если понадобилась замена радиатора Фабия: взаимосвязь системы охлаждения мотора и отопления салона

Радиатор кондиционера, который нередко называют конденсатором, в рамках этой статьи мы рассматривать не будем, а вот когда и почему требуется замена радиатора Фабия применительно к системам охлаждения двигателя и отопления салона, мы поговорим подробно. Тем более, что, во-первых, принцип действия и устройство этих агрегатов практически идентичны, а во-вторых, обе эти системы образуют собой единое целое и циркулирует по ним одна и та же охлаждающая жидкость с той разницей, что мотор она, действительно, охлаждает, а салон обогревает.

Принцип действия этого механизма достаточно прост: проходя сквозь горячий двигатель автомобиля, ОЖ, роль которой выполняет антифриз, нагревается. Затем она поступает в радиатор охлаждения, где, обдуваемая потоком встречного воздуха, отдает ему свое тепло, после чего вновь направляется в мотор и все повторяется сначала. Это так называемый большой круг циркуляции ОЖ, Но не все даже автовладельцы знают, что существует и малый круг и первые минуты после запуска мотора ОЖ циркулирует по нему, минуя радиатор. Это необходимо для того, чтобы мотор как можно скорее обрел оптимальную рабочую температуру, которая для Шкода Фабия составляет порядка 80 градусов. Когда же эта температура силовым агрегатом оказывается достигнутой, срабатывает термостат и ОЖ перенаправляется на большой круг – тут-то в работу и вступает радиатор охлаждения.

Но и это еще не все. По системе отопления салона циркулирует тот же самый антифриз. Когда водитель открывает или хотя бы приоткрывает соответствующую заслонку, часть горячей ОЖ вместо радиатора охлаждения перенаправляется в салон, где поступает в радиатор отопления. Так ОЖ точно так же отдает свое тепло, только не в атмосферу, а нагревает нагнетаемый на соответствующий радиатор с помощью вентилятора воздух салона. Механизм этот сколь прост, столь и действенен. И, что немаловажно, работа печки в автомобиле не требует вообще никакой дополнительной энергии – ни электроэнергии генератора или АКБ, ни энергии, вырабатываемой двигателем. А мы систему охлаждения мотора и систему отопления салона можем рассматривать как единый механизм.

Утечка ОЖ – диагностика и ремонт

Наиболее распространенная неисправность этой системы – ее протечка. Причем, утечка антифриза может произойти в абсолютно любом из агрегатов, патрубков и мест их соединений. Поэтому отыскать ее оказывается непросто. Даже если по специфическому сладкому запаху в салоне вы поймете, что подтекает именно печка, совсем не обязательно, что это окажется именно ее радиатор. Скорее всего, прохудился и требует замены один из сальников, уплотняющих соединение какого-либо патрубка печки. То же самое можно сказать и о радиаторе охлаждения. Ресурс и у того, и у другого достаточно высок, чтобы без нареканий проработать в автомобиле лет десять, а то и больше. Но, как известно, от неожиданностей, в том числе и не самых приятных, не застрахован никто.

Понять, что в системе произошла утечка, можно, подняв капот автомобиля и взглянув на прозрачный расширительный бачок системы охлаждения мотора. Если уровень ОЖ в нем упал – придется отправляться в автосервис на поиски протечки и ее устранения.

Обнаружить ее самостоятельно вряд ли удастся, как минимум, по двум причинам:

• Вам придется сантиметр за сантиметром осмотреть весь контур, по которому эта жидкость циркулирует, а добраться до некоторых агрегатов рассматриваемого нами устройства и его патрубков не так-то просто. Для этого нужно, как минимум, знать, где они находятся, и знать, какие детали необходимо демонтировать, чтобы получить к ним доступ;
• Во-вторых, заметить подтеки и, тем более, уже высохшие следы ОЖ тоже непросто. В автосервисе с этой целью используется ультрафиолетовый излучатель, в свете которого даже застарелые потеки антифриза выделяются ярким белым светом.

Если причиной протечки системы стали изношенные сальники, то целесообразно заменить не только давший течь, а все их сразу. Тем самым вы предотвратите саму возможность последующих протечек. Тем более, что в стандартный ремкомплект системы охлаждения автомобиля входит полный набор резиновых сальников и уплотнителей. Разумеется, что перед их заменой весь антифриз из системы придется слить. Жалеть о нем не стоит, потому как самой системе его замена пойдет только на пользу, ведь со временем в процессе работы антифриз и загрязняется, и постепенно утрачивает свои рабочие свойства: понижается температура его закипания, а температура замерзания, наоборот, повышается.

Точно так же обстоит дело и с заменой патрубков, стоимость которых невысока. А вот когда в процессе диагностики системы выясняется, что течь дал радиатор и хозяин машины узнает, в какую сумму ему обойдется новый, тут-то он и начинает всерьез задумываться о том, может, попробовать все-таки как-нибудь отремонтировать старый.

Теоретически это возможно. В старые советские времена, когда все автозапчасти были в дефиците, прохудившиеся радиаторы запаивали – автомеханики, занимающиеся ремонтом машин не один десяток лет, прекрасно эти времена помнят. Помнят они и то, что положительный эффект от такого ремонта оказывался весьма краткосрочным: очень скоро радиатор «пробивало» если не в месте пайки, то где-нибудь еще и процедуру приходилось начинать сначала.

Промывка или замена радиатора Шкода Фабия?

Замена радиатора Шкода Фабия, а точнее каждого из этих агрегатов требует не только опыта мастера (в особенности это относится к переустановке радиатора системы отопления, так как находится он в передней части салона и доступ к нему весьма затруднен) и специального инструмента, но и полной замены антифриза. О том, какую именно из всего многообразия существующих ОЖ выбрать, мы в рамках этой статьи рассказывать не будем. Отметим лишь, что жидкости разных цветов (а они существуют желтые, зеленые и красные) смешивать крайне не рекомендуется, поэтому по окончании ремонта в систему лучше заливать жидкость того цвета, которая была там изначально. А еще лучше, пользуясь случаем, перед заливкой новой порции антифриза контур, по которому та циркулирует, хорошенько промыть. Тем самым вы максимально повысите эффективность системы в целом и, что не менее важно, продлите срок службы всех ее агрегатов.

Дело в том, что нередко причиной выхода радиатора из строя оказывается не его протечка, а закупорка скопившимися загрязнениями. Поначалу это приводит лишь к незначительному снижению эффективности работы системы, но, если вы стали замечать, что на приборной панели время от времени стала загораться лампочка, сигнализирующая о перегреве мотора, при этом количество ОЖ в системе соответствует норме, то, скорее всего, дело в загрязнении радиатора охлаждения.

Для начала его можно попробовать промыть. Для этого его сперва на час-полтора помещают в ванну с сильнодействующим чистящим средством, после чего этот же раствор пропускается через него под сильным давлением. При этом существует риск, что радиатор «пробьет», но это единственный способ вернуть ему работоспособность в полном объеме. По окончании этой процедуры радиатор просушивается, проходит проверку на герметичность и устанавливается на штатное место. Точно так же осуществляется очистка радиатора отопителя.

Наши преимущества или почему нам доверяют ремонт Шкода Фабия

Обратившись в наш автосервис с проблемами в работе систем охлаждения мотора ли отопления салона (а в большинстве случаев эти проблемы оказываются взаимосвязанными), вы можете быть уверены, что все они будут решены, причем в самые сжатые сроки. Все необходимые для ремонта запчасти и расходные материалы есть на нашем складе, а профессионализм работающих у нас специалистов в еще большей степени ускорит процедуры диагностики и ремонта.

Благодаря последнему обстоятельству, а также тому, что все запчасти, в том числе и радиаторы Шкода Фабия мы получаем напрямую от их официальных производителей, стоимость наших услуг оказывается существенно ниже, чем на большинстве аналогичных СТО.

Замена радиатора шкода фабия

Шкода Фабия (2010). Двигатель коптит чёрным дымом

Идёт дым в виде густого черного выхлопа из глушителя, особенно сильно идет, когда нажимаете на педаль газа. Причем автомобиль работает не стабильно, зачастую мотор «троит», плохо запускается с утра (особенно в зимний период времени). Увеличивается расход топлива. Чёрный дым может быть результатом преднамеренного обогащения горючей смеси блоком управления для устойчивой работы холодного двигателя сразу после запуска при низкой температуре окружающего воздуха. Такое явление отмечается кратковременно и пропадает задолго до того, как мотор прогреется до рабочих температур.

Основные причины
Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому как даже катализатор не может способствовать сгоранию излишек топлива в выхлопе.

Основная причина этого неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания (бензин, дизель).

Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо не поджигается в камере и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель, причем двигатель будет нещадно «троить».

У карбюраторного зажигания
У карбюратора все достаточно просто – если выхлоп окрашен в серо-черные тона, присутствует не стабильность работы в первую очередь нужно смотреть сам карбюратор. Скорее всего, здесь имеет место быть перелив в поплавковой камере.

Происходит это по двум причинам:

1) Неисправна «иголка» (игольчатый клапан), она может залипать или наоборот пропускать излишки топлива.
2) Засорились, закоксовались (от нашего топлива) жиклеры. Маленькие «форсунки» с точным размером.

Нужно разобрать карбюратор прочистить его, если не помогает, то нужно купить ремкомплект и заменить «иглу» и жиклеры и правильно установить уровень бензина в камере.

Инжекторный вариант
Тут все немного сложнее с одной стороны, и проще с другой. У инжектора нет камер с поплавком иголок и т.д., это совершенно другая система, которая подает топливно-воздушную смесь при помощи электроники. Впрыск в цилиндры происходит при помощи специальных устройств – «инжекторов», отсюда и название.

Основные причины черного выхлопа:

1) Зачастую причиной является сам инжектор, он попросту забивается и не может нормально подавать топливо. Происходит накопление давления, а потом «сильный» впрыск зачастую с излишками. Работа двигателя будет не стабильной, то низкие обороты, то высокие – простыми словами будут «плавать». В такой ситуации нужно прочистить инжекторы, существует много различных способов, от снятия топливной рейки, до специальных средств которые добавляются в бензин — решать вам, но после такой манипуляции зачастую можно избавиться от черного дыма из выхлопной трубы. Работоспособность восстанавливается. Чисткой нужно заниматься хотя бы раз в 60 – 70000 километров.
2) Так как система автоматизирована, она следит за различными циклами при помощи датчиков. Так вот если датчик не исправен, он либо вообще не даст запустить автомобиль, либо будет подавать слишком много топлива. Тут сами вы навряд ли сможете продиагностировать поломку, нужно ехать на СТО.

3) Топливный насос. Обычно у инжекторов он находится в баке, бывали случаи, когда он подавал увеличенное давление. Что также приводило к переливу в камерах впрыска. Опять же нужно заменить

Коптит дизельный двигатель

Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.

Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.

Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:

-большой расход дизтоплива;
-плохой запуск;
-неустойчивая работа двигателя;
-высокая токсичность выхлопных газов;
-потеря мощности.

Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:

загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе дизельного двигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.
При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной – дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.

Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.

Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.