Carshouse.su

Ваз 2110 замена задних колодок

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Одной из наиболее популярных моделей на отечественном рынке на сегодняшний день до сих пор остается простая, практичная десятка.

Эта машина начала проектироваться еще в 1983 в рамках нового проекта по развитию завода. Собранная на базе ВАЗ-2108, модель стала ее улучшенной версией, получившей не только современный образ, но и более насыщенную техническую начинку.

Но, как и восьмерка, впрочем, как и все автомобили АвтоВАЗа, десятка имеет и ряд недоработок. В частности, это слабые задние тормозные колодки, которые довольно часто выходят из строя и нуждаются в замене.

О том, как проводить замену деталей самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Задние тормозные колодки и их виды

Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:

  1. на передние колеса (дисковые)
  2. на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)

О последнем типе мы и говорим сегодня.

Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.

Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается.
Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП. Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения.

Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.

Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Обратиться к автомастеру
  2. Исправить дефект узла самостоятельно.

Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.

Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки.

Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

  1. Pilenga, обладающие высоким качеством и хорошим сроком службы, цена на деталь – 580-600 руб.
  2. Allied Nippo, стоят примерно 1000 руб.
  3. Торнадо – продаются по цене 950-1000 руб.

Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

  • домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
  • ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
  • пассатижи пригодятся для снятия деталей
  • молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
  • отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
  • брусок – отличная подставка.

Работа начинается

  1. Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
  2. Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8), он как раз подходит для работы с колодками десятки.
  3. Снимаем тормозной барабан(6). Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться. Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
  4. Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля. Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9).
  5. Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1).
  6. Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел. Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.
  7. Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье). Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
  8. Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить
Читать еще:  Шкода фабия замена воздушного фильтра

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Установка

Установка всегда проводится в обратной последовательности демонтажа. Но, чтобы не запутаться в этой работе, раскроем этот вопрос более подробно.

  1. Ддля начала нам нужно до упора загнать внутрь поршень цилиндра тормозной системы.
  2. Необходимо прикрепить к новой задней колодке тягу ручника. Делать это надо точно также, как было в случае со старым узлом, и никак не иначе.
  3. Ставим на место шплинт.
  4. Сколько мы промучились, прежде, чем вытащили направляющую пружину. Теперь ее пора возвращать обратно. Крепим ее с колодкой.
  5. Тросик присоединяется к тяге ручного тормоза.
  6. Прежде снятая верхняя пружина теперь скрепляется с колодками, с одного и другого конца.
  7. Сейчас приготовьтесь выполнить самый ответственный этап работы: колодку приставляем к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем ее немного снизу, чтобы натянулась пружина и дала возможность поместить в нишу распорную планку. Вставляем планку. После этого, вторую колодку заводим на место, но только, чтобы на обязательно вошла в отверстие планки.
  8. Вооружившись плоскогубцами, сцепляем другую пружину с узлом. Но здесь учтите один важный нюанс, что тросик ни в коем случае не должен касаться деталей барабана, приходящих в движение, в ином случае, можно привести к серьезным последствиям.
  9. Подходим к финалу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим болтами, и ставим колесо.

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если при торможении на ВАЗ 2110, 2111 или 2112 автомобилист слышит скрежет и ощущает вибрации, скорее всего, необходима замена задних тормозных колодок. Затягивать с ремонтом не нужно. От исправности тормозов напрямую зависит безопасность движения, а колодки непосредственно принимают участие в остановке или снижении скорости автомобиля. Причинами неисправности может быть выработка ресурса. Средний показатель 45 тысяч км – для задней пары. Интенсивность износа зависит от условий эксплуатации, так в условиях городской среды колодки изнашиваются быстрее. Другой причиной замены могут быть неисправности: разрушение защитного слоя и обнажение конструктива. Можно отдать машину в автосервис или выполнить ремонт своими руками. Важно понимать устройства этого узла.

Необходимые запчасти

Еще 10 лет назад старые колодки не меняли, их сажали на клей, меняли накладки или проклепывали. Сегодня на рынке можно легко приобрести весь механизм полностью. Для замены нужно приготовить новые колодки. Специалисты считают, что лучше устанавливать на замену заводские детали, артикул 2110-3501080-60 (ТИИР-260), 21100350180082 или 2110-3501080. Есть и другие мнения. Некоторые автомобилисты считают, что колодки известных брендов обеспечивают лучшие параметры торможения на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Это детали таких торговых марок, как Brembo, ABS, Ferodo, TRW, Bosch, Optimal или Delphi.

Инструмент, необходимый в работе

Перед тем, как починить автомобиль, нужно подготовить такие инструменты:

  • домкрат;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • длинная отвертка или шило;
  • набор ключей;
  • кусачки;
  • головки на 7 и на 30.

Выполнение работ доступно и новичку, если он умеет обращаться с инструментом. Так можно сэкономить время на поездку в автосервис, и денежные средства. Средняя цена на данный вид работ на 19 января 2019 года – 600 рублей. Как самому заменить задние тормозные колодки ВАЗ 2110, 2111 или 2112, будет рассказано далее.

Порядок операций

В сравнении с ремонтом передней пары на вышеуказанных моделях ВАЗ, работы с задними элементами сложнее, поскольку они имеют барабанную конструкцию. Для обеспечения удобства работы нужно поставить машину на ровный пол и поднять домкратом заднюю часть.

  1. Сначала снимается колесо. За ним открывается доступ к грязному барабану. Нужно полностью ослабить тросик ручника, в противном случае будут проблемы с демонтажем.
  2. Раскручиваются шпильки на тормозном барабане. Если они сильно окислились, можно снимать деталь вместе со ступицей, для этого ее нужно тоже открутить.

Сначала нужно попробовать снять барабан. Если не получилось, можно обмазать закисленные места тормозным или аэрозольным составом. Это увеличит время ремонта, но облегчит работы. Затем простукать деталь молотком через монтажную лопатку или деревянный брусок.

  • Нужно очистить щит от грязи. Следует оценить состояние накладок. Производители рекомендуют их замену при толщине в полтора миллиметра, но практика показывает, что целесообразно использовать новые даже при толщине в 3 миллиметра.
  • Теперь выполняется установка новой детали. Но сначала нужно полностью зажать поршень цилиндра, в противном случае барабан просто не установится.

    Монтируются новые колодки, тяга – шплинтуется, пружина устанавливается отверткой. Нужно позаботиться о том, чтобы кожух троса не соприкасалась с подвижными частями.

    Порядок мероприятий смотрите на этом видео :

    Резюмируем

    Замена обеих задних колодок занимает около 40 минут. Это без учета наложения компрессов на приваренные элементы. Важно понимать, что данные элементы всегда нужно менять в паре. Для очистки нельзя использовать бензин и другие агрессивные составы. При соблюдении этих требований результаты работы будут качественными.

    Меняем на ВАЗ 2110 задние тормозные колодки своими руками

    Чтобы узнать, когда необходима замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, следует ориентироваться не только на собственные ощущения или появление скрипов при торможении, но также на их реальный износ.

    Оценить состояние колодок можно через смотровое окошко, даже не снимая барабан. Для этого следует вынуть резиновую заглушку в пылезащитном щите, поддев отверткой, посмотреть на накладки. Их толщина должна быть более 1,5 мм.

    Если меньше, то они уже не обеспечат быструю остановку после нажатия на педаль. К тому же при такой толщине ход поршня цилиндра будет больше нормы. Отсюда – протечки, ведущие к потере жидкости, падение ее давления, то есть – под угрозой вся система торможения.

    Тормозной механизм заднего колеса

    Устройство

    Прежде чем производить разбор, необходимо знать устройство системы торможения. На ВАЗ 2110 – гидравлические тормоза с распределением контуров. Один контур – передний правый и задний левый механизмы, второй контур – по диагонали.

    В гидропривод включен (также двухконтурный) регулятор давления. С его помощью осуществляется регулировка давления тормозной жидкости, на задние тормозные системы. Именно через регулятор жидкость поступает на оба задних механизма.

    Схема гидропривода тормозов

    Регулировка осуществляется через четыре камеры. Их устройство таково: две соединяются с главным цилиндром, и две, соответственно, с обоими цилиндрами задних тормозов.

    Для качественного торможения необходимо, чтобы вся система работала слаженно, была правильная регулировка и надежные механизмы.

    Порядок разбора

    Ремонтную операцию лучше проводить на эстакаде (можно — смотровой яме), или просто ровной площадке, имеющей твердое покрытие, ведь придется снимать задние колеса, естественно, вначале поддомкратив машину.

    1. Снимаем колесо и диск;
    2. Выкручиваем направляющие болты, которых здесь 2 штуки, снимаем барабан;
    3. Частая проблема – прикипание барабана, поэтому иногда снять его не так просто. Проблема издавна решается путем простукивания молотком (через доску) барабана;
    4. При помощи пассатижей снимаем стягивающую пружину;
    5. После этого — фиксирующую направляющую пружину, удерживающую колодку;
    6. Извлекаем из опорной планки колодку, не соединенную с тягой ручника. Для этого тянем за ее свободный край в сторону и вдоль щита;
    7. Ослабляем верхнюю пружину. Для этого нужно поворачивать в сторону колодку, пока не удастся отсоединить пружину;
    8. То же самое проделываем с пружиной второй колодки;
    9. Убираем распорную планку;
    10. Отсоединяем от тросика тягу ручника;
    11. Отмечаем про себя, или зарисовываем, как произведено соединение с тягой;
    12. Отцепляем пружину, вынимаем шплинт, отсоединяем тормозную колодку.

    Таким образом, процесс разборки закончен.

    Замена

    В принципе, сборка происходит в обратном порядке, хотя имеются свои особенности:

    1. Для достижения нормального давления тормозной жидкости, в дальнейшем, необходимо загнать внутрь поршень тормозного цилиндра;
    2. Соединить тягу ручника и колодку, обязательно вставить шплинт;
    3. Подсоединить к тормозной колодке направляющую пружину;
    4. Соединить тросик с тягой ручника;
    5. Соединить с установленной новой колодкой верхнюю пружину;
    6. Нужно опереть вторую колодку в пятку тормозного цилиндра, потянуть за ее нижний край. Пружина натягивается, планку можно вставить;
    7. Остается завести вторую колодку и посадить ее в прорезь планки;
    8. При помощи пассатижей сцепить пружину со второй колодкой;
    9. Проследив за тем, чтобы тросик не попал под движение частей, составляющих устройство тормозного механизма, необходимо установить тормозной барабан на место;
    10. Остается закрутить направляющие болты, затем установить колесо.

    То же самое проделываем с другим колесом.

    Регулируем давление

    Во-первых, нужна регулировка стояночного тормоза. Это устройство после ремонтных работ всегда требует наладки.

    Во-вторых, проводится регулировка задних тормозов таким образом, чтобы система блокировала задние колеса чуть позже, чем передние.

    Зная устройство тормозов, ослабляем болт, крепящий регулятор давления, при помощи отвертки перемещаем кронштейн рычага привода регулятора, чтобы образовался зазор порядка 2 мм между рычагом и его пружиной.

    Проводим тест – разгоняем машину километров до 40, затем резко тормозим. Наблюдающий за процессом со стороны отмечает, правильно ли блокируются колеса. Если передние колеса блокируются позже задних, то регулятор необходимо переместить в сторону уменьшения зазора. Затем снова провести тест, пока не будет достигнута правильная блокировка колес.

    Меняем задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 и выбираем какие лучше

    Нагрузка на задние тормоза во время торможения гораздо меньше, чем на передние. Однако это не отменяет необходимость следить за задним тормозным механизмом. Вазовское десятое семейство не исключение. Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 проводится по мере их износа , а когда, как и какие колодки лучше выбрать, разберёмся вместе.

    Когда менять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110

    По техническому регламенту замена задних колодок должна проводиться в том случае, когда толщина фрикционных накладок приблизится к критической отметке в 1,5–2 мм.

    Без разборки тормозного механизма толщину накладок не измерить, но в этом случае поможет ручник. Если при подтяжке ручника гайка уравнителя упирается в конец штока, но до полной блокировки колёс ещё далеко, при полностью затянутом ручнике колеса не блокируются, скорее всего, колодки износились до предела.

    Стуки и скрипы

    Кроме этого, стук в задних тормозных механизмах, скрип при торможении, попадание на накладку тормозной жидкости или масла, сколы и трещины на поверхности, а также заклинивание одного из колёс из-за оборванной накладки заставят нас заняться заменой колодок.

    Инструмент

    Для работы удобнее всего использовать подъёмник или смотровую яму, поскольку часть операций необходимо (или удобнее) выполнять из-под машины.

    Для работы нам пригодится такой набор инструментов:

    • слесарный молоток;
    • резиновый рихтовочный молоток или деревянная проставка;
    • стальной стержень с крюком на конце для снятия и установки пружин;
    • монтировка;
    • стандартный набор инструмента и проникающая смазка.

    Необходимый инструмент для замены колодок.

    Алгоритм работы

    Если все это есть под руками, включая новые колодки, приступаем к работе:

    1. Ставим автомобиль на подъёмник или смотровую яму, срываем колёсные болты.
    2. Вывешиваем одну сторону на домкрате, если мы работаем на яме.
    3. Снимаем колесо.

    Поддомкрачиваем часть кузова и снимаем колесо.

    Ключом на 12 отворачиваем две направляющих шпильки и демонтируем барабан.

    Но если он не поддаётся, спускаемся под машину и постукиваем по периметру барабана резиновым или деревянным молотком. Не получается, обильно наносим проникающую смазку на место посадки барабана на ступицу, ждём 5–10 минут и повторяем процедуру. Можно взять более тяжёлый молоток, но бить им прямо по барабану нельзя, он расколется. Ударяем по нему через деревянную проставку, равномерно прокручивая.

    Снимаем разжимную планку.

    Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

    Осматриваем колодки и тормозной механизм на предмет поломок, утечек и т.д.

    После демонтажа

    После демонтажа тщательно очищаем и проверяем состояние тормозного механизма, пыльников и рабочего цилиндра.

    Обратите внимание на состояние тормозного цилиндра и пыльников.

    • Смотрим на уровень тормозной жидкости, если бачок полный, отбираем небольшое количество шприцем.
    • Снимаем со старой колодки рычаг привода ручника и устанавливаем его на новую.

    Установка новых колодок проводится в обратном порядке , но во время установки необходимо максимально утопить поршни рабочего цилиндра. Это можно сделать монтировкой, уперев её в бортик тормозного щитка и новую колодку. Не забываем после установки отрегулировать натяжение троса ручного тормоза.

    Видео о замене задних тормозных колодок ВАЗ-2110

    Выбираем лучшие колодки

    Несмотря на довольно высокий ресурс и относительно небольшие нагрузки при эксплуатации, мелочиться при выборе задних колодок не стоит.

    Всё-таки, тормоза это безопасность. Рынок предлагает около двух десятков разных колодок, отличающихся ценой, страной производства и статусом бренда. Правда, по ценам разница не так велика, о чём можно судить из списка наиболее популярных комплектов:

    1. Самые недорогие колодки можно купить за 480–500 рублей комплект. Их выпускает отечественное предприятие ARTEX . Каталожный номер всех десяточных задних колодок 2108–3502090 . Колодки не примечательны ничем, кроме того, что боятся перегрева — теряют при 150 градусах около 40% фрикционных свойств.
    2. Комплект ВАЗИНТЕРСЕРВИС , при цене около 580–600 рублей показали себя достойно. Единственный минус — невысокий ресурс и тоже не любят высоких температур.

    Задние тормозные колодки ВАЗИНТЕРСЕРВИС.

    Тормозные колодки задние FERODO.

    Колодки заднего тормоза ALLIED NIPPON.

    Тормозные колодки LUCAS.

    Удачного всем выбора, стабильных тормозов и солнечных дорог!

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector