Carshouse.su

Замена грм на субару

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Двухвальный двигатель

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина – форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Совет!
Очень рекомендую разобрать/промыть и смазать свежей смазкой натяжной ролик компрессора кондея (по своей сути это обычный подшипник), как показала практика, к 96-й тысяче он практически сухой.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Внимание!
Дабы не попасть на новый радиатор от случайно сорвавшегося ключа, обязательно ставим перед ним подходящего размера жестину/кусок двп или фанеры!

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло – 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Внимание!
Аккуратнее со шкивом правой головы, он из хрупкого материала!

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология “вытаскивания” проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Внимание!
Проследите, чтоб торец трубы, который упирается в сальник, имел затупленные кромки!

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке – термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна “смотреть” в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова “взводить”, а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда “пока воздух вокруг не потеряет свежесть”), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Читать еще:  Замена цепи грм киа соренто

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

[править] Четырехвальный двигатель

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

Самостоятельная замена ремня ГРМ

Subaru Outback 2007

  • Замена ремня ГРМ на Subaru Outback 2007, EJ25

    • Аккуратность и терпение

    • Ключ рожковый (или накидной) на 10

    • Ключ-головка с трещёткой на 10, 12, 22

    • Вороток для ключа-головки на 22, металлическая трубка (около 0,5м)

    • Пассатижи (снимаем и ставим обратно хомуты)

    • Металлические канцелярские зажимы (4шт)

    • Часть пластиковой бутылки ёмкостью около 1л

    1. Скидываем клемму с аккумулятора (ключ рожковый на 10)

    2. Снимаем фишки на вентиляторах и откручиваем (ключ-гол. на 10, рожковый на 10) вентиляторы.

    3. Вентиляторы не снимутся пока не уберём верхний патрубок радиатора. Поэтому вентиляторы откручиваем (клюю на 10), но не вынимаем со своих мест. Снимаем хомуты на этом патрубке (пассатижи) и снимаем его только с радиатора, проворачивая на двигателе. Из радиатора польётся антифриз (около 0,5л) – собираем его в пластиковую бутылку. Я умудрился немного пролить антифриз – потом долго и упорно вытирал.

    4. Вынимаем вентиляторы. Левый снимается вместе с расширительным бачком.

    5. Снимаем защитные кожухи приводных ремней (ключ на 10 и 12).

    6. Ослабляем натяжители приводных ремней (ключ на 12). Снимаем приводные ремни. Если вы потом при установке ремней на место не хотите париться с нужным натяжением ремня ,можно замерить натяжение ремня до его снятия. Я замерил участок выступающей резьбы на элементах натяжителя. После сборки просто выставил эту же длину и всё.

    7. Откручиваем шкив коленвала (это было самое трудное). Он открутился не сразу. Я даже умудрился загнуть вороток (ключом с трещёткой здесь пользоваться не рекомендую). Впоследствии оказалось что металл воротка слишком мягкий, заменил вороток и сразу открутил.

    Ключ-головка на 22 наращивается металлической трубкой (длина трубки около 0,5м) и упирается в «П»-образный элемент жёсткости кузова под левым вентилятором (который с расширительным бачком).

    Накидываем клемму на аккумулятор и стартером откручиваем болт на шкиву коленвала.

    8. Снимаем шкив коленвала – аккуратно, не потеряйте шпонку!

    9. Откручиваем (ключ головка на 10) и снимаем защитные крышки ремня ГРМ. Вуаля – ремень ГРМ со всеми роликами перед нами!

    10. Ранее на своих предыдущих авто при замене ремня ГРМ я никогда не заморачивался с выставлением заводских меток – просто наносил свои на ремень и шестерни, а после со снятого «старого» ремня переносил метки на «новый», а «новый» ремень ставил на уже нанесённые метки. Так я сделал и в этот раз.

    11. После нанесения меток откручиваем 3 ролика (2 гладких и 1 зубчатый). Снимаем натяжитель.

    12. Переносим метки на новый ремень. Устанавливаем новый ремень СТРОГО по нанесённым меткам (коленвал, распредвалы).

    13. Чтобы ремень не слетал/проскакивал по шестерням распредвалов – закрепляем его на распредвалах металлическими канцелярскими зажимами (по 2шт на каждый распредвал) – очень помогает.

    14. Устанавливаем натяжитель (чеку не вынимаем!), зубчатый и гладкие ролики.

    15. Ещё раз проверяем все метки.

    16. В шестерню коленвала закручиваем болт от шкива и проворачиваем коленвал (ключ-головка на 22 с трещёткой), дабы убедиться, что ничто никуда не упирается, нигде ничего не загинает.

    17. На всякий случай привожу как должны выглядеть правильно выставленные заводские метки

    18. Выдёргиваем чеку с натяжителя. ВСЁ!

    19. Собираем всё в обратной последовательности

    • Крышки ремня ГРМ

    • Приводные ремни, защитные кожухи к ним

    • Верхний патрубок радиатора

    20. Заливаем антифриз обратно

    21. Заводим двигатель и убеждаемся, что не всё так сложно, как кажется!

    Сложного как видим абсолютно ничего нет. Да и менял бы я в любом случае самостоятельно, местный сервис оставляет желать лучшего, чего стоила мне только одна замена масла.

    Читать еще:  Киа рио замена ремня грм

    Комментируем, задаём вопросы. С радостью отвечу!

    Замена грм на субару

    Замена ремня ГРМ – безусловно самый сложный вид ТО на Субару и потому самый дорогостоящий, но и самый важный. Менять или не менять ремень ГРМ? А может не торопиться с заменой? Владельцы Subaru спорят об этом постоянно. Хотя всем вроде понятно, что обрыв ремня, заклинивший ролик или отработавший свой ресурс натяжитель приведут не просто к остановке мотора, но с большой степенью вероятностью и к капитальному ремонту двигателя на Субару. Мы советуем не испытывать судьбу и заменить ремень ГРМ в сроки, предписанные регламентом технического обслуживания Subaru.

    Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).

    ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

    Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

    Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

    Расположение основных элементов ГРМ, заменяемых при ТО-100000
    на примере двигателя DOHC turbo.

    1 – Ремень ГРМ

    2 – Натяжитель ремня ГРМ

    3 – Гладкий ролик (только двухрядный)

    3а – Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

    4 – Зубчатый ролик

    5 – Маленький ролик (турбо-ролик)

    6, 7 – Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

    Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.

    Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а “родной” ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.

    Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы “равноценную” замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru.

    */ SUBARU FAST – программа детализации запчастей Субару

    Неоригинальные ролики и натяжитель – это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

    Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

    В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

    **/ Сервис-мануал по некоторым позициям рекомендует инспекцию или замену, но учитывая то, что в России автомобили эксплуатируются в тяжелых погодных условиях, есть смысл просто заменить.

    БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА
    МОТОРНОГО МАСЛА

    замена
    масла” border=”0″ width=”120″ height=”90″>

    РАСПЕЧАТАЙТЕ КУПОН
    И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

    ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ СУБАРУ

    ЦЕНЫ на ЗАПЧАСТИ

    РАДИАТОРЫ
    AVA
    ДЛЯ
    SUBARU
    С ГАРАНТИЕЙ

    Замена Ремня ГРМ Субару Форестер, Легаси 2.0, 2.5

    Замена ремня ГРМ

    Снятие Ремня ГРМ Субару

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием ремня ГРМ нанесите метки мелом или краской на звездочки распределительных валов и регуляторы распределительных валов.

    1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
    2. Снимите:
        • Крышку дополнительного приводного ремня.
        • Дополнительный приводной ремень(и).
        • Натяжитель ремня привода компрессора кондиционера.
    3. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №499977100/400.
    4. Снимите:
        • Болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1.
        • Шкив коленчатого вала Рис.18870.2.
        • Крышки ремня привода ГРМ Рис.18870.3, Рис.18870.4 и Рис.18870.5.
        • МКПП: Направляющую ремня привода ГРМ звездочки коленчатого вала Рис.18870.6.
    5. МКПП: Снимите направляющие ремня привода ГРМ, расположенные на звездочках распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4).
    6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке. Совместите установочные метки Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13. Используйте специнструмент №499987500.ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что метка в виде стрелки на звездочке коленчатого вала находится в положении «3 часа» Рис.18870.14.
    7. Снимите:
        • Направляющий ролик (G3).
        • Ремень привода ГРМ.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При повторном использовании старого ремня: Нанесите на ремень метки мелом или краской напротив меток на звездочках. Пометьте мелом направление вращения на ремне.

    Установка Ремня ГРМ Субару

    1. Снимите:
        • Болт автоматического натяжителя Рис.18870.15.
        • Автоматический натяжитель.
    2. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов ремня ГРМ. Замените при необходимости.
    3. Проверьте корпус натяжителя ремня ГРМ на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.
    4. Убедитесь, что вылет штока составляет 5,2-6,2 мм Рис.18870.16. Если нет: Замените автоматический натяжитель.
    5. →2007: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 30 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
        • Медленно утопите шток заподлицо с верхней поверхностью корпуса натяжителя, затем отпустите. Повторите 3 раза.
        • Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием 30 кг. Если шток перемещается: Замените автоматический натяжитель.
    6. 2008→: Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием менее чем 17 кг. Если шток перемещается, выполните следующее:
        • Медленно утопите шток заподлицо с верхней поверхностью корпуса натяжителя, затем отпустите. Повторите 3 раза.
        • Удерживайте автоматический натяжитель ремня ГРМ в вертикальном положении. Надавите на шток с усилием 17 кг. Если шток перемещается: Замените автоматический натяжитель.
    7. Удерживайте автоматический натяжитель в вертикальном положении. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий Рис.18870.17. Используйте пресс. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ усилие в 1000 кг. Зафиксируйте шток штифтом диаметром 2 мм через отверстие в корпусе натяжителя Рис.18870.18.ПРИМЕЧАНИЕ: Время для вжатия толкателя в корпус натяжителя должно быть более 3 минут.
    8. Установите автоматический натяжитель. Затяните болт моментом 39 Нм Рис.18870.15.
    9. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо провернуть распределительные валы, проворачивайте их по отдельности на небольшую величину для предотвращения контакта и возможного повреждения впускных и выпускных клапанов. Поверните левые распределительные валы в направлении, указанном стрелками.
    10. Наденьте ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала.
    11. Совместите метки на ремне с метками на звездочках Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.10, Рис.18870.11 и Рис.18870.13. Убедитесь, что стрелка на ремне направлена по направлению вращения.
    12. Установите направляющий ролик (G3). Затяните болт моментом 39 Нм.
    13. Убедитесь, что установочные метки совмещены Рис.18870.7, Рис.18870.8, Рис.18870.9, Рис.18870.10, Рис.18870.11, Рис.18870.12 и Рис.18870.13.
    14. Извлеките штифт из корпуса натяжителя, чтобы освободить шток Рис.18870.18.
    15. МКПП: Установите направляющую ремня привода ГРМ звездочки коленчатого вала Рис.18870.6. Слегка затяните болты Рис.18870.19.
    16. МКПП: Установите направляющие ремня привода ГРМ на звездочки распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4). Слегка затяните болты.
    17. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющей до значения 0,5-1,5 мм Рис.18870.6. Затяните болты моментом 10 Нм Рис.18870.19.
    18. МКПП: Отрегулируйте зазор между задней стороной ремня и направляющими ремня на звездочках распределительных валов (CA1), (CA2) и (CA4) до величины 0,5-1,5 мм. Затяните болты:
        • →2002: 10 Нм.
        • 2003→: 6 Нм.
    19. Установите детали в порядке, обратном снятию.
    20. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №499977100/400.
    21. 2,0: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
        • →2006: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
        • 2007-09: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
        • 2010→: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 47 Нм + 60±5°.
    22. 2,0 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
        • →1999: Момент затяжки: 122-137 Нм.
        • 2000-04: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 127 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
        • 2005: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
    23. 2,5 Turbo: Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.18870.1:
        • →2007: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 180 Нм, убедившись, что он провернулся на 65°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 65-75°.
        • АКПП, 2008: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 130 Нм, убедившись, что он провернулся минимум на 45°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 45-60°.
        • МКПП, 2008: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 44 Нм. Затем затяните болт моментом 180 Нм, убедившись, что он провернулся минимум на 65°, если нет, отверните и заверните новый болт. Нанесите масло на резьбу болта. Затяните болт. Момент затяжки: 44 Нм + 65-75°.
        • 2009→: Нанесите масло на резьбу и поверхность болта и затяните моментом 47 Нм + 60±5°.

    ПРИМЕЧАНИЕ: На двигатели без натяжителя дополнительного приводного ремня установка нового ремня происходит с использованием специнструментов.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    Сервис СУБАРУ на Южной