Carshouse.su

Хонда пилот замена грм

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Мы сделали для Вас фото отчет с основными моменты по замене ремня ГРМ с роликами, автонатяжителем и сальниками.

Цены на другие работы по Вашему автомобилю, Вы можете посмотреть здесь.

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Снимаем декоративный пластик и расширительный бачок радиатора.

Снимаем верхние защитные кожухи ремня ГРМ. После этого поднимаем автомобиль на подъемнике.

Снимаем шкив коленвала, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень.

Снимаем нижний кожух, который закрывает ремень ГРМ.

Перед нами сам ремень, натяжной и обводной ролики и автонатяжитель ремня ГРМ. Гидравлический натяжитель давит своим штоком на натяжной ролик, который и создает нужное натяжение на самом ремне.

Демонтируем все эти элементы. Вверху посередине виден шкив водяной помпы и две шестерни распредвалов.

Ставим новый передний сальник коленвала.

Опускаем автомобиль вниз. Снимаем шестерни распредвалов, чтобы добраться до распредвальных сальников.

Меняем сальники, но перед этим обращаем внимание на загрязнения в районе сальников.

Так выглядит сальник до чистки.

Так выглядит сальник после чистки.

Устанавливаем по меткам ремень ГРМ. Два новых ролика и автонатяжитель. Это наиболее важный момент во всей работе. В автонатяжителе стоит чека, после ее выдергивания, шток выходит и подпирает натяжной ролик. Таким образом происходит натяжение самого ремн

Сверху и снизу ставим защитные кожухи.

Устанавливаем шкив, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень. Сверху собираем снятые в начале детали.

Работа завершена. Этот вид работ, производится по регламенту установленному производителем Хонда, через 100 000км или через 5 лет.

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Замена ремня ГРМ на Honda Pilot 2 3.5

Снимаем декоративный пластик и расширительный бачок радиатора.

Снимаем верхние защитные кожухи ремня ГРМ. После этого поднимаем автомобиль на подъемнике.

Снимаем шкив коленвала, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень.

Снимаем нижний кожух, который закрывает ремень ГРМ.

Перед нами сам ремень, натяжной и обводной ролики и автонатяжитель ремня ГРМ. Гидравлический натяжитель давит своим штоком на натяжной ролик, который и создает нужное натяжение на самом ремне.

Демонтируем все эти элементы. Вверху посередине виден шкив водяной помпы и две шестерни распредвалов.

Ставим новый передний сальник коленвала.

Опускаем автомобиль вниз. Снимаем шестерни распредвалов, чтобы добраться до распредвальных сальников.

Меняем сальники, но перед этим обращаем внимание на загрязнения в районе сальников.

Так выглядит сальник до чистки.

Так выглядит сальник после чистки.

Устанавливаем по меткам ремень ГРМ. Два новых ролика и автонатяжитель. Это наиболее важный момент во всей работе. В автонатяжителе стоит чека, после ее выдергивания, шток выходит и подпирает натяжной ролик. Таким образом происходит натяжение самого ремн

Сверху и снизу ставим защитные кожухи.

Устанавливаем шкив, натяжитель приводного ремня и сам приводной ремень. Сверху собираем снятые в начале детали.

Работа завершена. Этот вид работ, производится по регламенту установленному производителем Хонда, через 100 000км или через 5 лет.

Замена ремня ГРМ Хонда Пилот

Менять ремень ГРМ на Хонда Пилот следует не ранее 170 000 километрового пробега. Во всяком случае, именно так советует завод, изготовивший данный автомобиль. Однако, следует знать, что фактический износ вполне может наступить уже после 150 000 километрового пробега. На протяжение всего срока эксплуатации ремня обязательно нужно выполнять по отношению к нему диагностические действия. Вполне может случиться так, что проблемы могут проявиться и ранее указанного срока. В этом случае замену следует производить досрочно.

А если учитывать российские проблемные дороги, то это утверждение становится еще более логичным. При езде по ним ремень подвергается гораздо более серьезному воздействию, поэтому некоторые специалисты рекомендуют производить замену уже после пробега в 100 000 километров . Но уверены в этом далеко не все. Некоторые рекомендуют производить замену только после 200 000 километрового пробега . Так как мнения разнятся, лучше ориентироваться на среднюю цифру – 150 000 километров . По мнению большинства специалистов и автолюбителей, это наиболее оптимальный срок. И конечно же, не забываем про периодическую диагностику. Сердитый климат большинства российских регионов тоже играет значительную роль в преждевременном износе многих автомобильных систем, жителям северных районов следует учитывать и этот факт.

Когда нужно менять ремень ГРМ

Поводом к замене могут служить некоторые внешние признаки, например, характерные шумы во время работы механизма. А вот какие повреждения могут быть выявлены при визуальном осмотре:

  • растяжки или мелкие трещины;
  • признаки износа зубцов;
  • размохрившиеся торцевые части;
  • появление подтеков масла и прочее.

Демонтаж

Во время замены ГРМ следует обращать внимание на то, чтобы белые метки, расположенные на коленчатом вале и непосредственно на ремне совпадали. Во время демонтажа отслужившего ремня метки можно наносить самостоятельно. Это вполне можно сделать при помощи маркера. Метки следует наносить на снимаемый ремень и шкив коленчатого вала. После демонтажа метка со старого ремня переносится на новый. Для этого старый ремень следует сопоставить с новым. Только так вы можете быть уверены, что монтаж будет произведен верно. А теперь приступаем непосредственно к процедуре.

Читать еще:  Рено сандеро замена ремня грм

Сначала снимается кожух. Для этого придется отвернуть 2 болта. Потом снимаем картерную защиту. Для этого отворачиваем остальные болты, используя накидные ключи.

Теперь необходимо снять ремень компрессора.

Не забываем обесточить контакты. Для этого необходимо снять клемму на аккумуляторе. Лучше завернуть ее во что-то резиновое, так меры безопасности будут обеспечены полностью. Теперь снимаем емкость жидкости ГУР и все ее патрубки.

Снимаем клемму с генератора и извлекаем его. Сделать это можно, отвернув болт снизу.

Затем снимаем шкиф помпы. Снимаем защиту ремня и получаем к нему полный доступ.

Установка

Сейчас изношенный ремень уже снят, и можно начинать устанавливать новый. Мы не будем здесь говорить о ценах, так как они везде разные, все зависит от производителя.

Итак, фиксируем маховик, чтобы заменить шлею. Это необходима для того, чтобы он не крутился во время установки. Сделать это можно легко: просто снимаем стартер, а на место, где он находился, устанавливаем любой фиксатор. Надо сказать, что спецы стартер не снимают, они просто выворачивают болт, находящийся в его низу.

Оборачиваем муфту 11 раз по часовой. На место заглушки закручиваем болт крепления коленвала. Крепим коленвал.

Снимаем опору мотора, воспользовавшись домкратом. Извлекаем держатель. Снимаем шкиф, раскачивая его держатель. “Бабочку” на муфте нужно обязательно зафиксировать. После снятия крышки зубчатого шкива производим замену ремня и роликов механизма распределения газа. Ослабляем натяжной ролик ГРМ, ставим чеку. Теперь ремень можно будет беспрепятственно извлечь.

После этого можно устанавливать ремень ГРМ. Как установка будет завершена, натяжитель должен быть затянут. Не забудьте проверить метку на маховике. Если ролики износились, их необходимо заменить. Все детали необходимо собирать, соблюдая порядок, соблюдаемый при разборе механизма. После сборки останется только проверить работу механизма.

Такую работу вполне возможно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Для этого необходимо иметь только самые поверхностные знания в области автомобильного ремонта. Конечно, если у вас нет даже их, тогда лучше обратиться в сервисный центр.

Вывод

В заключение хочется сказать, что замены ремня ГРМ – это очень важно. Данное действие необходимо производить не позже установленного срока. В противном случае вполне может произойти поломка двигателя, а это уже гораздо большие расходы денег и времени. Не забывайте время от времени производить диагностику, ведь на износ некоторых деталей машины оказывают влияние многие факторы, в том числе и манера вождения.

CLUB – Pilot

Опции темы
Поиск по теме

Теперь вот озаботился заменой ремня ГРМ.
Негоцианты говорят, что к ремню следует присовокупить 2(два) ролика, а кроме того возможно потребуется замена гидронатяжителя и попутно 3(три) лобовых сальника.
Насколько вопрос о гидронатяжителе и сальниках актуален или это заурядное разводилово на бабло?!

Всё правильно говорят. Только про помпу забыли. Она считай тот-же ролик.

А помпа чем приводится, ремнем ГРМ или другим ремнем? Просто лень сейчас под капот нырять )))

Последний раз редактировалось Рассекатель; 17.03.2010 в 15:51 .

Конечно ремнем ГРМ. Так бы и не вспомнил про неё.

Привет Я сегодня только поменял ГРМ ролики 2 сальника распред вала сальник коленвала помпу и натяжитель плюс оказалась рваная подушка движка обратите внимание (помпу и сальники можно не менять до 200тыс км у меня отходили чуть больше а ролики и натежитель менять обязательно) Работа длительная Ушёл почти день с незначительными перекурами.

Кто нибудь сталкивался с проблемой биения передних тормозных дисков? Уже третью пару добиваю. Может кто знает и есть какие нибудь усиленные от тюнинговых производителей?

Порылся в интернете и нарыл ,что на Пилот делает тормозные диски ROTORA. Кто нибудь сталкивался с этой фирмой? Отзывы, пожелания?

мой как прищёл тоже били , проточил , и Т Т Т уже год в норме . но тоже задумавался о замене , и ещё была мысль сделать диски более вентилируемые , то есть просверлить их (сделать так сказать префелироваными)

Ну вот ROTORA как раз и делает такие диски и перфорированные и с проточками на выбор. Думаю ,что оригинальные лучше не сверлить, они итак слабые! ИМХО

У меня тоже какой то диск после нагрева имеет небольшое биение, только не понятно какой именно. Проверяют то их как, вывешивают и крутят с микрометром?

Выстоляют на токаный станок и проверяют на биение . главное что бы посадочное место было идеальное , иначе можно сделать только хуже .
тобиш надо чтобы опрора была на место посадки диска на ступицу .

Читать еще:  Замена грм волга крайслер

Лучше это все делать на шлифовальном станке(заводские вроде так именно и шлифуют), но суть не в процессе, а в том что это все временно–слабые диски сами по себе–для такой тяжелой машины надо покрепче явно! На МДХ вообще говорят это проблема, стоковые дистки даже выщербливаются и растрескиваются на ходу, а это уже чревато!

Сколько остается в баке топлива при загоревшейся лампочке предупреждения о необходимой заправке? Нужно для настройки маршрутного компьютера. От этой цифры зависит точность показания прибора по расходу топлива. Как то так.

По мануалу 9 литров, но не факт что прям так точно! Иногда она может загорется и при большем объеме, например на наклонной плоскости–так что я бы не стал этому доверять!

ок. маршрутный компьютер рассчитывает расход и остаток топлива учитывая и эту цифру. буду отталкиваться от 9 литров. неточный расчет получается.

У меня после загорания лампы в бак обычно не больше 60 литров влазит. Значит загорается она на остатке 15-16 литров.

На новом Пилоте при загорании лампочки остаток – 12-15 литров.

Пока я разъезжал, тут уже клуб образовался)))

В общем, продолжаю свой отчет по эксплуатации Пилота с аварийной коробкой:

С момента пропадания 3 передачи прошло уже три недели, пройдено около 800 миль. Из них около 500 миль – по трассе. Поскольку третья передача пробуксовывала, режим работы коробки по городу – 2. В принципе, хватает, при достижении 60 км/ч обороты не выше 3000, обычно – 2000 при скорости 40 км/ч. На трассе – хуже. В если крутить до 5000, на второй можно разогнаться и до 80 км/ч, но за 1 минуту такой езды коробка переходит в аварийный режим (по температуре) с миганием D и принудительным включением режима 1-2. Постояв 5-10 минут с выключенным зажиганием, можно убрать аварийный режим и заодно дать остыть жидкости в коробке.
Если пытаться разгоняться на D, происходит следующее: при движении внатяг (на обгоне) коробка втыкает третью – та пробуксовывает, при отпускании газа включает четвертую – той не хватает оборотов для включения, после этого тычком врубается вторая с “настоятельным предложением” перейти на аварийный режим. До момента включения аварийного режима может пройти 3-5 таких циклов с рывками, пинками и скачками оборотов.
Поскольку у меня нет только третьей, пришлось обходиться без нее: Разгоняюсь на 2 до 70 (3,5-4 тыс. об), включаю D и приотпуская газ, дожидаюсь, когда мозги коробки, временно подоткнув 3 скорость (около 2500 об, 70 км/ч), сразу переходят на 4 (1500 об, 70 км/ч). После этого можно плавно (с динамикой Газели) разгоняться, переходя на пятую. При движении 90-100 км/ч получается 5 (1300-1500 об), 4 (2300-2800 об), т.е. вполне нормально, чтобы равномерно, без кик-даунов двигаться и обгонять. На четвертой скорость опускал до 60 км/ч при 1100 об, потом нежно вытаскивал обратно. Хуже, когда подходишь к медленно ползущей фуре – тут нужно очень точно держать в голове обороты и скорость (кик-дауна-то нет!). Как раз, при обходе в горку длинной колонны у меня и включался “аварийный режим”.

Эти издевательства над Пилотом и его коробкой не являются целью определения остаточного ресурса, просто время напряженное и машина нужна каждый день.
Нашел умельцев-коробочников у себя в Самаре, сегодня проехали, понюхали (жижу), потестили.
Вынесли предварительный вердикт:
1. Гидротрансформатор в норме, про его замену забыть.
2. Ребилдовая коробка не нужна, свое родное железо хорошее.
3. Мозги коробки работают нормально.
4. Подгорел пакет фрикционов 3 скорости, но менять лучше все сразу.
5. Жидкость (которую я менял, когда всё это началось) без горелого запаха и чистая! Вот это меня удивило. Я думал, после описанного выше будет полный .

Ориентировочная стоимость (с 95% уверенностью):
1. Мастер кит (все пакеты фрикционов, манжеты, сальники, прокладки) – около 16 тыр.
2. Работы – около 15 тыр.
Срок хождения пешком – около 3 дней.
Гарантия 6 мес или 30000 км. По их опыту – ресурс аналогичен уже пройденному (в зависимости от стиля езды), т.е. в моем случае будет что-то около 200 тыс.км.

Для справки: Ребилд (перебранная коробка) – 110. 140 тыр. в МСК.
Ремонт в Новосибе – около 60 тыр.

Завтра получу счет на мастер-кит, дождусь его прихода, потом пойду сдаваться. Вскрытие будет производиться при мне, фотоотчет будет))).

Позавчера поменяли мне ремень ГРМ, два ролика и три сальника.
Работа заняла около трех часов, просто на площадке без ямы и подъемника.
Что интересно, по впечатлению мастеровых, ремень с завода никто не менял: болты крышек были нетронутые, гайки шкивов тоже.
По виду еще походил бы, ни трещин, ни потертостей не имеет, сальники распредвала абсолютно сухие, сальник коленвала чуть потел. Натяжитель в норме, помпа тоже.
Размышляю, неужели ремень может отходить 190 000 км.

Замена ремня ГРМ на Хонда

Современные двигатели Хонда все чаще в своем составе имеют не ремень ГРМ, а цепь. Однако, доля двигателей с ремнем в качестве привода ГРМ достаточно велика и потребность в качественной замене очень актуальна.

Читать еще:  Как выставить метки грм

В наших сервисах проводятся работы по плановой замене ремня ГРМ на Хондах, роликов, натяжителей. Вы можете быть на 100% уверены в качестве работ. Мы точно знаем какой сальник и как нужно поменять при проведении этой операции, мы не забудем продиагностировать помпу и по необходимости её поменять. Кроме того, мастера наших сервисов знают, что ряд других регламентных операций, например регулировка клапанов, гораздо выгодней для заказчика выполнить именно в связке с заменой комплекта ГРМ.

По регламенту, периодичность замены ремня и комплектующих составляет 100 000 км. В обязательном порядке проводится замена всех сопряженных роликов и натяжителей. Проводится диагностика состояния сальников, помпы.

Звоните и приезжайте!

Что будет если не провести замену комплекта ГРМ вовремя?

Существует достаточно много примеров и историй о том, что ГРМ меняли позже 100 000 км интервала. Да, любой производитель старается вложить определенной запас прочности и надежности в свой товар. Но нередки случаи, когда ремень ГРМ обрывало и до наступления регламента. Причин тому может быть очень много — подтекающий сальник, некачественная установка, использование низкосортных запчастей, агрессивные условия эксплуатации. Большинство автовладельцев не располагают точными данными, когда и какими силами ранее прводилась эта операция на его машине. Хорошо если автомобиль меняет первую сотню пробега и история обслуживания автомобиля прозрачна, но так бывает далеко не всегда. При покупке поддержанного автомобиля это особенно актуально.

Приводим пример последствий отказа от проведения замены комплекта ГРМ вовремя

Автомобиль Хонда Пилот 1 поколения с двигателем J серии (J35)

Что произошло: во время маневрирования на парковке, автомобиль заглох. Местный автосервис вынес вердикт — обрыв ремня ГРМ и вызвался «быстро решить» этот вопрос. Был куплен новый ремень ГРМ, установлен. Но автомобилю это не помогло, он упорно не хотел заводится. Только после этого, автовладелец погрузил своего пострадавшего железного друга на эвакуатор и отправился в специализированный сервис Хонда в ЮВАО

Двигатель снят, демонтированы кожухи. Приступаем к дефектовке

Как можно видеть на фото, все выпускные клапана встретились с поршнем, произошла деформация

Головки блока полностью разбираются, на этом V-образном двигателе их две. Все клапаны и сальники клапанов под замену. А сами головки отправляется на станок. По технологии, в при таком ремонте, необходима шлифовка плоскости, дабы обеспечить эталонное сопряжение с блоком цилиндров.

Что касается самого мотора, он тоже требует нашего внимания. У большинства двигателей J серии, после 200-250 т.км пробега появляется течь в области насоса масла

Чем это чревато?

Первое, это конечно потери масла из мотора. Риски загубить двигатель из-за масляного голодания

Второе — масло, попадая на резиновые части навесного оборудования или подвески, очень быстро выводит их из строя. Если с втулками все относительно просто, стоимость оригинальных составляет порядка 500 рублей, а замена не долгая и не сложная, то повредить шкив коленвала куда более грустный итог. Шкив, конструктивно, имеет в своем составе демпфер, выполненный из резины. Если на него будет регулярно попадать моторное масло, резина разбухнет и внешняя часть шкива просто соскочит с посадочного места. Передвигаться с такой поломкой будет невозможно.

Насос масла мы демонтировали, заменили все прокладки и уплотнительные кольца. Теперь еще долго ничего оттуда не потечет.

А к тому моменту уже готовы ГБЦ

Подготовлена не только привалочная поверхность, но и посадочные отверстия под фаски клапанов

Клапаны заняли свое законное место. Само собою, они тщательно притерты и проведена проверка на герметичность — так называемая опрессовка ГБЦ

Новые прокладки головок блока готовы

Настал черед кропотливой регулировки клапанов. На снятом моторе её проводить в разы проще.

Вот такие плачевные последствия могут ждать автовладельца в случае если он проигнорирует регламентные работы и не заменит вовремя комплект ГРМ.

Для этого двигателя требуется:

В некоторых случаях требуется замена помпы

Во время процедуры замены ГРМ обязательно следует провести диагностику состояния уплотнителей насоса масла. В противном случае, отдельно это делать гораздо накладнее

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector