Замена ремня грм субару аутбек

1 — Установочная шкала
2 — Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 — Натяжной ролик
4 — Автоматический натяжитель приводного ремня
5 — Установочные метки
6 — Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 — Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров

8 — Шкив привода водяного насоса
9 — Промежуточное зубчатое колесо №2
10 — Ремень привода ГРМ
11 — Зубчатое колесо коленчатого вала
12 — Промежуточные ролики
13 — Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров

* Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, когда метка положения поршня на зубчатом
колесе коленчатого вала совмещена с установочной меткой на блоке цилиндров.
** Поршень первого цилиндра находится в ВМТ конца такта сжатия, когда метка положения
поршня на зубчатом колесе распределительного вала совмещена с установочной меткой
на крышке привода ГРМ.

Общая информация

Привод распределительных валов обеих головок цилиндров осуществляется одним зубчатым
ремнем. Обратная (гладкая) сторона того же ремня используется для привода водяного
насоса.

Зубья приводного ремня имеют специально разработанный скругленный профиль, способствующий
снижению общего шумового фона. Основу ремня составляют прочные и жесткие волокна,
покрытые водостойкой тканью и термостойкой резиной.

Усилие натяжения газораспределительного ремня поддерживается автоматически при
помощи гидравлического натяжителя. Необходимость в каких-либо ручных корректировках
отсутствует.

Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях SOHC

1 — Правая секция задней крышки
привода ГРМ
2 — Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 — Зубчатое колесо коленчатого вала
4 — Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 — Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 — Промежуточные ролики
7 — Кронштейн натяжителя
8 — Промежуточное зубчатое колесо
9 — Сборка автоматического натяжителя
10 — Промежуточное зубчатое колесо
11 — Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 — Газораспределительный ремень
13 — Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 — Левая секция передней крышки привода ГРМ

15 — Шкив коленчатого вала
(модели 2.0 л)
16 — Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны
на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).

5. На моделях с РКПП снимите
направляющую ремня ГРМ.

6. Если установочная метка
(a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня
стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.

7. С помощью специального инструмента
(ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной
метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской
на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка
зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена
с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки
цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого
распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на
крышке привода ГРМ (f).

8. Белой краской нанесите на
ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах
валов). В случае необходимости пометьте также направление
вращения ремня.

9. Снимите нижний промежуточный
ролик.

10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.

11. Снимите газораспределительный
ремень.

12. Снимите верхний промежуточный ролик.

13. Снимите сборку автоматического
натяжителя ремня.

1. Прессом, с усилием 30 кг,
отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных
отверстий.

Не
пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках
– воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите,
чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока
и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно
и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием
порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности
цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь
в надежности фиксации штока стопорным пальцем.

2. Зафиксируйте шток в отжатом
положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ
или металлический палец диаметром около 2 мм.

3. Установите сборку автоматического
регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте
его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).

4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления
с требуемым усилием (39 Нм).

5. С помощью специальных инструментов
(ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно
правого и левого распределительных валов установочными метками
(A) вверх.

6. Добившись совмещения меток,
нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками
(A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, — проследите
за соблюдением первоначального направления вращения ремня.

7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его
крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления
его с требуемым усилием (39 Нм).

9. Еще раз удостоверьтесь в
правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките
стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.

Закончив
установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и
удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных
зазоров.

10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ
и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным
ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями
Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую
корректировку.

12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).

Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, — в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, — диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм! Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене. 1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты. Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым. 2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс — если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя. 3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель. 4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель. 5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену. 6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки. 1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов. В случае выявления шумов или люфта произведите замену. 2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените. 3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки. Самостоятельная замена ремня ГРМ Subaru Outback 2007 Замена ремня ГРМ на Subaru Outback 2007, EJ25 • Аккуратность и терпение • Ключ рожковый (или накидной) на 10 • Ключ-головка с трещёткой на 10, 12, 22 • Вороток для ключа-головки на 22, металлическая трубка (около 0,5м) • Пассатижи (снимаем и ставим обратно хомуты) • Металлические канцелярские зажимы (4шт) • Часть пластиковой бутылки ёмкостью около 1л 1. Скидываем клемму с аккумулятора (ключ рожковый на 10) 2. Снимаем фишки на вентиляторах и откручиваем (ключ-гол. на 10, рожковый на 10) вентиляторы. 3. Вентиляторы не снимутся пока не уберём верхний патрубок радиатора. Поэтому вентиляторы откручиваем (клюю на 10), но не вынимаем со своих мест. Снимаем хомуты на этом патрубке (пассатижи) и снимаем его только с радиатора, проворачивая на двигателе. Из радиатора польётся антифриз (около 0,5л) – собираем его в пластиковую бутылку. Я умудрился немного пролить антифриз – потом долго и упорно вытирал. 4. Вынимаем вентиляторы. Левый снимается вместе с расширительным бачком. 5. Снимаем защитные кожухи приводных ремней (ключ на 10 и 12). 6. Ослабляем натяжители приводных ремней (ключ на 12). Снимаем приводные ремни. Если вы потом при установке ремней на место не хотите париться с нужным натяжением ремня ,можно замерить натяжение ремня до его снятия. Я замерил участок выступающей резьбы на элементах натяжителя. После сборки просто выставил эту же длину и всё. 7. Откручиваем шкив коленвала (это было самое трудное). Он открутился не сразу. Я даже умудрился загнуть вороток (ключом с трещёткой здесь пользоваться не рекомендую). Впоследствии оказалось что металл воротка слишком мягкий, заменил вороток и сразу открутил. Ключ-головка на 22 наращивается металлической трубкой (длина трубки около 0,5м) и упирается в «П»-образный элемент жёсткости кузова под левым вентилятором (который с расширительным бачком). Накидываем клемму на аккумулятор и стартером откручиваем болт на шкиву коленвала. 8. Снимаем шкив коленвала – аккуратно, не потеряйте шпонку! 9. Откручиваем (ключ головка на 10) и снимаем защитные крышки ремня ГРМ. Вуаля – ремень ГРМ со всеми роликами перед нами! 10. Ранее на своих предыдущих авто при замене ремня ГРМ я никогда не заморачивался с выставлением заводских меток – просто наносил свои на ремень и шестерни, а после со снятого «старого» ремня переносил метки на «новый», а «новый» ремень ставил на уже нанесённые метки. Так я сделал и в этот раз. 11. После нанесения меток откручиваем 3 ролика (2 гладких и 1 зубчатый). Снимаем натяжитель. 12. Переносим метки на новый ремень. Устанавливаем новый ремень СТРОГО по нанесённым меткам (коленвал, распредвалы). 13. Чтобы ремень не слетал/проскакивал по шестерням распредвалов – закрепляем его на распредвалах металлическими канцелярскими зажимами (по 2шт на каждый распредвал) – очень помогает. 14. Устанавливаем натяжитель (чеку не вынимаем!), зубчатый и гладкие ролики. 15. Ещё раз проверяем все метки. 16. В шестерню коленвала закручиваем болт от шкива и проворачиваем коленвал (ключ-головка на 22 с трещёткой), дабы убедиться, что ничто никуда не упирается, нигде ничего не загинает. 17. На всякий случай привожу как должны выглядеть правильно выставленные заводские метки 18. Выдёргиваем чеку с натяжителя. ВСЁ! 19. Собираем всё в обратной последовательности • Крышки ремня ГРМ • Приводные ремни, защитные кожухи к ним • Верхний патрубок радиатора 20. Заливаем антифриз обратно 21. Заводим двигатель и убеждаемся, что не всё так сложно, как кажется! Сложного как видим абсолютно ничего нет. Да и менял бы я в любом случае самостоятельно, местный сервис оставляет желать лучшего, чего стоила мне только одна замена масла. Комментируем, задаём вопросы. С радостью отвечу! Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками Материал из SubaruWiki Содержание [править] Двухвальный двигатель Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина – форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать). Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата. Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы. Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения. Совет! Очень рекомендую разобрать/промыть и смазать свежей смазкой натяжной ролик компрессора кондея (по своей сути это обычный подшипник), как показала практика, к 96-й тысяче он практически сухой. Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока. Внимание! Дабы не попасть на новый радиатор от случайно сорвавшегося ключа, обязательно ставим перед ним подходящего размера жестину/кусок двп или фанеры! Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло – 5-я + тормоза. Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Внимание! Аккуратнее со шкивом правой головы, он из хрупкого материала!

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология “вытаскивания” проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке – термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна “смотреть” в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова “взводить”, а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда “пока воздух вокруг не потеряет свежесть”), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

[править] Четырехвальный двигатель

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!