Carshouse.su

Ваз 2111 ремонт двигателя

Как отремонтировать двигатель на ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор

ВАЗ-2111 – это модифицированный вариант ВАЗ-2110, который представляет собой пятиместный автомобиль легкового типа со своими техническими особенностями. Чтобы правильно произвести ремонт двигателя данного транспортного средства, нужно обязательно эти особенности знать.

Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя

Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:

  1. Расположение двигателя – переднее.
  2. Привод также приходится на передние колеса.
  3. Кузов несущей конструкции – цельнометаллический.
  4. Тип кузова – универсал.
  5. Четырехцилиндровый четырехтактный 8- или 16-клапанный бензиновый двигатель.
  6. Система питания – карбюраторная или с распределенным впрыском топлива.

Двигатель ВАЗ-2111 оснащен системой питания, которая имеет распределенный впрыск топлива, а управление ним совершает один из контроллеров – Январь, Bosh, GM.

Но любая подобная конструкция, используемая на ВАЗ-2111, должна соответствовать следующим требованиям:

  • бензиновый;
  • 4-тактный;
  • 4-цилиндровый;
  • рядный (поперечное расположение);
  • 8-клапанный;
  • расположение распределительного вала – верхнее.

Эта модель – модернизированный вариант двигателя ВАЗ-2110, который относится к карбюраторному типу. Модернизация была проведена, чтобы мягко осуществить перевод на другую систему питания – инжекторную. Так, четыре цилиндра, выполненные из чугуна, а шатуны имеют более массивную нижнюю часть, что позволяет увеличить функции моторесурса до 250 тысяч километров в реальных условиях, хотя завод изготовитель предполагает 150 тысяч километров. Кстати, при проведении ремонтных операций можно номинальный диаметр чугунного цилиндра из 82 миллиметров увеличить от 0,4 до 0,8 миллиметра. Но при этом следует учитывать максимальный предел его допустимого износа – 0,15 мм на диаметр. Коленчатый вал также изготовлен из чугуна высокой прочности. К нему выпускаются специальные вкладыши, предназначенные для ремонта, которые специально уменьшены до 1 миллиметра. На ВАЗ-2111 двигатель включен в силовой агрегат, в который также входят сцепление и коробка передач. Этот агрегат представляет собой блок единого типа, что крепится в моторном отсеке с помощью резинометаллических эластичных опор.

Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)

Стандартные (типовые) ремонтные работы двигателя любого транспортного средства часто нужны не только, когда автомобиль перестает работать. В зависимости от показаний, они могут включать в себя следующие операции:

  1. Замену комплектующих элементов:
    • гидротолкателей клапанов;
    • маслоотражательных колпачков клапанов;
    • ремня привода ГРМ;
    • сальника распределительного вала.
  2. Разборка:
    • головки блока цилиндра;
    • масляного насоса.
  3. Снятие с последующей заменой:
    • датчика лампы, контролирующей давление масла;
    • датчика недостаточного уровня масла;
    • задней опоры силового агрегата;
    • коллекторов – впускного и выпускного;
    • корпуса вспомогательных агрегатов;
    • маслоприемника;
    • опор силового агрегата;
    • поддона картера;
    • распределительного вала;
    • ресивера и коллекторов.
  4. Регулировка:
    • тепловых зазоров в клапанном механизме.
  5. Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).

К ремонтным работам специалисты относят и снятие самого двигателя с транспортного средства. Но эта процедура производится уже в тот момент, когда автомобиль нуждается в капитальном ремонте. Под капитальными ремонтными работами, касающимися двигателя ВАЗ-2111, специалисты подразумевают следующие операции:

  1. Полная разборка.
  2. Диагностика.
  3. Непосредственный ремонт.
  4. Металлообработка тех элементов, которые в ней нуждаются (например, шлифование коленчатого вала или фрезерование головки блока цилиндров).
  5. Замена деталей, что вышли из строя.

Если вы решили самостоятельно выполнить ремонт двигателя ВАЗ-2111, не обращаясь к квалифицированным специалистам автомастерских, то хорошим подспорьем станет книга «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112» из серии «Своими руками». Написано данное руководство коллективом авторов, издано в 2012 году. Краткое содержание:

  • детальное описание конструкций узлов и систем, перечисленных моделей легковых автомобилей;
  • охарактеризованы основные неисправности;
  • причины поломок и сбоев в функционировании двигателя, мотора;
  • способы устранения неисправностей своими руками;
  • размещены Приложения со списком необходимых материалов для проведения текущих и капитальных ремонтных работ (например, смазочные материалы, эксплуатационные жидкости), инструментов.

В ней, помимо понятных и доходчивых технологических инструкций, подано 15 электросхем, а также фотографии с комментариями.

Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя

Как уже говорилось, под текущими ремонтными работами следует понимать процедуру разборки-сборки двигателя транспортного средства с последующей заменой некоторых деталей. Чаще всего замены и обновления требуют такие комплектующие, как:

  • вкладыши – коренные и шатунные;
  • поршневые кольца;
  • сальники клапанов.

Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.

Специалисты считают текущий ремонт временной мерой, и рано или поздно весь силовой агрегат транспортного средства может выйти из строя. Поэтому капитальные ремонтные работы дают возможность:

  1. Продлить эксплуатационный срок двигателя.
  2. Предотвратить сбои в его функционировании и выйти из строя.
  3. Поднимет уровень ресурсности.
  4. Повысит качество работы автомобиля в целом.

Конечно же, лучше всего доверить ремонт двигателя и его обслуживание знающим и квалифицированным мастерам автосервиса.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

Собственно, началось всё с того, что мотор стал чересчур много поглощать масла, постоянно приходилось доливать, практически каждые два три дня по литру уходило, а масло лью не дешевое (Мобил 1 экстендет лайв), так как мотор должен быть всегда в идеале и кушать хорошее масло и хороший бензин.
Собственно после такой хрени было понятно, что надо лезть в двигатель и разбираться что к чему, но времени к сожалению, не было. Прокатавшись так с неделю, машина стала оставлять под собой лужи масла и нормального уровня масла стало хватать на 4-5 часов.
В этот день деваться было некуда, поехал к знакомому в гараж, т.к. у самого ямы нет, а у него гараж был с ямой.
Снял защиту, полазил везде, по протирал тряпочкой и вот она беда — защита картера протерла сам картер в нескольких местах, короче появились микро трещины, откуда собственно и уходило всё масло.
Решение проблемы конечно же простейшее — заварить поддон, там надо-то всего пару капель наварить. Ну или купить новый поддон, но этого оказалось мало, просто я не ищу легких путей, и решил снять поддон и полазить в самом движке, после чего плавно решил поменять конфиг.

Читать еще:  Масса двигателя ваз 2114

И так движок деинсталлирован и раскидан, начинается чистка и мойка всех деталек.
После полного разбора блока, он был отвезён на авто-мойку о промыт всякой химией, но к сожалению тщательно блок отмыть не удалось, пришлось много потрудиться вручную с тряпочкой, щеточкой и отверткой в итоге…

Блок цилиндров ВАЗ 21083, высота блока 194,8 мм.

выглядит он “не ахти”, какой-то потрепанный

Блок цилиндров ВАЗ 21083 вид сверху

Дальше у нас пойдет ШПГ (шатунно-поршневая группа) размеры номинальные (стандартные) (поршня 82мм, под 3 кольца — 2 компрессионных и одно маслосъемное, компрессионная высота поршня 37,9 мм, шатун 121 мм, поршневой палец 22 мм.).

ШПГ ВАЗ 2112 (82*121)

Поршня с проточкой

цековки в поршнях под клапана

как видно на фото поршня исполнены с цековками под клапана, как ещё говорят поршня с проточкой, т.е. те самые, которые клапана не загибают при обрыве ремня ГРМ.

Коленчатый вал 2112 (тяжелый) — такие коленчатые валы предпочтительнее используются в тюнинге наших автомобилей при турбировании, данный коленчатый вал хорошо себя зарекомендовал, считается более надёжным и прочным по сравнению с Приоро или Калино-каленом, также есть и другие варианты, к примеру 80-е колено с двойным косым сверлением маслоканалов, которое также пользуется спросом в тюнинге, но оно для более высоких блоков цилиндров.

Коленчатый вал ВАЗ 2112

Коленчатый вал 2112

на фото видны следы от герметика в задней части коленчатого вала, там, где крепится маховик. Так вот, герметик там необходим при сборке маховика, т.к. болты маховика должны очень плотно сидеть на своем месте. В противном случае, это чревато катастрофой и для двигателя и для коробки.

ГБЦ (головка блока цилиндров) собственно от того, на сколько грамотно будет подготовлена ГБЦ, будет зависеть отдача двигателя в целом.
На данном этапе ГБЦ также тщательно промывается чистится и разбирается, само-собой все сальники клапанов (маслосъемные колпачки) под замену, в остальном ГБЦ в хорошем состоянии

впускные каналы ГБЦ ВАЗ 2112 16v

Пока намывал ГБЦ, потерял где-то нижнюю тарелку пружины (шайба клапана опорная нижняя). Вот не соврать — объехал весь город, все магазины запчастей и ни в одном такой не оказалось. Проехал 6 мастерских и наконец-то нашел. Мне сняли с ГБЦ разобранной и отдали бесплатно, так-то она стоит 5 руб.

Головку отдавал на ремонт, чтобы поменяли выпускные направляющие, т.к. клапана в них заметно болтались, а впускные стояли довольно плотно, заодно там же мне притерли клапана. Клапана брал все новые NPA Germany, притирались вручную (не дрелью или ещё какой-нибудь хренью) ну и заодно была придана правильная форма всем седлам клапанов 2 или 3 седла были заменены. Делал все Николай, работает на дому, живет в районе линий, сам он проработал на АвтоВазе 15 лет и занимался кажется именно сборкой ГБЦ, т.е. я доверился действительно специалисту в этой области, но делает он не только ВАЗовские ГБЦ, у него и от “Прадика” головка лежала на ремонте. Ремонт обошелся в 3 500 р.

Также, под замену пошли несколько гидрокомпенсаторов, а именно 5 шт. Дорогие они – 200 р. за одну, считайте 5 шт. — рубль выкинул…

ГБЦ с новыми направляющими

Направляющие, конечно, хотел поставить бронзовые, а не латунные, как нам предлагают во всех магазинах запчастей, но в нашем городе к сожалению, таких нет, а они лучше отводят тепло от клапанов.

Распределительные валы (палки короче) я имею “Кубок Лада” подъем 8,85, фаза 273, по сути — это “овощные валы”, которые не сильно отличаются от стандартных, к стати у стандартных валов подъем 7,6, фаза 256.
Валы изначально укладывал на “”Жигулевской станции” и сам при этом не присутствовал, следовательно перекрытие мне не известно, а оно на этих валах должно составлять 1,2/1,2 мм. сразу там и прошивался, на холостом практически не ехала, ну как практически — она вообще ни ехала, поднимали ХХ (холостой ход) до 1150 об. в мин., при таких оборотах она вроде начала нормально трогаться, но работала как буд-то на валах с очень большим подъемом (10-12 мм.)
Эти валы были установлены с регулируемыми шестернями ГРМ, но в дальнейшем я узнал, что валы с подъемом до 10 мм можно ставить без таких шестерен, а оставлять на обычных стандартных, что в последствии и было сделано. После чего, она заработала, как на сток валах, с нормальным ХХ 850-900 об. в мин. и ровной работой мотора.

Читать еще:  Лада ларгус кросс двигатель

Палки

Вообще, сложилось такое мнение, что Нуждиновские валы не очень хорошего качества, быстро изнашиваются, крошатся и т.д. Но у меня проездив на них уже 2 года состояние идеальное, нет ни каких трещинок, сколов и тд. В принципе, валами доволен, но на будущее хочу подъем с фазой побольше, где-то от 10 до 11,5 и фазу 315-325 градусов, ну и производителя Стольника или СТИ, т.к. боюсь, что если возьму Нуждина, то 2-ой раз так может не повезти.

Итак, все вроде собрано: низ и ГБЦ, пора заняться установкой, при установке ГБЦ решил использовать новые болты ГБЦ.
Больно описывать нечего, обычная сборка двигателя. Так-то, машина уже ездит в режиме обкатки. Уже накатал 1000 км по городу.

https://www.drive2.ru/l/1509686/, https://www.drive2.ru/l/1548788/, https://www.drive2.ru/l/1703187/

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Фрезеровка и самодельный рассухариватель из подручных средств

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2111

Капитальный ремонт двигателя достаточно трудоемкий процесс, в данной статье рассмотрим весь процесс такого ремонта на примере двигателя 1,5 л VAZ-21113 16V 2000 года, после прохождения 95 тысяч км. При ремонте были сняты и поменяны следующие детали:

  • Кольца
  • МСК
  • Прокладки головы, трубы коллектора и поддона
  • Гидрокомпенсаторы
  • Сальники на распредвале
  • Герметик
  • Моторное масло
  • Масляный фильтр
  • Топливный
  • Воздушный фильтр
  • Направляющие
  • Уплотнительные кольца
  • Патрубок
  • Хомуты
  • Шпилька ресивера
  • Прокладка помпы

Первым делом избавляемся от тосола и масла.

При открутке крышки, снимаем крепление ресивера.

Избавляемся от тросика газа и разъемов с ДТ, снимаем провода массы.

Стоит снять ресивер.

Перед вами на вот ресивер, ВВ провода и свечи.

Вооружившись ключом на 10 отвинчиваем болты, на которых крепится крышка ремня ГРМ.

Снимаем провода массы, после чего и скобу крепления бензотрубки.

Помещаем переднее колесо на домкрат, после совмещения меток, снимаем болты крепления шестерён, а также гаек роликов.

После этого изымаем шестерни, главное уберечь от потери шпонки, извлекаем ролики и крышку. Предварительно возможно придётся снять шкив, расположенный на коленвала.

Перед тем, как снять болты крепления, резьбу стоит немного ударить молотком, следует это сделать через вороток.

После чего отвинчиваем болты крепления, удерживающих рампу и шестигранник.

Сняв болт, извлекаем щуп вместе с хоботом.

Достаем рампу, а также форсунки, отодвигаем ее вправо, потяну на себя.

Откладываем ее в сторону, шланги не стоит откручивать.

Извлекаем крышку головы.

Возможно кронштейн будет мешать, стоит его снять.

Для снятия средний головы отвинчиваем болты крепления, бывают случаи снятия распредвала вместе с головой, как у меня.

Снимаем распредвалы и колодцы свечей.

После этого извлекаем гидрокомпенсотор при помощи магнита, после чего аккуратно отклываем в сторону, чтобы не перепутать при возвращении их на место.

Стоит сменить старые сальники, хоть они ещё и пригодны.

Колодцы выглядят не очень хорошо, особенно самые нижние.

Особое внимание следует уделить открутки болтов головы, из стоит в начале осадить молотком, после чего при помощи шестигранника отвинтить. Отделяем голову от двигателя, после чего принимаемся за клапан.

Извлекаем сухари про помощи пинцета и шила, после вооружившись пассатижами снимаем МСК, меняем на новые при помощи оправки.

При снятии МСК заметно, что они уже дубовые и увеличились в размере!

Очищаем впускной клапан, при этом стоит применить наждачную бумагу.

На фото видно, что он уже очищен.

Очистки требует и выпускное отверстие головы.

А также впускное отверстие.

Оставшуюся прокладку на поверхности снимаем при помощи ножа и наждачки.

Очистить также стоит и от остатков герметика с другой стороны, голову отмываес при помощи бензина.

Блок очищать требуется при помощи ножа или шкурки. Также необходимо удалить нагар.

Отделяем поддон от картера, а также масло приемника.

Отвинчиваем 2 гайки, после чего с лёгкостью извлекаем поршень с шатуном. Обозначены трущиеся поверхности стрелочками.

Не стоит менять шатунную шейку, она в хорошем состоянии.

Зеркало цилиндра чистое, без царапин После пробега в 95 тыс.км. состояние отличное!

Вынимаем компрессионное кольцо, после чего устанавливаем в горшок.

Вниз, также в центр и вверх.

Стоит измерить зазор замка, он соответствует.

После этого измеряем другое компрессионное кольцо.

Изношенным и поломанным кольцом прочищает канавки, которые присутствуют в поршне.

Меняем кольца, первым делом маслосъёмные.

После чего второе снятое компрессионное кольцо заменяем на новое.

Устанавливаем новое вместо первого компрессионного, аккуратно все проделываем, чтобы ничего не повредить.

Поршни готовы, чтобы из установить.

Чтобы установить поршень, нужно верную позицию занять шатуну.

Устанавливаете поршень оправкой, параллельно постукивание молотком.

Меняем старое изношенное резиновое кольцо масло приемника, обрабатываем герметиком.

Также герметиком обработать следует поддерживать, новые прокладки и блок. Возвращаем поддон на место.

Меняем прокладку тройника, ведь если она сильно будет изношена, все будет намного сложнее.

Отверстия, куда крепятся болты очищаем от пыли и грязи.

Устанавливаем новую прокладку, где находится труба и блок, после чего возвращаем головку на свое место, привинчивают болты.

Читать еще:  Где находится номер двигателя на ваз 2115

Очищаем от пыли и грязи ГБЦ.

Обрабатываем маслом установочные места гидрики и распредвала, после чего необходимо обработать и герметиком.

Обрабатываем также центр, после чего стыкуем метки ВМТ и болтами затягиваем.

Колодцы свечей обрабатываем герметиком, после чего продеваем резинку. После обработки, устанавливаем колодцы на места.

Герметиком стоит обработать и верхнюю часть крышки ГБЦ, возвращаем ее на место.

Ваз 2111 ремонт двигателя





Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

Двигатель ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 – ремонт двигателя с полной разборкой

Разборка двигателя
1. Снимаем головку блока цилиндров (см. Головка блока цилиндров – снятие и установка).
2. Снимаем маслоприемник (см. Маслоприемник – снятие).
3. Снимаем масляный насос (см. Масляный насос – снятие, разборка, сборка и установка).
4. Снимаем с маховика нажимной и ведомый диски (см. Ведомый и нажимной диски сцепления – замена).
5. Снимаем с блока цилиндров датчик детонации (см. Датчик детонации (ДД) – снятие и проверка).
6. Снимаем маховик (см. Маховик – снятие, установка, замена).
7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

8. Снимаем держатель с сальником коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Под держателем сальника коленчатого вала установлена прокладка.

9. Извлекаем из блока цилиндров четыре поршня с шатунами (см. п. 1-9 Поршневые кольца – замена).
10. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.

11. Снимаем крышки коренных подшипников.

12. Вынимаем из крышек нижние вкладыши коренных подшипников.

13. Вынимаем из блока цилиндров коленчатый вал.

14. Из проточек третьей опоры вынимаем два полукольца — упорные вкладыши осевого перемещения коленчатого вала.

15. Из опор блока цилиндров вынимаем верхние вкладыши коренных подшипников.

Проверка деталей двигателя
1. Отмываем блок цилиндров от грязи и отложений специальным моющим средством, дизельным топливом или керосином, продуваем масляные каналы.
2. Тонкой медной проволокой прочищаем выходные отверстия масляных форсунок.

3. Вытираем блок цилиндров насухо и осматриваем его. Трещины и выкрашивание металла — недопустимы.
4. Нутромером измеряем внутренний диаметр цилиндров (см. п. 2 Поршень и шатун – замена).

ПРИМЕЧАНИЕ
Степень износа каждого цилиндра можно определить по разнице показаний нутромера в разных поясах. При износе более 0,15 мм блок следует подвергнуть расточке цилиндров под ремонтные размеры поршней (см. п. 1 Поршень и шатун – замена).

5. Микрометром измеряем коренные и шатунные шейки коленчатого вала.

Коленчатый вал подлежит замене либо шлифовке, если износ его шеек более 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, или на шейках коленвала есть задиры и риски. Предусмотрена возможность шлифовки шеек коленвала с уменьшением их диаметра на 0,25 мм; 0,5 мм; 0,75 мм и 1,00 мм.

Сборка двигателя
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Если цилиндры двигателя были расточены, необходимо промыть блок цилиндров дизельным топливом или керосином и обдуть сжатым воздухом. После шлифовки шеек коленвала двигателя следует вынуть заглушки выходных отверстий каналов. Также необходимо промыть коленвал керосином и продуть каналы коленвала сжатым воздухом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В отверстия масляных каналов коленвала устанавливаем новые заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед сборкой двигателя следует подобрать соответствующие кольца, пальцы и поршни (см. п. 2 Поршень и шатун – замена), а также вкладыши подшипников коленчатого вала (см. выше).

1. Обезжириваем гнезда вкладышей в опорах и крышках коренных подшипников.
2. Укладываем в гнезда опор вкладыши с канавками.

3. В крышки коренных подшипников укладываем вкладыши без канавок.

4. В проточки третьей коренной опоры устанавливаем упорные полукольца. С передней стороны — сталеалюминиевое (с внутренней стороны — белое, а с наружной — желтое), с задней — металлокерамическое (желтое с обеих сторон).

ПРИМЕЧАНИЕ
Полукольца коленвала изготавливаются номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщины. Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06-0,26 мм.

5. Полукольца коленвала устанавливаем канавками наружу (к щекам коленчатого вала).

6. Смазываем шейки коленчатого вала и вкладыши чистым моторным маслом.
7. Укладываем коленвал в опоры блока цилиндров и устанавливаем крышки коренных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ
На крышках коренных подшипников рисками обозначены номера подшипников (с 1 по 5). Крышка пятого коренного подшипника обозначена двумя рисками, разнесенными к краям крышки.

При установке в блок крышки рисками должны быть обращены к той стороне блока, на которой устанавливается маслоизмерительный щуп.
8. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников динамометрическим ключом моментом 68,31-84,38 Н-м (6,97-8,61) кгс-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая крышки коренных подшипников, убеждаемся в свободном вращении коленвала. Для этого, после затягивания болтов крепления очередной крышки, проверните коленвал. Он должен вращаться усилием рук. Если коленвал вращается туго или его заклинило – возможно, перепутаны крышки подшипников или неправильно подобраны вкладыши.

9. Собираем шатунно-поршневую группу (см. Поршень и шатун – замена).
10. Устанавливаем поршни в цилиндры блока (см. Поршневые кольца – замена).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая шатунные крышки, так же, как сказано выше проверяйте свободное вращение коленчатого вала. Поскольку для вращения коленчатого вала вместе с поршнями потребуется больше усилий, на вал следует установить маховик, и проворачивать вал за него.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector