Замена масла в вариаторе ниссан теана

В последнем дополнении писал, что после зимы появился небольшой стук со стороны передней подвески. Диагностика ходовой приговорила рулевые наконечники. С заменой не торопился, и только с наступлением тепла и после переобувки поехал в сервис.

Заменили на CTR. Работа с запчастями, и сход развалом вышла в 3800.

Выехал, проехал по кочкам. Да, круто. Тихо мягко. Как раньше))

Так же традиционно перед летом почистил радиаторы. Сначала продул все сжатым воздухом, потом промыл водой с химией. Натянул москитку.

Решил заморочиться на чистку дроссельной заслонки. Последний раз эту процедуру делал еще дилер на 45 тыс пробега. Так же стал появляться небольшой толчок при движении задним ходом. Когда машину заводишь на холодную, включаешь заднюю, отпускаешь тормоз, она начинает катиться назад, и при нажатии на педаль газа, иногда появлялся легкий клевок.

В общем там ничего сложного нет, глаза боятся, руки делают. Она не была, как показалось, очень то уж грязной. Но все равно отмыл ее до первозданной чистоты. Заодно почистил клапан вентиляции картера, ДМРВ, продул воздушный фильтр.

Затрат 180 руб. на очиститель карбюратора.

Никакой адаптации заслонки делать не надо. Мотор завелся сразу, работал ровно, холостой ход в норме. Дилер тогда тупо развел меня на 700 руб))

Ну и созрел до замены масла в вариаторе. Напомню, что менял его на пробеге 55 тыс у дилера еще на гарантии, на аппарате. Само масло как бы замены не требовало. Ибо на щупе чистое, а датчик старения за пробег в 42 тыс км с момента последней замены, натикал всего на 338 едениц. Вообще ниочем)). Мне покоя не давало следующее. Почитав отзывы и посмотрев видео по этой теме понял, что важно менять именно со сьемом поддона. Там находятся магниты, на которых собираются продукты износа. Как только металлической пыли образуется больше, чем могут удерживать магниты, эта пыль начинает циркулировать по системе. Забивая фильтр тонкой очистки, и в особо запущенных случаях нарушая работу гидроблока, и насоса. Особенно важно это делать при первой замене масла. Когда детали притираются и металлической пыли образуется больше. Еще интрига была в том, сколько же в поддоне накопилось этого дерьма, по чему косвенно можно судить о состоянии вариатора. Ну и при пробеге под 100 тыс км, уже точно пора менять фильтр тонкой очистки….

Думаю, что если соблюдать эти условия: замена масла каждые 50 тыс со сьемом поддона и чисткой магнитов, а так же каждую вторую замену менять фильтр тонкой очистки, не греть коробку и не рвать ее со всей дури, проходит он долго.

В общем, на замену было куплено 6 литров масла Ravenol NS2 за 3650 руб, кольцо фильтра маслоохладителя – 220 руб, фильтр маслоохладителя 780 руб. Итого 4650 руб.

Менять хотел сначала на сервисе. Удовольствие это стоит 2500, но со второй попытки не получилось записаться, а тут еще отпуск, и выдался ясный теплый денек, подвернулась свободная эстакада, и менять решил сам.

Особо сложного там ничего нет. Самая проблема это подобраться к фильтру маслоохладителя. Пришлось снимать аккум, корпус воздушного фильтра, разбирать площадку аккума, отсоединять блоки управления ДВС и АКПП. Главное все делать аккуратно и без спешки. Очень неудобно полазить к болтам крепления площадки аккума.

В итоге ничего криминального там не обнаружил, поддон чистый, на магнитах кашица из пыли но не критично. А вот на головках болтов гидроблока висели желтые капли масла. Причем видно они намагничены, поэтому на 2 из них висели черные капли с металлической пылью. Что подтверждает мое предположение а том, что при засранных магнитах продукты износа начинают циркулировать по коробке.

Все было помыто, фильтр поменян, ( кстати кольцо фильтра не подошло. Родное оказалось потолще и чуть меньшего диаметра, поэтому воткнул его обратно) сетка фильтра грубой очистки была чистая, поэтому снял его, продул очистителем и воткнул обратно.

Залил все 6 литров жижы. Получилось в аккурат под уровень.

Счетчик старения масла обнулили через телефон.

На все про все ушло 4 часа времени.

Все. Я спокоен, машина довольна)))

Лето ездим и не паримся, ближе к осени хочу поменять тормозную жидкость, и топливный фильтр.

Клуб Nissan Teana

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Коробка передач » Вариатор – замена масла – FAQ

Вариатор – замена масла – FAQ

Сообщений 1 страница 10 из 247

Поделиться116.04.2016 07:21:14

• Автор: blck
• Модератор
• 
• Откуда: МО. Красногорск
• Сообщений: 2667
• Уважение: +192
• Пол: Мужской
• Car: Nissan Teana L33
• Trim Level: Premium+ 3.5
• Последний визит:
  Вчера 09:33:10

Что говорит производитель – производитель по поводу замены масла не говорит ничего. В руководстве существует процедура, но в регламенте технического обслуживания она исключена

SB на варик – внешний вид магнитов, цвет масла. etc

Когда менять масло – каждый выбирает сам, и вообще менять или нет. Поскольку в регламенте процедуры нет. Предыдущие рекомендации – частичная замена раз в 30.000км и полная – в 60.000км
Я бы рекомендовал менять по состоянию, которое можно контролировать с помощью счетчика старения. Но не позже, чем раз в 60.000 край

счетчик этот считает со следующими скоростями:
1 ед/мин – 90. 99град,
2 ед/мин – 100. 109град,
4 ед/мин – 110. 119град,
6 ед/мин – 120. 129град,
8 ед/мин – 130. 139град.

Ниже 90 не считает вовсе.
Поэтому, при работе кондиционера (запускается вентилятор принуд. охлаждения на 1ю скорость), он не тикает. Разве что если на улице под 50 градусов. При 40 еще не тикает, проверялось.

Итак, что нужно для замены. Понятно дело, запчасти кое-какие (все коды подходят и для 3.5 и для 2.5)

1. Шайбу – 11026-01M02 – как на всех сливных пробках – 25р. Рекомендую сразу купить их штук несколько, все равно при замене масла в ДВС тоже нужна.
2. Прокладку – 31397-1XF0D – можно и старую использовать, но посадить на герметик. Цена около 1т.р. Рекомендую все-же поменять.
3. Грязевик – фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D – НЕ ПОКУПАТЬ. НЕ НУЖЕН. Промывается. Если совсем, конечно, все не печально в вариаторе. Тогда новый – 2500р
4. Масло литруха 999MPNS300P и 4х литруха KLE5300004 или 5л KE90999943. Или Ravenol NS3. 5ти литровую (пластик) и Равенол сам не проверял, негативных отзывов не было, люди используют.
1 и 4 литрухи проверял сам – одно и то-же, Япония. Цена где-то 5-6т за 4 литра.
Для полной замены 3х кратным ным сливом, как в руководстве, понадобится 12 литров. Для частичной (однократный слив-залив и выставить уровень) для 3.5 литровой – 6 (5 с копейками, если быть совсем точным, но 5ти может не хватить буквально чуть, как показывает практика).
Для 2.5 литровой теаны – сливается 4 с небольшим литра, около 4х стекает + из поддона и фильтра 300-400мл. Так что нужно 4.5 литра на частичную замену.
При замене прогоном на аппарате понадобится в районе 15ти литров, никто пока не делал – цифра не точная.
5. Кольцо под фильтр тонкой очистки – 315263VX0A – 100р. Идет долго, из Японии. Можно пару-тройку раз и старое использовать.
6. Сам фильтр тонкой очистки – 31726-28X0A 400р или меньше. Размер фильтра: длина 63 мм, диаметр 37 мм. Подойдет и 31726-3JX0A (предыдущая версия), который имеет точно такие-же размеры и форму. Или он-же 31726-3XX0A – для Японского рынка. Но по этому коду его очень плохо к нам возят, никто не берет, видимо.
7. Уплотнительное кольцо под грязевик 315261XG0A (старый код, поэтому более доступный) или 31526-1XZ0C – 100-200р. По процедуре его положено заменить, но можно и старое поставить. Вот только мы его при замене уронили в масло и искать не стали.
8. Кольцо под overflow plug 315263VX0B – для эстетов – 100р. Ничего ему не сделается, если поставить старое. Обычная резинка.

Нужен также подъемник, 2 человека (лучше – 3) и очень желательно – диагностический сканер, который может показывать температуру в коробке
Если сканера нет, то температуру можно померить любым термометром на поддоне. Точным, цифровым. После минут 20-30 стоянки – а остывать машина будет дольше, будет достаточно точно показывать.

Машина поднимается на подъемник, откручивается нижняя пробка, сливается при этом в районе 5 литров масла (на 3.5, на 2.5 чуть меньше, но не намного)

Снимается поддон и грязевик. Оттуда еще 300-400 грамм сольется

Поддон осматривается и промывается

Снимается фильтр (его можно менять отдельно от замены масла – он сбоку стоит)
Можно чаще, чем раз в 30 тысяч, благо это совсем просто.
А масло, которое выльется – залить обратно или долить столько же свежего – там 100-200мл сольется

И ключиком на 10

Вот он

Меняется кольцо (старое тоже можно поставить, но лучше поменять)

Все собирается в исходное положение

После этого есть два варианта – прекратить процедуру и выставить уровень масла. Поскольку частичная замена к этому моменту уже произведена. Или сделать полную замену.

Если делаем полную замену – то кольцо под пробку новое ставим только после 2х прогонов масла.
Полная замена – залить 3 литра масла, прогнать коробку, заведя двигатель и прогнав селектор по всем положениям по 5 сек, заглушить, слить, залить еще 3 литра масла, процедуру повторить
Масло удобнее всего заливать через верхнее отверстие бывшего щупа, понадобится небольшая воронка и заглушку снять. для этого аккуратно поддеть ее отверткой. С первого раза немного непривычно, потом все просто

Процедура чуть чуть муторная.
Перво-наперво надо все приготовить и дождаться температуры в коробке 35 градусов. Это важно! Для ускорения можно подуть на все это вентилятором. Немного, но ускорит.
Ждать может понадобиться долго. Час-полтора. Сразу скажу, что выполнить процедуру по выставлению уровня, как в сервисном мануале, наверное, можно, но крайне сложно.
Мануал говорит, что надо масло заливать через пробку контроля уровня по поллитра, потом ждать, пока стечет лишнее. На заведенном двигателе.
При температуре 40 градусов +-5. А масло разогревается при ОЖ ДВС выше 70 градусов стремительно – идет через подогреватель.
Поэтому такая процедура займет часов 5, не меньше.

Итак. Поднимаем машину на подъемник – один в салоне (будет заводить), один внизу – пробку откручивать, один на стремянке у капота – заливатель масла. Ему в руки выдается канистра.
Откручиваем пробку контроля уровня (сверху слева на варике, ее видно).

Потихоньку заливаем, пока не потечет.

Заводим и прогоняем селектор по всем положениям по 5 сек и ставим в P. Верхний заливатель доливает масло, пока не потечет из пробки (нижний смотрит). С этого момента надо делать все быстро: двигатель работает, температура растет.
Закручиваем пробку. Все. Процедура выполнена. Можно беспроблемно ездить дальше.

В случае полной замены производитель рекомендует сбросить значение счетчика. В случае частичной – нет.
Сбросить можно консалтом у официалов. Поскольку это просто счетчик, не влияет ни на что (в мануале об этом написано, кстати, хотя иногда даже официалы вытаскивают “байки из склепа”, что типа если его не скинуть, будут проблемы. Да, будут. будет сложно определить уровень деградации масла и следующей замены), то сбрасывать или нет – решает каждый сам. Натикивает на 3й Теане он мало: система охлаждения более продуманная, не перегревается особо.

Повторная замена через 30 тысяч, на 60 пробега
Отличия – ежика на магнитах практически нет, масло почти чистое (сказанное верно для 3.5 – у 2.5 может быть чуть по-другому из-за другого ремня в CVT)
Фильтр тонкой очистки грязнее, чем первый раз. Но не фатально. Пожалуй, стоит его все-же менять почаще, раз тысяч в 15, стоит копейки, проблем поменять совсем нет
На сетке грязевика чуть чуть грязи, меньше, чем было при первой замене
Счетчик натикал за это время 409, при этой замене скинул его в 0

После 15 тысяч пробега фильтр выглядит получше. Поэтому для себя решил менять фильтр раз в 15 тысяч, масло раз в 30

Щупа для проверки уровня, увы, нет. В некоторых каталогах есть код щупа, но это код пробки, которой заткнуто отверстие под щуп. И от предыдущей Теаны щуп не подходит – не достает до уровня.
Есть на Митсу новых, где такой-же вариатор, но там трубка другая, так что тоже, увы, не подойдет