Carshouse.su

Замена ремня грм на фольксваген пассат б6

Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI

В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Читать еще:  Рено дастер замена грм

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат б6 с двигателем 2.0

Чтобы работа автомобиля была эффективной, необходимо регулярно проводить регламентные процедуры по обследованию его состояния. В списке данных процедур особое место занимает обследование состояния механизма ГРМ в целом и его привода в частности. Когда ремень вырабатывает свой ресурс, его необходимо менять. Иногда это делают несколько ранее срока, установленного регламентом. Данная процедура может быть выполнена в любом автосервисе. Но мы рекомендуем выполнять ее самостоятельно, с целью получения необходимого опыта. В этой статье речь будет идти о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксваген Пассат б6 2.0.

Когда замена становится необходимостью

Мануал предусматривает замену ременного привода на данной марке автомобиля через 90 000 км. Но не следует забывать проверять его состояние, так как может произойти его обрыв. Если это случится, то приготовьтесь к тому, что автомобиль придется серьезно ремонтировать, затратив при этом немалые деньги. В результате обрыва ремня перестанет выполняться синхронизация движения валов, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Клапаны при этом неизбежно погнутся, а поршни и цилиндры также получат повреждения.

Как же устроен ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы. С их помощью привод сцепляется со звездочками. Качественная резина усилена прочными нитями из стекловолокна. А вот какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:

  • поверхность потрескалась или стали видны явные следы потертостей;
  • зубья износились и стерлись;
  • торцы растрепались и стали видны отдельные нити;
  • структура ремня начала расслаиваться;
  • на поверхности видны следы моторного масла.

Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие расходные материалы. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то обязательно следует заменить сальник, ведь наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметизацию. Масло очень опасно для ремня, так как разъедает его структуру. Прокладки лучше тоже заменить сразу. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходник будет нуждаться в замене, если на нем наметился люфт.

Меняем привод сами

Итак, убедитесь в том, что все необходимые расходники куплены и приготовлены рабочие инструменты. Автомобиль лучше всего расположить на смотровой канаве и поставить его на тормоз. Работы следует проводить только при полностью остывшем или теплом двигателе. От аккумуляторной батареи лучше отключить минусовую клемму, чтобы автомобиль был полностью обесточен. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта подобной сложности:

  • набор ключей;
  • головки;
  • отвертки с разными типами наконечников;
  • ветошь;
  • домкрат;
  • ключ, при помощи которого снимают шкив коленвала.

Когда все подготовлено, можно приступать к поэтапному выполнению работ.

1. Первым делом следует снять очиститель воздуха.
2. Снимаем правое колесо. После этого подкладываем под кузов автомобиля опору.
3. Демонтируем приводы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться, когда будете осуществлять монтаж этих изделий, на них лучше нанести метки, которые будут указывать направление движения. Это важно, так как если поставить ремни наоборот, то их зубцы очень быстро сточатся.
4. С помощью накидного ключа ослабляем натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и обводного роликов и вставляем сквозь них металлический стержень.
5. Теперь демонтируем верхнюю часть крышки, закрывающей механизм ГРМ. Держится он на двух защелках, которые придется отщелкнуть.
6. Прокручиваем болт крепящий шкив коленвала вправо до полного совмещения меток. Должны сойтись метки на шкиве коленвала и кожухе, на звездочке распредвала и шкиве коленвала, на ГБЦ и шкиве распредвала, а еще на маховике и кожухе.

7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого придется отвернуть болт его крепления.
8. Прокручиваем натяжитель влево и снимаем привод ГРМ. Обратите внимание, что после снятия привода нельзя проворачивать валы. В противном случае произойдет сбой меток.
9. Меняем натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если сами вы не сможете оценить его состояние, то пригласите для этой цели специалиста.
10. Начинаем натягивать новый ремень.

11. Теперь натягиваем новый привод при помощи натяжного ролика, после чего еще раз проверяем совмещение меток.
12. Остальные сборочные работы должны быть осуществлены в обратном порядке.

Не лишне будет еще раз напомнить про необходимость точного совмещения меток. Если гарантировать этого вы не сможете, тогда вам лучше не браться за эту работу, так как неправильное совмещение обязательно приведет к нарушениям в работе двигателя.

Когда работа закончена, остается только проверить ее выполнение. Для этого включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

Читать еще:  Замена ремня грм киа спектра

Видео вариант

Замена ремня ГРМ на VW Passat B6 (1.6 BSE и 2.0 AXX/BWA/BLR/BLX/BLY)

Инструкция подходит для бензиновых двигателей 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) и 1.6 (BSE).

0. Компоненты установки ремня привода ГРМ 1.6 (BSE) указаны на иллюстрации ниже.
1. Компоненты установки ремня привода ГРМ 2.0 л FSI (BLR/BLX/BLY), 2.0 TFSI (AXX/BWA) указаны на иллюстрации ниже.

Снятие

2. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите верхнюю крышку двигателя (см. тут)

4. Отсоедините линию продувки и топливную линию (1 и 2 но сопр. иллюстрации) и отведите их в сторону.
5. Разьедините разьем (1 на сопр. иллюстрации), выверните винты (стрелки), снимите расширительный бачок системы охлаждения и отложите его в сторону.

6. Снимите ограничители капота, и вывесите двигатель при помощи специального подьемного приспособления.

7. Выверните болты опоры двигателя (см. сопр. иллюстрацию) и снимите опору.

8. Снимите шумоиэоляцию и локер правого переднего колеса.

9. Установите зубчатое колесо распределительного вала в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Для этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке гак, чтобы одновременно совпали метки ВМТ, указанные но сопр. иллюстрации.

10. Выверните 4 болта крепления шкива коленчатого вала с демпфером вибраций.

11. Выверните болты крепления задней крышки ремня ГРМ (см. сопр. иллюстрацию).
12. Выверните болт 3 (см. сопр. иллюстрацию) опоры двигателя.
13. Выверните болт 1 (см. сопр. иллюстрацию) через отверстие в колесной арке.
14. Выверните болты 2 и 3 маятниковой опоры (см. сопр. иллюстрацию).

15. Отделите от кузова линии системы К/В (не раскрывайте линии!).
16. При поднимите двигатель настолько, чтобы можно было вывернуть болт 2 (см. иллюстрацию 22. 12 выше), а затем – еще больше, чтобы можно было снять опору двигателя.

17. Выверните оставшиеся болты крепления крышки ремня ГРМ и снимите крышку (см. сопр. иллюстрацию).

18. Отметьте направление движения ремня, если предполагается использовать его повторно.
19. Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ.
20. Слегка поверните коленчатый вал назад.

Установка

Замечание: На двигателях TFSI диск с алмазным напылением, установленный позади зубчатого колеса коленчатого вала, после снятия следует заменить.
21. Наденьте ремень ГРМ на шкив коленчатого вала. Замечание: Если устанавливается уже использовавшийся ремень, обратите внимание на метку, указывающую направление его движения.
22. Закрепите нижнюю крышку ремня ГРМ двумя нижними болтами.
23. Установите шкив коленчатого вала и затяните новые болты его крепления.

24. Проверните коленчатый и распределительные валы так, чтобы одновременно совпали метки ВМТ (см. иллюстрацию 22.9 слева).

25. Наденьте ремень ГРМ на натяжной ролик, на зубчатое колесо распределительного вала, водяной насос и, в заключение, на промежуточный ролик, Замечание: Удостоверьтесь н правильности положения натяжного ролика на головке цилиндров.

26. Натяните ремень ГРМ. Для этого проверните прутковый 6-гранный ключ в эксцентриковом регуляторе по часовой стрелке (стрелка на сопр. иллюстрации) настолько, чтобы метка находилась над индикатором (ремень перетянут).

27. Затем слегка ослабьте натяжение ремня, настолько, чтобы метка (см. иллюстрацию 22.26 выше) выровнялась с индикатором.

28. Затяните крепежную гайку с усилием 25 Нм.
29. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, вернув его в положение, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра. Важно, чтобы вращение не менее чем на 1/8 оборота (45′) производилось непрерывно (без остановки).
30. Снова проверьте натяжение зубчатого ремня (метка должна быть совмещена с индикатором) и фазы ГРМ Если метки ВМТ не совпадают, повторите регулировку.
31. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ.

32. Установите сверху на блок цилиндров опору двигателя и затяните болты ее крепления от руки. Замечание: Болты имеют разную длину: болт (3) примерно на 25 мм короче, чем болты (1) и (2) – см. иллюстрацию 22.12.
33. Опустите двигатель настолько, чтобы можно было затянуть средний болт (см. на иллюстрации 22.12) через отверстие в колесной арке.

34. Затяните нижний болт с усилием 45 Нм и опустите двигатель.
35. Установите сборку опоры двигателя и снимите подьемное приспособление.
36. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел 21).
37. Установите расширительный бачок системы охлаждения, состыкуйте его разьем.
38. Подсоедините шланг вентиляции и топливный шланг.
39. Установите локер и шумоиэоляцию.
40. Установите ограничители капота, подсоедините отрицательный провод е аккумуляторной батарее и установите верхнюю крышку двигателя.

Тема: Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB

Опции темы
Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 46 Сообщений 34,424 Записей в дневнике 14

Спасибо:
Получено: 6,547
Отправлено: 2,887

Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB

Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня.
На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км.
Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!

Читать еще:  Замена цепи грм ниссан максима

Итак,были заказаны оригинальные запчасти и в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.

1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4

Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные – разъединяем

Защита нижняя пластиковая – снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.

Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали – туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)

Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже

При этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про “сверла” и штыри чуть позже.

Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому – сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) – сверло должно пройти все ТРИ эти “пути”. Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.

Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.

Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.

Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.

Вот старый и новый ремни

Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)

Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного “протыкания” сверлом “пирога” из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки.
Сверло уходит см на 5 вглубь !

Так-же на шкиве ТНВД

Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм

Теперь готовимся к установке ремня..

Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!

Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом – снимать опору надо будет..

Итак, возвращаемся к “нашим баранам”, в установке ремня.

Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто “накладки шкивы” на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!

Вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.

Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) – двигатель(01) – базовые установки (04) – 035 канал – Старт базовых установок.
Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек – стоп
И так 3 раза по 30 сек.

И далее – ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .

Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.

P.S Забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector